amarrak

Есть мнение, что для патрубка такие требования: разгонный участок не менее 500 мм; количество поворотов не более 3-х; горизонтальный участок до 1,5 метра; радиус поворота не менее половины диаметра трубы; угол уклона не менее 3% на подъем от прибора; телескопическое соединение не менее, чем на пол диаметра. Кроме того есть мнение, что 90 градусов идущие на подъем проблем не вызывают (если не заузить и не круго разворачивать).

Уважаемые собеседники, помогите пожалуйста советом. Задача: нужно сделать дымоходы для твердотопливного котла и камина. Их взаимное расположение понятно из рисунктов. Внимательно подумав я пришел к выводу, что вариантов у меня не так и много. А точнее всего три: 1. На 1, 2 и 3 рисунках вариант с системой типа Schiedel. Двойная труба с отдельными каналами для котла и камина. Для котла 200 мм, для камина 150-200 мм. Задний выход котла поднимается вверх под углом 45 градусов на 0.3-0.4 м и втыкается под тем же углом в трубу. Верхний выход камина поднимается на высоту примерно 1 м, изгиб 90 градусов в стену толщиной 0.2 м. На выходе изгиб 90 градусов. Далее прямой участок длиной около 0.5 м под углом 45 градусов, вход в трубу под углом 45 градусов. То есть два поворота по 90 градусов, один - 45 градусов, горизонтальный участок 0.3 м, участок с наклоном 45 градусов 0.5 м. Выше трубы типа Schiedel идут вертикально вверх на высоту 5 - 7 м. Достоинства решения: компактность, долговечность и надежность (говорят), на крыше одна труба. Основная проблема: есть мнение, что тяга в камине будет плохая... 2. На 4, 5 и 6 рисунках вариант с трубами типа сендвич. Отдельные трубы для котла и камина. Для котла 200 мм, для камина 150-200 мм. Утепление 50 мм. Задний выход котла втыкается в трубу. Верхний выход камина поднимается на высоту примерно 1 м, изгиб 90 градусов в стену толщиной 0.2 м. На выходе изгиб 90 градусов. Далее вертикально вверх. Выше трубы идут вертикально вверх на высоту 5 - 7 м. Достоинства решения: наверное не будет проблем с тягой в камине - горизонтальный участок всего 0.2 м. Основная проблема: цена, на крыше две трубы, на втором этаже трубы придется зашивать в кожух... 3. На 7 и 8 рисунках вариант с системой типа Schiedel. Отдельные трубы для котла и камина. Для котла 200 мм, для камина 150-200 мм. Задний выход котла поднимается вверх под углом 45 градусов на 0.3-0.4 м и втыкается под тем же углом в трубу. Верхний выход камина поднимается на высоту примерно 1 м, изгиб 45 градусов, вход в трубу под углом 45 градусов. Выше трубы типа Schiedel идут вертикально вверх на высоту 5 - 7 м. Достоинства решения: ну точно не должно быть проблем с тягой в камине, долговечность и надежность (говорят). Основная проблема: на крыше две трубы, в комнате около камина выпирает корпус трубы... В стену между комнатой и топочной трубы спрятать не получится, ибо стена всего 200 мм и при этом несущая. Подскажите, пожалуйста, какой вариант лучше выбрать? В плане надежности и безпроблемности.

На пролет 4.5 м с запасом подойдут балки 200х150 с шагом 0.6 м. На пролет 6 м подойдут балки 200х200 с шагом 0.5 м. Лучше укладывать 4.5 м.

Появилось альтернативное мнение А чем этот вариант лучше первого?

Судя по калькуляторам при пролете 4500, балке 50х200 и нагрузке по площади 300 кг/м2 перегрузка по прогибу в 1.33 раза. Это при относительном прогибе 1/250. А для газобетона вроде рекомендуют вообще не больше 1/300. Я где-то ошибаюсь? Вот на меньший пролет я намериваюсь поставить 50x200, раз вы рекомендуете первый вариант (отдельные балки).

Уважаемые собеседники, подскажите пожалуйста, как лучше (надежнее) стыковать деревянные балки перекрытия, если их длины не хватает? Исходные данные: Общий перекрываемый пролет - 6.2 м. На расстоянии 1.5 м от стены (и соответственно 4.5 м от другой) есть несущая стена толщиной 0.2 м. То есть есть возможность дополнительно опереться. Балка должна заходить на стену на 0.2 м. Итого длина должна быть 6.2 м + 2 * 0.2 м = 6.6 м. Балки длиной более 6 м найти трудно и стоят они дорого. Значит нужно стыковать. Балки 150 х 200 мм, устанавливаются с шагом 0.6 м. Какой вариант стыкования лучше выбрать? На каждом из рисунков вид сбоку и вид сверху. Накладки на 2 и 3 рисунках - из доски 200 x 50.

Многие производители в своих альбомах предлогают пароизоляцию размещать внутри утеплителя. Точнее изнутри наружу: внутренняя отделка - тонкий слой утеплителя - пароизоляция - толстый слой утеплителя - .... В этом случае очевидно можно использовать паронепроницаемую пленку, зазор и вентиляция между пароизоляцией и утеплителем не нужен? Ведь летняя точка росы будет в тонком внутреннем утеплителе, который не закрыт пароизоляцией от помещения и может нормально проветиваться.

Не могли бы Вы пояснить в двух словах по змеевик охлаждения? Я знаю, что они есть в некоторых котлах. Но далеко не во всех. Его можно сделать своими руками? И про ТМ 200 поясните, пожалуйста. Я не профессионал В поиске по ТМ 200 нашел индукционную плавильную печь и торпедный катер :D

Подскажите, пожалуйста, правильная ли схема отопления выбрана? Будет ли все работать? Дом - 1 этаж + мансарда. Из коммуникаций есть только электричество, поэтому котел будет твердототопливным. Схема с принудительной циркуляцией. Мансардный этаж по планам будет отапливаться радиаторами. Первый этаж будет опапливаться радиаторами + водяные теплые полы. Кроме того вентиляция будет подогреваться водой. На первом этаже тамбур, топочная, ванная и главная комната (совмещенная кухня, столовая и гостиная). На втором этаже - туалет и большая спальня.

Дом 1 этаж + мансарда. Размеры 7х7 м. Фактически однообъемник: двери только в ванных комнатах и тамбуре. Стены - газобетон 400 мм. Зимы не особо холодные, бывает до -20, но не более нескольких дней. Фундамент - монолитная плита с утеплением поверх. Газа нет и не будет. Электричества не достаточно для отопления. Дом для ПМЖ. Какое отопление подойдет в моем случае? Я сейчас рассматриваю любые варианты. Может быть есть вариант комбинированных систем отопления: обычно работает одна, а в морозы к ней добавляется другая? Морозы у нас не очень долгие...

Для плитного фундамента при устройстве наружных несущих стен нужно делать отступ от края плиты, равный толщине плиты (см. прикрепленные рисунки). Стена давит на фундамент сверху вниз. В твердом теле распространение давления происходит под углом 45 градусов. То есть давление распространяется по трапеции, в которой верхняя сторона равна толщине стены, а нижняя равна толщине стены плюс удвоеная толщина плиты. Это если с отступом. В случае установки стены на краю фундамента от нижней стороны трапеции остается только толщина стены плюс толщина плиты. Как я подозреваю, в этом случае увеличиваются растягивающие силы на границе трапеции, находящейся в толще плиты. А бетон, гад, растяжение не любит . В связи с эти возникает вопрос: как этот отступ оформляется, если он расположен выше уровня земли? Если плита вся лежит ниже уровня земли (см. рисунок 1), то все довольно просто. А вот если плита незаглубленная? Получается ступенька вокруг всего здания (см. рисунок 2). Ее оставляют как есть? Или как-то оформляют? Или сравнивают более толстым слоем утеплителя (очень толстый слой получается)?

Ну на это проще ответить: в зависимости от того, как какие силы будут действовать, может быть как растяжение верхней части плиты, так и нижней. Если положить только снизу, то при пучении по центру плиты, например, арматура ничем плите не поможет. А бетон не любит растягиваться - лопается.

Да. Я и говорю, что на моей небольшой площади застройки стоимость плиты того же порядка, что и стоимость МЗФ. При этом мне плита кажется надежнее. Вопрос еще в конструкции плиты. Какая толщина должна быть для 7х7 дома из керамзитобетона в 1 этаж + мансарда с внешними несущими стенами по периметру? Если без ребер жесткости. Чтобы с запасом прочности. Какой бетон выбрать?

Столбчатый фундамент для каменного дома?

Даже в этом случае порядок цен останется прежним. Можно подсчитать. Плита при небольшой площади застройки (примерно до 9х9) не особо затратнее МЗФ. И уж точно гораздо дешевле ленты на глубину промерзания.