Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Така проблема: маю стаб люксеон на котла, покази вхідного зазвичай 240-250В, рідко падає до 220, часто піднімається до 260 і стаб автоматично відсікає струм, інколи по 5 разів на годину, котел вимикається :( Що можна придумати?

 

А линия от вводного щитка до стабилизатора какой длины и сечения? Какое максимальное значение напряжения и на каком отсекает стаб?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Така проблема: маю стаб люксеон на котла, покази вхідного зазвичай 240-250В, рідко падає до 220, часто піднімається до 260 і стаб автоматично відсікає струм, інколи по 5 разів на годину, котел вимикається :( Що можна придумати?

Стабилизатор с более высоким пределом - 285В и все проблемы - ну или писать в РЭС бумагу, чтоб выслали "оперативную пару" для регулировки анцапфного механизма на ТП....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Довжина метрів 15. 2,5мм2 мідь, відсікає на 260, в інструкції читав - так і має бути. Не знаю робити, чи стабілізатор міняти чи УПС ставить...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То tapok

Можно попробовать трансформатор 220/12 В включить как автотрансформатор:

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Даст снижение где-то на 10 %

Мощность трансформатора надо подобрать под нагрузку и проверить предварительно его на чём-нибудь, типа ТЭНа с такой же мощностью, как у стабилизатора.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если никто не возражает, я ветку (7 страниц получилось :) ) почистил сюда

stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=80510

 

Напоминаю, эта тема называется "Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем."

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите разобратся а то за две недели рытья форума так и не уяснил себе всех нюансов. В общем проблема в следующем:

в 10 этажной панельке 90-х годов решил сменить всю электропроводку в квартире на медную. В этажном щитке нуль соединён со щитком, вероятность модернизации стояка (добавление РЕ) в ближайшие 10-15 лет близится к 0. Нужно ли вести 3-жильный кабель или в данном случае достаточно 2-жыльной проводки?

Вновь вводимые нормы не имеют обратной силы к уже действующим электроустановкам!

 

Так что, на сколько повышать электро, пожаро безопасность решать только Вам!

 

Можете заменить старый алюминий на такой же новый алюминий это будет обычный капитальный ремонт, что лишь немножко повысит электро, пожаро безопасность стационарной проводки.

 

Можете заменить старый алюминий на новый алюминий без РЕ в 2-ной изоляции или на медь без РЕ в одинарной или что лучше в 2-ной изоляции это будет капитальный ремонт с модернизацией, что более лучше, чем в предыдущем случае, повысит электро, пожаро безопасность стационарной проводки.

 

Можете заменить старый алюминий на новую медь в 2-ной изоляции с РЕ во всех линиях, то есть с РЕ так же к светильникам и выключателям у которых некуда подключать РЕ, это будет капитальный ремонт с модернизацией и позволит частично сделать реконструкцию, что в некоторой степени обеспечит соблюдение санитарных норм при пользовании электроприборами класс защиты 1, это те, что с защитным контактом на вилке, имеющих фильтры питания, а если еще добавите УЗО то существенно повысите электробезопасность, а с РЕ и УЗО пожаро безопасность стационарной проводки вообще будет соответствовать действующим нормам!

 

Если да, то что делать с 3 жилой , подключать ли в щитке, к розеткам? какая роль ему отводится?
Об этом и других нюансах замены проводки в старом жилищном фонде, с пылью прошлого века и 4-х проводным стояком в этажных щитах ни когда не видевших ППР и отслужившим свой ресурс, из-за чего электрохозяйство старого жилищного фонда эксплуатируется в аварийном режиме, об авариях которого периодически появляются сообщения в средствах массовой информации, я писал в теме Можно ли организовать заземление в старом доме?.

 

Примерная последовательность соединений:

счётчик -АВ40А-4мм ВВГ в квартирный щиток- УЗО 40А 30мА- группа АВ.

При автомате 40А сечение надо хотя бы 6 мм2, адекватное материалу сечение должно быть и до счетчика!

 

Если дом с газом, то скорей всего вводной автомат более 25А ставить нельзя! Не исключен вариант что и 25А будет многовато, так как при газе перед счетчиком может быть пакетник 10А и стояк алюминиевый 10 мм2 с разрывами на этажах!

 

УЗО всегда нужно ставить с рабочим током как минимум на 1-ин номинал больше чем номинал вышестоящего автомата!

 

Сечения проводников внутри всех УЗО не соответствуют предельно допустимым долговременным токам заявленным на корпусе УЗО об этом писал в теме заземление! а если его нет? где взять?, 93 сообщение. Я общее УЗО по умолчанию ставлю на 63А, даже при вводном автомате 16А, так как по мимо заниженных сечений в УЗО, вводному УЗО достаются все токи КЗ групповых линий.

 

С общим или обще групповым УЗО по возможности лучше ставить автоматы 2Р или 1Р+N, чтоб не сидеть без электричество до прихода электрика если будет пробой с нейтрального провода на землю, об этом писал в теме Покритикуйте схему квартирного щитка., в сообщении 19.

 

Холодильник планирую пустить мимо УЗО
А где здравый смысл, инстинкт самосохранения, в конце концов?! Или для Вас сохранность продуктов в холодильнике важней, чем безопасность детей, близких, собственная?!

 

Довольно часто холодильники стоят на кухне возле стояков отопления из–за чего высока вероятность поражения при косвенном прикосновении к стояку отопления и корпусу холодильника в случае пробоя в холодильнике!

10. Применение имеющихся переносных электроприемников с металлическим корпусами, с двухпроводными соединительными шнурами и двухштырьковыми вилками (утюги, чайники, плитки, холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и др.) допускается (обеспечивает электробезопасность) только при условии установки на вводном (групповом, этажном) щитке УЗО.
2.5.2 Примечание 1. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в том числе в сочетании со штепсельными розетками (УЗО-розетки), рекомендуется также применять для усиления защиты от поражения электрическим током в цепях штепсельных розеток существующих двухпроводных сетей зданий и сооружений.
УЗО нужно защищать все группы, даже в ново строях при наличии РЕ, так как у РЕ есть и обратная сторона медали!

 

Например, вещая на стену картину можно перебить только жилу РЕ и при пробое в одном из электроприборов класс защиты 1 или касании оборванной жилы РЕ со стороны электроприборов к фазе, фаза появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в розетки где в групповой линии оборвана жила РЕ. Так же может повредиться провод РЕ в шнуре возле вилки или электроприбора класс защиты 1. Защитные контакты розеток могут отогнуться, окислится. Такие опасные неисправности могут быть не замечены до летального исхода!

Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

 

А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.

 

А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.

Так же установка УЗО поможет выявить опасное перепутывание подключения РЕ в распред коробках, розетках, возле светильников, что не однократно описывалось на разных форумах, благодаря чему были выявлены опасные ошибки. Не опытные электрики обычно отказываются ставить УЗО, рассказывая сказки о ложных срабатываниях. С УЗО в подавляющем числе случаев сразу, до расчета с электриком, выявляется проблема, а без УЗО проблема может появиться через не определенное время.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа, подскажите, предложили Одескабель ВВГ-П, 3х2,5 - 9гр/м, 3х1,5 - 6гр, можно такой использовать для проводки в доме и какого внутреннего диаметра под него надо металлорукав?? Спасибо всем.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на фото:

 

1- патрон с лампой

2- предполагаемое место крепления патрона после его переноса

3- распред коробка

 

надо перенести патрон с лампой из точки 1 в точку 2.

Я так понимаю, что надо взять перфоратор и выбивать штукатурку, чтобы найти, где идет провод с точки 3 ( распред коробки ) в точку 1 ( к светильнику ) ?

1917921783_1.thumb.JPG.e1159c0c226ab6d100d6e45f0c06d612.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..

Я так понимаю, что надо взять перфоратор и выбивать штукатурку, чтобы найти, где идет провод с точки 3 ( распред коробки ) в точку 1 ( к светильнику ) ?

 

1. Если это ж/б стеновая панель, то внутри идёт канал (его должно быть видно из коробки). На месте нового светильника высверлить в канале отверстие и затянуть новый провод.

2. Если это какой-нибудь кирпич и штукатурка, то молотком и зубилом разбить штукатурку на месте нового светильника, вытянуть старый провод и завести его в светильник.

3. Я бы прорезал штробу и заложил новый кабель, старый бы отключил и оставил в штукатурке.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Элетрик сбил с толку!

На входе в дом, под навесом, решил повесить наружный выключатель совмещенный с розеткой IP54. Дом утеплен ЭПС.

Электрик менял счетчик и сказал, что на ЭПС никаких розеток вешать нельзя.

Зерно брошено, сомнения гложут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, ЭПС горюч!

А что Вм мешает установить выключатель и розетку в корпусе 1P54?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так я и хотел поставить розетку и выключатель в IP54. Хотел узнать, а по стандартам это правильно? Думаю правила придумывают не всегда для усложнения нашей жизни. И если нельзя, а очень хочеца то...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И если нельзя, а очень хочеца то...

То загорится ЭПС при проблемах с изоляцией кабеля и никакой автомат не поможет - ток ограничен лямпочкой, а для возгорания достаточно тока~ 0,2А.

 

Проводка по сгораемым основаниям должна быть в несгораемых трубах (стальные электротехнические или др., металлорукав, (проржавеет быстро). Розетка должна быть в металлической коробке или отделена от сгораемых поверхностей слоем несгораемого материала (штукатурка, огнеупорный картон) толщиной не менее 10 мм.

 

Розетка вне здания должна находится под защитой УЗО. Труба должна быть присоединена к защитному проводнику (металлорукав в начале и в конце линии).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, я все понимаю, еслибы меня пожаробезопасность не волновала я бы и не задавал вопрос. Я просто думал есть специальные розетки?! Или случай с наружной розеткой и утепленым домом единичный случай?

Но наверное будет правильнее куда нибудь дотянуть провод в безопасное место и там поставить розетку.

Спасибо Всем. Вопрос закрыт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Що має бути якщо закоротити фазу на "землю"?

 

Однофазное короткое замыкание на землю:

 

(ссылка на изображение устарела)

 

 

Приблизительно определить ток можно по закону Ома:

 

Iкз=Uф/Zп

 

- фазное напряжение 220 В

 

Zп - полное сопротивление цепи фаза-ноль: сопротивление заземляющего устройства на ТП (4 Ом) + сопротивление линейного проводника (менее 1 Ом) + сопротивление заземляющего устройства потребителя (для жилых зданий не нормируется).

 

Напряжение на неповреждённых фазах повысится.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую, так і сталось :oops:

Тепер ближче до теми:

Як перевірити справність і роботу дифавтомата? Ну не за фазу ж руками чіплятись, а кота шкода...

Кнопка "Тест" полностью имитирует утечку - вместо сопротивления тела человека подключается резистор сопротивлением 3,7 кОм. Ток при тестировании идёт только через один полюс.

Сьогодні ставив рамки на розетки. На одній як то щіпнуло щось, спочатку не зрозумів, торкнувся пальцем копусу розетки - тОркнуло аж зубами клацнув, рука заніміла. Перевірив індикатором - так і є, фаза на корпусі, очевидно коли ставив розетку вусом кріплення пошкодив ізоляцію кабеля. Саме головне - дифавтомат не спрацював! :shock: Я ж фактично вчепився рукою за фазу!

Поки тикав індикатором закоротив на "землю", проскочила іскра і автомат вибив. Автомат спрацював, але чому не спрацювало УЗО?

Кнопка "тест" спрацьовує. Диф.автомат Moeller PFL6-16/1N/C/003 (ссылка устарела)

Які є думки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.. Саме головне - дифавтомат не спрацював! :shock: Я ж фактично вчепився рукою за фазу!

Поки тикав індикатором закоротив на "землю", проскочила іскра і автомат вибив Автомат спрацював, але чому не спрацювало УЗО? ...

Кнопка "тест" спрацьовує. ..

 

Если "Тест" срабатывает - значит УЗО исправно. Не сработало, потому как ток утечки через тело на землю не достиг тока уставки УЗО (менее 30 мА). Субъективно оценить силу тока (без регулярных тренировок) трудно:

 

664px-Tt4.jpg

 

... зубами клацнув, рука заніміла.

Думаю, ток 10 - 15 мА..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще чув, що люди по-різному реагують на дію струму, хтось може не звертати уваги, а когось мізер лупить. Ці УЗО, що менше 30мА, взагалі безпечні? А то щось страшнувато стало, а раптом вони спрацьовують коли вже й ласти склеїш. Ладно коли свої, а якщо когось з сім’ї... :o
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще чув, що люди по-різному реагують на дію струму, хтось може не звертати уваги, а когось мізер лупить. Ці УЗО, що менше 30мА, взагалі безпечні? А то щось страшнувато стало, а раптом вони спрацьовують коли вже й ласти склеїш. Ладно коли свої, а якщо когось з сім’ї... :o

 

МЕК 479 "Дія струму при протіканні через тіло людини"

 

image_large

 

Это эффекты действия на женский организм. Для мужчин значения составляют 150 %, для детей - 50%.

Решающее значение имеет длительность воздействия тока (вероятность фибрилляции растёт с увеличением длительности).

 

НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок..

2.5 Додатковий захід захисту від ураження електричним струмом шляхом застосування ПЗВ

...

2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.

 

Примітка. У зазначених колах штепсельних розеток мереж напругою 220 В і вище, як правило, оптимальними (з погляду досягнення компромісу між вимогами до захисту від ураження електричним струмом та прийнятним рівнем безперебійності електропостачання) є ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, який дорівнює 30 мА.

 

В Германии, Франции устанавливаются УЗО с током 10 мА. В США - 5 мА

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Германии, Франции устанавливаются УЗО с током 10 мА. В США - 5 мА

Получается, что можно в доме на линиях хоть освещения, хоть розеточных, установить УЗО с током 10 мА?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно. Но нужно рассчитывать:

 

 

НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок..

2.8. 3ахисні заходи безпеки

...

2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 1/3 номінальноrо струму П3В. 3а відсутності даних про струми витоку електроприймачів їх слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1 А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника.

 

Нормируемые токи утечки приборов:

 

(ссылка устарела)

 

13. Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре

...

13.2

...

После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:

 

к доступным металлическим частям и металлической фольге:

 

для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА;

 

для переносных приборов класса I - 0,75 мА;

 

для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;

 

для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом;

 

для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;

 

для приборов класса II - 0,25 мА;

 

к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги:

 

для приборов обычного исполнения - 5,0 мА;

 

для приборов всех других исполнений - 3,5 мА.

 

Если прибор имеет один или несколько конденсаторов и однополюсный выключатель, то измерения повторяют с выключателем, установленным в положение «Выключено».

 

Примечания:

 

1. Если приборы имеют как нагревательные элементы, так и двигатели, то общий ток утечки может быть в пределах, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше, но не допускается суммировать оба предела.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В строймаркете вместо ВВГ 3х10 за неимением оного предложили ПВС 3х10. Стоит ли покупать ПВС или лучше подождать пока появится в ассортименте?

 

П.С. Кабель будет идти от щитовой на площадке многоэтажного дома в распред. щиток, установленный в коридоре квартиры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПВС - это провод с многопроволочной жилой, предназначенный для присоединения электроприборов. Он недопустим для стационарной электропроводки. Ждите ВВГ.

 

Зачем Вам сечение 10 мм2?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПВС - это провод с многопроволочной жилой, предназначенный для присоединения электроприборов. Он недопустим для стационарной электропроводки. Ждите ВВГ.

 

Зачем Вам сечение 10 мм2?

 

Да, я в курсе на счет многопроволочной. Я уже спрашивал в другой теме. Просто для разводки по квартире я уже купил кабель. А теперь мне 7 метров нужно, чтобы от щитовой до квартиры провести. Просто нехватка куска стопорит работу. Я хочу прокинуть новый кабель, а старый провод, который питал всю квартиру, отсоединить и потом начинать долбить старые штробы, достать старую проводку, а новую проложить вместо старой

 

Автомат входной на 40 А. По таблице смотрел 6 мм2 мало In = 34 А. Поэтому беру сечением больше. для 10 мм2 In = 50. Будет с запасом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...