Определяюсь с пирогом/толщиной стены

Кстати если изнутри кинуть паробарьер, то можно утеплять и ЭППС, если хочется. Хотя я бы с двух сторон стенку не запечатывал.

 

А хто з Вас спостерігав наступне.

Часто в гаражних кооперативах навісні замки обмотували поліетиленовим пакетом (захист від дощу). Ніби досить герметично і надійно, але з часом всередині всеодно появлялась вода (плівка запотівала і то по всій поверхні).

Так ось мій висновок такий, волога через мікрощілини попадала під плівку а назад, навіть при довготривалому нагріві на сонці ну ніяк.

Де гарантія що так не буде з стіною якщо всередині паробарєр а ззовні пінопласт. Якщо так то стіна намокне і втратить свої теплоізоляційні властивості, ще й грибок недай бог кинеться.

До того ж ніодин з виробників піно- газобетону не говорить про застосування пінопласту а тим більше паробарєру.

А хто з Вас спостерігав наступне.

Часто в гаражних кооперативах навісні замки обмотували поліетиленовим пакетом (захист від дощу). Ніби досить герметично і надійно, але з часом всередині всеодно появлялась вода (плівка запотівала і то по всій поверхні).

Так ось мій висновок такий, волога через мікрощілини попадала під плівку а назад, навіть при довготривалому нагріві на сонці ну ніяк.

Де гарантія що так не буде з стіною якщо всередині паробарєр а ззовні пінопласт. Якщо так то стіна намокне і втратить свої теплоізоляційні властивості, ще й грибок недай бог кинеться.

До того ж ніодин з виробників піно- газобетону не говорить про застосування пінопласту а тим більше паробарєру.

 

1. Я ж и написал поэтому что не стал бы стенку закрывать с двух сторон! Что-бы исключить закупоривание влаги.

2. Вам производители автомобилей говорят о том что они не плавают? Или о том что в столбы вьезжать не надо?

Так мудрено вас понять,если в одном посту пишите "внутренняя пароизоляция решит проблему",а в другом "не стал бы стенку закрывать с двух сторон".

Господа самостройщики придерживайтесь рекомендаций производителей,а не доморощенных менделеевых.Если производитель говорит не надо утеплять 400мм Ютонга - не утепляйте,хотите утеплить - пожалуйста паропроницаемыми утеплителями,хотите облицовку - сделайте вент зазор.Придерживайтесь технологии - и будет вам счастье.

Так мудрено вас понять,если в одном посту пишите "внутренняя пароизоляция решит проблему",а в другом "не стал бы стенку закрывать с двух сторон".

 

А что ж тут непонятного? Все правильно написано. Или вам так, просто поговорить? И кстати не надо выдирать цитаты относящиеся к разным вещам. Первая относилась к намоканию неутепленной стены, а вторая к утеплению стены с паробарьером.

 

PS Вы видимо не доморощенный Менделеев. Это тогда про вас:

 

парадокс: всего-лишь для того чтобы скачать файл с обменника умельцы написали проги, которые распознают все что хош.... Внешнее Независимое Тестирование, Украина: возникли проблемы с распознаванием бланков ответов учащхся, потому что они ставили крестики СИНЕЙ ручкой, а не черной.... а помечать ответы нужно только крестиком и на всю клеточку....

 

Это потому, что проги для гос. учереждений пишут отличники с дипломами, а проги для обменников рас***яи которых выгнали с учебы и не берут в гос. учереждения. Такие работают на умных дядек которым пох на диплом, они на умения смотрят, а не на корочки.

Так мудрено вас понять,если в одном посту пишите "внутренняя пароизоляция решит проблему",а в другом "не стал бы стенку закрывать с двух сторон".

Доморощенный Андрийуша, трудно понять только если относиться ко всему с крестьянским подходом вроде "буду делать всё что мне дядя продавец скажет", а если самому всё проанализировать и подсчитать, то тогда будет гораздо понятней когда проблему решит пароизоляция, а когда лучше без неё.

Добавлю лишь, что намокания не будет в любом случает если температура стены до пенопласта будет примерна равна комнатной...

В пик морозов? И среднем за год?

В пик морозов? И среднем за год?

Утверждение носило теоритический характер, на практике такое бывает обычно в сравнительно тёплое время года.

Знаєте, балачки і теорія це одне, а практика зовсім інше.

Мій знайомий капітально утеплив стіни і підлогу свого будинку звичайним пінопластом а мансарду скловатою. Встановив вікна з подвійним склопакетом. І при цьому був дуже радий.

Але пройшов рівно один рік і все тільки почалося .......... обої в домі почали відклеюватись, в кутках появився грибок, а що саме гірше то в мами почались серйозні проблеми з здоров'ям, адже вона асматик. Ось такі сумні наслідки необдуманого утеплення будинку.

 

В даний час іде повна заміна пінопласту на мінеральну вату і улаштування приточно-витяжної вентиляції.

 

Можливо дехто почне заперечувати і говорити протилежне, але я все бачив на власні очі, і тому буду використовувати пінопласт тільки для утеплення підлоги першого поверху (під стяжку, по грунту) і для утеплення цоколя.

 

В Германии с начала этого года запретили в капитальном жилом строительстве использовать пенопласт.

Феноловые смолы есть во всех пенополистиролах. Это значительно укорачивает жизнь жильцам такого дома. Цитирую :

""... К концу семидесятых правительство стало понимать, что затраты на энергоснабжение жилья в три-четыре раза превышают мировой уровень. И что оно делает? В 1979 году принимает новый нормативный документ по теплозащите ограждающих конструкций (СНиП 11–3–79 «Строительная теплотехника»). Керамзит как ключевой теплоизолирующий материал, на основе которого было построено 80 процентов жилья в СССР, — экологически чистый, долговечный и дешевый — был выброшен и заменен на так называемые эффективные утеплители — пенопласт, пенополистирол, минвату, Rockwool. Что получилось? Все дома, которые сегодня утепляют этими материалами, обречены. По существующим на Западе нормам срок годности этих утеплителей — десять-двенадцать лет. Они не только недолговечны, но и вредны — выделяют фенолформальдегидные соединения, которые укорачивают жизнь человеку. Если добавить, что их сочетают с тяжелым бетоном, который «не дышит», то что можно сказать об энергосбережении? Через форточки при проветривании теряется то самое тепло, которое пытаются экономить с применением эффективных утеплителей. И это в стране, где была создана самая большая промышленная база по производству керамзитового гравия. Сегодня от нее осталась половина. Остальное поржавело, порезали, продали. Удивительная ситуация на рынке сложилась — прибалты, немцы, скандинавы вовсю развивают у нас производство и сбыт таких «эффективных» утеплителей, а сами скупают в России, на Украине и в Белоруссии керамзитовый гравий и вывозят его в свои страны." Источник: (ссылка устарела)

Так что не надо придумывать велосипед, его уже придумали. Берите "сороковку" польского ЮТОНГа и быстро построите крепкий и теплый дом, с дышащими стенами и отличным здоровым микроклиматом. В прошлом году в Европе продано 1,5млн. кубов. Если брать в среднем на один коттедж 100кубов, получится 15000 коттеджей. Ну, они же не клинические идиоты, правда? Что же огород городить? Вот, возможно, Вы уже видели. Человека никто не просил, это не пиар, он сам выложил в мир

(ссылка устарела)

Про срок 10-12 лет это вы порадовали. А мулька про "дышащие" стены это уже баян с бородой. Надоело. Придумайте что-нить новое что-бы парить свой газобетон. Если по вашему стены из бетона - здоровый микроклимат то это уже клиника. Хотя что можно ожидать от поставщика газобетона?

Про срок 10-12 лет это вы порадовали. А мулька про "дышащие" стены это уже баян с бородой. Надоело. Придумайте что-нить новое что-бы парить свой газобетон. Если по вашему стены из бетона - здоровый микроклимат то это уже клиника. Хотя что можно ожидать от поставщика газобетона?

 

А я і незнав що в Європі такі і будують з газобетону та ще й живуть в таких будинках. Ну Ви і сказанули :lol:

 

Що ж тоді по вашому здоровий мікроклімат.

А я і незнав що в Європі такі і будують з газобетону та ще й живуть в таких будинках. Ну Ви і сказанули :lol:

 

Що ж тоді по вашому здоровий мікроклімат.

 

На подобные посты я уже не отвечаю.

Пан Очерк типичный спекулянт, приторговывает польским пенобетоном, денюжки зарабатывает... посты таких людей вообще читать не следует, даже если материал сам по себе и правда хороший.

на данный момент я таки определился с материалом - Итонг Д400 (400мм). Внутри поштукатурится и скорее всего обои. Снаружи еще не решил, но скорее всего сайдинг.

Greyglass, Mendeleev, я так понял внутренняя штукатурка решит вопрос с паропроницаемостью. Или все-таки я заблуждаюсь?

на данный момент я таки определился с материалом - Итонг Д400 (400мм). Внутри поштукатурится и скорее всего обои. Снаружи еще не решил, но скорее всего сайдинг.

Greyglass, Mendeleev, я так понял внутренняя штукатурка решит вопрос с паропроницаемостью. Или все-таки я заблуждаюсь?

 

Скорее всего да. Например мой нынешний дом - газобетон обложенный кирпичем. Спец паробарьера нет. Но внутри обклеен виниловыми обоями. Проблем намокания (хотя это его первая "жилая" зима) слава богу нет.

 

По крайней мере не забудьте про толковую вентиляцию, тогда проблемы с намоканием в любом доме вообще маловероятны.

Утверждение носило теоритический характер, на практике такое бывает обычно в сравнительно тёплое время года.

Вы про точку россы или про теплое время года?

 

Влага на стенах в теплое время года - может появляться из-за избыточной вентиляции и холодных стен. При чем тут точка росы и прапроницаемость стен?

Пока строительство не началось возникла мысль изменить пирог стены. Хочется уже обложить дом Литосом или подобным облицовочным кирпичем.

Вопрос в чем: разметку фундамента по проекту уже сделали - толщина фундамента 400 мм. По тому же (весьма халтурному) проекту пирог стены таков: "блок пенобетонный + утеплитель пенополистирол + кирпич облицовочный". Без размеров и марок материалов Для себя пока ориентируюсь на тот же Итонг (300мм) без утеплителя и Литос (60мм). Так вот, начитал на этом форуме, что между стеной из газобетона и облицовочным кирпичем должна быть воздушная прослойка. Допустимой ли будет такая прослойка в оставшиеся 40 мм пирога?

Или, если такое возможно, Итонг 365мм + Литос тонкий 22мм прямо на газоблок, как облицовку..

И еще в догонку вопрос. Можно ли облицовочный кирпич ложить в след. сезон или его надо ложить сразу с основной стеной?

 

Например мой нынешний дом - газобетон обложенный кирпичем. Спец паробарьера нет. Но внутри обклеен виниловыми обоями. Проблем намокания (хотя это его первая "жилая" зима) слава богу нет.

можете подетальней стену описать?

можете подетальней стену описать?

 

Винил, штукатурка, газобетон 30 см, одинарный силикатный кирпич.

Винил, штукатурка, газобетон 30 см, одинарный силикатный кирпич.

Большое спасибо! А вязали кирпич к газобетону? И делали ли зазор?

Строил не я. Я бы так не строил. Судя по толщине стены - зазора нет.

Пока строительство не началось возникла мысль изменить пирог стены. Хочется уже обложить дом Литосом или подобным облицовочным кирпичем.

Вопрос в чем: разметку фундамента по проекту уже сделали - толщина фундамента 400 мм. По тому же (весьма халтурному) проекту пирог стены таков: "блок пенобетонный + утеплитель пенополистирол + кирпич облицовочный". Без размеров и марок материалов Для себя пока ориентируюсь на тот же Итонг (300мм) без утеплителя и Литос (60мм). Так вот, начитал на этом форуме, что между стеной из газобетона и облицовочным кирпичем должна быть воздушная прослойка. Допустимой ли будет такая прослойка в оставшиеся 40 мм пирога?

Или, если такое возможно, Итонг 365мм + Литос тонкий 22мм прямо на газоблок, как облицовку..

И еще в догонку вопрос. Можно ли облицовочный кирпич ложить в след. сезон или его надо ложить сразу с основной стеной?

 

можете подетальней стену описать?

 

6. МНОГОСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ (ЩЕЛЕВЫЕ)

 

Внутренним слоем многослойной стены является стена из блоков YTONG, выполненная как стена из одного материала. Наружный слой выполняется , как правило, из клинкерного кирпича. Толщина щели между обоими слоями составляет обычно 40 мм (рис. 6.1).

 

Анкеры, соединяющие внутренний несущий слой из блоков YTONG с наружным слоем выполнены из нержавеющей стали, обычно из стержней  3 мм. Они могут быть прямыми – в плоскости перпендикулярной к стене, или в форме буквы Z (рис. 6.2).

 

 

Рис. 6.1. Щелевая стена: 1 – соединительный анкер, 2 – блоки YTONG, 3 – стена из клинкерного кирпича.

 

Анкеры в форме буквы Z помещаются в стену из блоков YTONG во время ее возведения и затем, при выполнении наружного слоя, пригибаются соответственно уровню опорного шва в этом слое. Чтобы анкер выполнял свою задачу надлежащим образом, его отрезок, проходящий через щель, должен быть прямым. С этой целью анкеры из круглых стержней должны иметь зарубки по длине, позволяющие соответственно согнуть его при кладке наружного слоя без деформации отрезка, проходящего сквозь щель. С учетом возможности появления влаги между слоями стен и необходимостью ее отвода, анкер должен быть закреплен в несущей стене выше, чем в стене наружной (как на рисунке 6.2). Это требование можно опустить, если используются прямые анкеры с капельником.

 

Рис. 6.2. Соединение слоев двухслойной стены с помощью анкеров в форме буквы Z

 

Рис. 6.3. Соединение слоев двухслойной стены с помощью анкеров из полос.

 

Рис. 6.4. Соединение слоев двухслойной стены с помощью анкеров при помощи прямых анкеров: 1 – кружок - капельник.

 

Рис. 6.5. Опора наружного слоя щелевой стены на стене подвала: 1 – фартук из битумного рубероида (толи), 2 – отверстие в наружной стене, 3 – кружки – капельники.

 

Рядом с круглыми стержнями могут применяться также анкеры из полос (рис. 6.3). Такие анкеры особо подходят для их сгибания в форме буквы Z.

Прямые анкеры помещаются в стене из блоков YTONG на раствор, в отверстиях, просверленных на нужной высоте, в соответствии с уровнем опорного шва в наружном слое стены (рис. 6.4.). На анкеры накладываются кружки-капельники.

Количество анкеров на один квадратный метр стены должно быть не менее 5. При ребрах стен, оконных и дверных проемах анкеры нужно укладывать гуще, помещая по 3 штуки на 1 погонный метр стены на расстоянии, 150 мм от ее края.

Внизу наружного слоя, в месте его опоры на подвальную стену, необходимо предусмотреть возможность отвода воды, которая – может быть – проникла через наружный слой стены. В этом случае внизу наружного слоя выполняется фартук из битумного рубероида хорошего сорта на подкладке из цементного раствора, а в наружном слое оставляются отверстия, закрытые решеткой, через которые вода может стекать с фартука наружу. (рис. 6.5). Аналогичные отверстия нужно оставлять также у верхнего края стены.

Очерк, спасибо за подробное пособие.

Остается лишь сомнение по поводу толщины стены. Будет ли достаточно 300 мм Итонга? Только с такой толщиной я впритык вписываюсь в 400 мм фундамента (300+40+60 - Итонг + воздушная прослойка + облицовочный кирпич). К тому же смущает подобное использование тонкого облицовочного кирпича в 60 мм. Достаточно тонкая стена получается, может просто погуще анкеров наставить?

Все-таки прийдется облицовывать в следующем сезоне. Интересно будет смотреться такой "ежик" из анкеров...

Очерк, спасибо за подробное пособие.

Остается лишь сомнение по поводу толщины стены. Будет ли достаточно 300 мм Итонга? Только с такой толщиной я впритык вписываюсь в 400 мм фундамента (300+40+60 - Итонг + воздушная прослойка + облицовочный кирпич). К тому же смущает подобное использование тонкого облицовочного кирпича в 60 мм. Достаточно тонкая стена получается, может просто погуще анкеров наставить?

Все-таки прийдется облицовывать в следующем сезоне. Интересно будет смотреться такой "ежик" из анкеров...

 

Достаточно. Облицовка у Вас самонесущая. Анкера удерживают только по вертикали. Так конструкторы просчитали. Если будет зимовать, надо пленкой закрывать.

Все таки нет полной уверенности, что такая стена без утеплителя будет теплой. На форуме много раз упоминались какие-то программы по вычислению теплопотерь. Может кто-то толково объяснить по материалу? Вот техническая информация по газобетону от производителя. Как я понимаю, чем меньше его плотность, тем он теплее и менее прочный. Т.е. мне нужно определиться с маркой газобетона, которая бы подходила для возведения несущих стен в 30 см. двухэтажного дома без дополнительного утепления.

Вот таблица по прочности марок Итонга:

 

При толщине стены в 30 см, меня интересуют цифры третьего с конца столбика в этой таблице:

 

Кто что может сказать сказать о выборе марки?

Или все-таки пока не поздно накинуть лишние 7 см на фундамент и ложить блоки шириной 365 мм? Муки сомнения пипец как терзают. Дом ведь на всю жизнь строится...