спор со строителями: гидробарьер или мембрана

Прикольненько Вам кулибины утеплили..и окошко тоже(на раме окна даже есть специальная штроба по периметру,чтобы лентой К-2 приклеять паробарьер ПО ПЕРИМЕТРУ)

Есть фото или схема, как должно быть?

..пароизоляция стелится по(под) утеплителю,а не по балкам,отсекая часть чердака...

То есть? Нужно было бить паробарьер на соединяющие стропильные ноги "деревяшки"?

"плакать" крыша и окно будет...крыша,возможно,через пару недель как отопление включите,окно попожжее,как мороз -10С ударит,промёрзнет.

Почему? Какова физика процесса? В метре под мансардным окном батарея...

Прикольненько Вам кулибины утеплили..и окошко тоже(на раме окна даже есть специальная штроба по периметру,чтобы лентой К-2 приклеять паробарьер ПО ПЕРИМЕТРУ)..пароизоляция стелится по(под) утеплителю,а не по балкам,отсекая часть чердака..."плакать" крыша и окно будет...крыша,возможно,через пару недель как отопление включите,окно попожжее,как мороз -10С ударит,промёрзнет.

 

Чёт не пойму?! Я считал,что штроба в раме для гипсокартона. Если вокруг рамы уложена гидроизоляция то вроде всё правильно. У себя между стропилами и рамой брус не ставил, посчитав что лучше делая откосы заложить утеплитель по страпилине, паробарьер (пристрелив, проклеив в штробе) и прикрыв гипсокартоном. Что-то не так?

Чёт не пойму?! Я считал,что штроба в раме для гипсокартона. Если вокруг рамы уложена гидроизоляция то вроде всё правильно. У себя между стропилами и рамой брус не ставил, посчитав что лучше делая откосы заложить утеплитель по страпилине, паробарьер (пристрелив, проклеив в штробе) и прикрыв гипсокартоном. Что-то не так?

 

Вот Вы как раз сделали,в отличие от фото ТВА,всё правильно...один только штрих.

..когда примыкалась гидроизоляция(мембрана) к раме сверху по горизонтали должен быть сделан "карман"(часть мембраны заворачивается наверх с уклоном в сторону,что бы конденсат или вода,в случае протечки сверху,как по желобу уводилась в сторону мимо вокруг окна)...по бокам гидроизоляция у Рото заводится под резину на раме,у других производителей,если такой нет,то заворачивается и приклеивается к боковинам.

Пы.Сы.Штроба в мансардном окне предназначена для ГК или других видов откосов,туда вклеивается паробарьер и заходит/прижимает П/Б откос,в Вашем случае ГК.Но это в дешёвых сериях окон....В остальных паробарьер клеится к фартуху,который уже встроен на заводе и расположен перед штробой для откоса.

Есть фото или схема, как должно быть?

 

То есть? Нужно было бить паробарьер на соединяющие стропильные ноги "деревяшки"?

 

Почему? Какова физика процесса? В метре под мансардным окном батарея...

 

1.Да,схема есть в каждой упаковке РОТО,есть ли такая в упакавке Ваших окон не знаю,обратитесь к тем кто Вам продавал/устанавливал,у них должна быть схема монтажа..или зайдите на сайт производителя,по ней можно и принимать работу,потому что,если не по инструкции производителя произведен монтаж,то гарантия на окно(у РОТО 15 лет) не распространяется,в случае проблем производитель Вас пошлёт...к установщикам.

2.Да,паробарьер надо было бить по стропильным ногам,между которыми уложен утеплитель.

3.Т.е. батарея будет сушить всё и всё время вокруг окна...ГК на откосах,утеплитель :D

Если серьёзно...при такой установке,как на Вашем фото,вокруг окна будет постоянно конденсироваться влага(окна плачут),хотя большинство думают,что течёт окно или крыша...

Ещё,по опыту,при подобной установке,как на Вашем фото,через два-три года портится дерево рамы,темнеет,потом надо будет его постоянно каждые три-четыре года обрабатывать лаком на водной основе.

Я перед продажей/установкой окон я долго и нудно уговариваю клиента купить метеллопластиковые мансардные окна(у РОТО 3-х камерный профиль Рехау,фурнитура собственная,РОТО :D ,всё маде ин Германия),которые дороже всего на 30% в дешёвом эконом-варианте(4..),и на 10-15% в бизнес серии(7.. и 8..),иногда компенсирую хорошей скидкой,лишь бы человек не брал себе деревянную головную боль....деревянные,даже супер-пупер немецкие РОТО(или датские Велюкс),даже при правильной установке,остаются деревянными,покрытыми лаком и требуют со временем обработки водным лаком(через 6-8 лет).Уж лучше тогда взять Велюкс,где дерево покрыто белой полиуретановой ламинацией.Но над этим клиент заморачивается только спустя несколько лет после покупки окна,и уже забыв о "сэкономленых" деньгах.

Да,схема есть в каждой упаковке РОТО,есть ли такая в упакавке Ваших окон не знаю,обратитесь к тем кто Вам продавал/устанавливал,у них должна быть схема монтажа..или зайдите на сайт производителя,по ней можно и принимать работу

Помогите, плиз, принять работу или исправить. Это не вся кровля, еще не поздно.

Я не могу понять, что у меня не так. Во вложении 3 картинки: окно до утепления и укладки паробарьера, после и схема, которую я почерпнул из www.fakro.com.ua/att/instrukcje_mont/FK1.PDF

У меня поворотно-откидное окно Факро.

Дайте пошаговую инструкцию, что исправить.

Да,паробарьер надо было бить по стропильным ногам,между которыми уложен утеплитель.

А разьве у меня не так? Смотрите 2-е вложение.

при такой установке,как на Вашем фото,вокруг окна будет постоянно конденсироваться влага(окна плачут),хотя большинство думают,что течёт окно или крыша...

Что сделать, пока не поздно. Что где убрать или добавить? Прошу фото с примером решения Вашими руками или как правильно бы окно выглядело на этом этапе.

Заранее благодарен!

forum.doc

Помогите, плиз, принять работу или исправить. Это не вся кровля, еще не поздно.

Я не могу понять, что у меня не так. Во вложении 3 картинки: окно до утепления и укладки паробарьера, после и схемаУ меня поворотно-откидное окно Факро.

Дайте пошаговую инструкцию, что исправить.

А разьве у меня не так? Смотрите 2-е вложение.

Что сделать, пока не поздно. Что где убрать или добавить? Прошу фото с примером решения Вашими руками или как правильно бы окно выглядело на этом этапе.

Заранее благодарен!

 

По бокам(как и сверху и снизу) должна быть вата,защищённая паробарьером,что и показано на рисунке Факро.Поперёк стропил должна быть натянута шнуровка,на ней лежит утеплитель,это для того чтобы он не съезжал...На фото "окно до утепления" стропила обмазаны цементом,что есть прямая дорога влаге из кирпича в дерево,для создания питательной среды для грибка.И зачем делать стену из кирпича до мембраны???Вата спокойно упирается в мауэрлат без этой стены...

Но моём фото вата везде по периметру...внизу и вверху между утеплителем и паробарьером дополнительно набиты доски,держать вату ...по бокам вата,закрыта паробарьером,как и в факровской инструкции.

 

Если надо,можем приехать,поумничать,показать,что как не так.

Вот в предыдущих постах взял схемку утепления, для своего случая.

Назрел вопрос следующего характера:

Как при такой схеме утепления на нее производить монтаж деревянной вагонки? прямо на контр рейки сквозь паробарьер, или добавлять доску (рейки), а уже на них вагонку?

 

2 - слой основного утепления -150мм между стропил

3 - слой доп. утеплителя -50мм между набитой перпендикуляроно стропилам планки 50мм

Снизу все это добро покрываем паробарьером, швы проклеиваем К2.. (стыки проклеивать удобно, можно прижать к бруску , и дополнительно пристрелить степлером.)

Можно и так и так,но под вагонку рейки должны образовывать идеальную плоскость и её легше сделать рейкой 20 на 40 чем брусом 50 на 50,да и зазор между паробарьером и деревом не помешает.

Вот в предыдущих постах взял схемку утепления, для своего случая.

....

 

2 - слой основного утепления -150мм между стропил

3 - слой доп. утеплителя -50мм между набитой перпендикуляроно стропилам планки 50мм

Снизу все это добро покрываем паробарьером, швы проклеиваем К2.. (стыки проклеивать удобно, можно прижать к бруску , и дополнительно пристрелить степлером.)

 

Ще одне питання: чи брати планку 50мм чи, можливо, трохи більшу щоб був повітряний зазор, чи трохи меншу (45мм) щоб стиснути вату щоб не сповзала?

отличие(основное) гидробарьера и мембраны в их паропроницаемости...как следствие -

если зазор в 50 мм между пленкой и утеплителем предусмотрен, то можно и гидробарьер...если утеплитель будет в плотную к пленке то тогда только мембрана...

заказать срочно козырьки

 

Вроде бы все согласны, что мембрану можно класть прямо на утеплитель без зазора.

Но вот здесь

(ссылка устарела)

сообщают, что гидроизоляционный принцип действия мембраны основан на поверхностном натяжении и следовательно в тех местах, где снизу что-то мембраны касается, она будет протекать.

 

Где же правда? Нужен ли зазор между мембраной и утеплителем?

есть пару вопросов к уважаемым форумчанам я еще точно не решил на чем остановиться метало черепица или ондулин, в связи с этим возникает вопрос если остановлюсь на ондулине нужно ли под него делать гидробарьер и еще один вопрос, если делать гидробарьер то прораб предлагает не ставить контррейку под обрешоткой а сразу бить обрешотку на стропила, мотивируя тем что практика показала что контр рейка раскалывается и обрешотка начинает шататься, впрочем выбор он оставил за мной, в связи с этим прошу совета у форумчан

есть пару вопросов к уважаемым форумчанам я еще точно не решил на чем остановиться метало черепица или ондулин, в связи с этим возникает вопрос если остановлюсь на ондулине нужно ли под него делать гидробарьер и еще один вопрос, если делать гидробарьер то прораб предлагает не ставить контррейку под обрешоткой а сразу бить обрешотку на стропила, мотивируя тем что практика показала что контр рейка раскалывается и обрешотка начинает шататься, впрочем выбор он оставил за мной, в связи с этим прошу совета у форумчан

 

Контррейку в любом случае бить надо. Давно доказано. Гидробарьер - обязательно. Если кровля утепляется по стропилам - берите мембрану вместо гидроб.

Для ондулина при уклоне10-15 град - бруски обрешетки бьют с шагом 45 см. Если уклон более 15 град - 60 см.

Контррейку в любом случае бить надо. Давно доказано. Гидробарьер - обязательно. Если кровля утепляется по стропилам - берите мембрану вместо гидроб.

Для ондулина при уклоне10-15 град - бруски обрешетки бьют с шагом 45 см. Если уклон более 15 град - 60 см.

 

Это если он вместо гидроизоляции, если же его использовать как основную кровлю - нужна сплошная или очень частая обрешетка. Но в инструкции к ондулину этого факта конечно же нет. Понимание его приходит с неудачным опытом.

практика показала что контр рейка раскалывается и обрешотка начинает шататься,

 

 

Бред. Если работать с сосной то ничего не случится. А если кое где и лопнет то в целом будет не смертельно.

 

А вы ему предложите тогда уменьшить расченку в связи с упрощением пирога. Посмотрите, как он отреагирует.

Да пожалуйста. Сколько угодно. Извините что пишу в чужой теме...

 

За это можно с чистой совестью не платить.И попросить переделать всю стропилку за их счёт.

"Порадовало":замуровка цементом дерева,есть такая штука,гидроизоляция;

пластины/уголки с саморезами,саморезы лопаются при небольших нагрузках,а уж при расчётных 150 кг на мЭтр крыши так точно;

да и вообще культура монтажа,из серии "як моглы так и зробыли"...

армопояса под мауэром нет,это не плохо,это просто писец!

(последнее фото)сумасшедшего сечения коньковый прогон ребром упёрт на газоблок это вАААбще полный пушной зверёк!!!

они не имеют понятия о крышах вообще!

...и т.д.

Думаю,что крышу делали те кто делал стены,"яки всэ роблять"...

Расстреляли рано - им ещё крышу переделывать!

 

По ходу, контррейки нет, рано или поздно придётся глобально перебирать кровлю. .

 

Контррейка есть.

(последнее фото)сумасшедшего сечения коньковый прогон ребром упёрт на газоблок это вАААбще полный пушной зверёк!!!

 

 

почему нельзя ребром класть?

пластины/уголки с саморезами,саморезы лопаются при небольших нагрузках,а уж при расчётных 150 кг на мЭтр крыши так точно;

 

А чем еще можно закрепить? Неправильно закреплены узлы или не теми элементами крепежа?

А чем еще можно закрепить? Неправильно закреплены узлы или не теми элементами крепежа?

 

Посмотрите фото,что больше выдержит нагрузку гвозди и калёная скоба Ф12 или 4 самореза держащих уголок?

Здравствуйте. Извините что немного не в тему, но всё же по кровле ....

 

 

Евробарьер - это еще цветочки.

На первый взгляд проблемы следующие:

-схватки смонтированы не верно. они должны прикрепляться внахлест к стропильной ноге. на "шпильки" или гвозди.

-коньковый прогон странно развернут вокруг оси - должен лежать ровно.

-стропильная нога возле фронтона соединена не правильно (никакой нагрузки не будет нести).

-евробарьер не доведен на торцах-выносах кровли

Если нет контррейки - надо перебирать обрешетку.

Да там скорее всего еще много "перлов".

 

По хорошему, эту крышу надо переделывать.

А крепежа?

 

 

 

Если я не ошибаюсь, это МЧ со скрытым креплением??? Если это Рокуа, то на эти бруски они за год не уложат!!! Нужна доска 100*25 или 100*30. А как они без капельника начинать собирались????

есть.

пАрдон, капельник на другом фото увидел. Но все же.

Если я не ошибаюсь, это МЧ со скрытым креплением??? Если это Рокуа, то на эти бруски они за год не уложат!!! Нужна доска 100*25 или 100*30. А как они без капельника начинать собирались????

 

Да, это Рокуа. Они скрепляют два бруска 50*50 вместе - это на одном скате ( фото прикрепила), а на второй скат заказали брус 50*70. Вот так и монтируют... Капельник - это карнизная планка?. Так она вроде уложена...

Ну да. поэтому и сращивают, что не удобно на бруски 50*50 крутить Рокуа - там ширина поольше нужна. А так перерасход

Вам бы вопросы перед монтажем задавать. А то сейчас крышу почти сделали. Вы получите советы. В итоге многое неправильно. И что??? Решитесь перекрывать???

Или в процессе работ начали сомневаться???

На одном из скатов использовали брус, который обработанный биопропиткой пролежил вот в таком связанном состоянии 3 месяца( с середины августа до середины ноября) на улице. Темный цвет дерева говорит о том, что это черная гниль? Это также ужасно, как и все остальное?