Как я делаю радиаторы на дымовую трубу.

Хочу снять часть тепла дымовых газов, вплоть до появления конденсата, дегтя из трубы и потери тяги. Говорю серьезно. Это будет границей.

Видел уже готовые вставки с радиаторами, но преследую идею индивидуализации камина, т.е. у кого-то она будет излишней, у кого-то - недостаточной, в зависимости от общего конструктива камина, диаметра и длины трубы, режима топки и топлива и т.д.

Решил поколхозить сам.

Имел некоторое количество старых медных трубок, нарезал из них заготовок по 50 мм, на изготовленной приспособе согнул их, приближая радиус изгиба лепестка к сегменту диаметра дымовой трубы. Закрепил с помощью хомутов. На фото не видно, что хомут сзади разрезан и вставлена пружина (от раскладушки) для компенсации теплового расширения.

Пока получилось три кольца. Трубок еще на одно кольцо, а в дальнейшем думаю делать из медной полосы (шинки).

Общий результат определить сложно, но температура внутри лепестка на 30-50 град.С выше, чем вокруг него, т.е. теплообмен должен проходить. Буду рад советам и аргументированному охаиванию.

2 kwt уже добавили точно

2 kwt уже добавили точно

Я понимаю, что это шутка .

А как думаете, если таковыми радиаторами будет покрыт весь участок одинарного дымохода? И дополнительная поверхность теплоотдачи и теплопроводность меди дадут результат?

Приготовился на выходные поцепить еще 2-3 кольца.

Доброго дня, kai61. Намагаючись зняти тепло з прямої ділянки труби, Ви знімаєте тепло тільки з потоків, що йдуть біля поверхні труби. Чи не боїтесь Ви, що потоки біля поверхні труби переохолоджуватимуться, а потоки в центрі йтимуть і далі гарячими?

Доброго дня, kai61. Намагаючись зняти тепло з прямої ділянки труби, Ви знімаєте тепло тільки з потоків, що йдуть біля поверхні труби. Чи не боїтесь Ви, що потоки біля поверхні труби переохолоджуватимуться, а потоки в центрі йтимуть і далі гарячими?

И Вам здоровья, Sheridan.

Возможно, Вы правы. Но:

1. Я не знаю другого варианта.

2. Аккумуляционные массы и водяные контуры действуют по похожему принципу, хотя там, наверное, согревание конвекционным воздухом играет ключевую роль.

3. Мне кажется, что на первых отрезках дымовой трубы течение газов не может быть ламинарным и даже уверен в этом. Языки пламени мне в том порука.

4. Так происходит в любой трубе, даже без радиаторов, особенно в неутепленной или недостаточно утепленной.

5. Это мне грозит повышенным сажеконденсатодегтеобразованием, но я к этому готов, а если не справлюсь- буду снимать частями.

Единственное, что меня смущает, это нестабильность многих показателей, влияющих на работу топки - температура за бортом, дрова, ветер и т.п. Подобрав количество радиаторов под условия, наличествующие на данный момент, я могу поиметь проблемы при изменении условий горения. Нужно будет на практике оценивать и подбирать максимально возможное их число.

1. Я не знаю другого варианта.

Я розумію Вас, Ви виходили з наявної інформації і здорового глузду.

 

2. Аккумуляционные массы и водяные контуры действуют по похожему принципу, хотя там, наверное, согревание конвекционным воздухом играет ключевую роль.

Це не зовсім вірне твердження:

1) Акумулюючі маси мають повороти, які дозволяють повітряним потокам заміщатись, хоча деякі рішення побудовані і справді як водяний контур.

2) На скільки мені відомо, водяні теплообмінники зазвичай проектують так, щоб зібрати з паралельних пучків тепло рівномірно, зокрема для цього організовують трубні теплообмінники, де труби меншого діаметру розташовані паралельно, або пластинчаті, де потік сплющується.

У додатку Ви знайдете приклади теплообмінників як для акумуляції, так і водяних саме від обраного Вами виробника. Зверніть увагу на принципи, що переслідувались.

 

3. Мне кажется, что на первых отрезках дымовой трубы течение газов не может быть ламинарным и даже уверен в этом. Языки пламени мне в том порука.

Навіть на перших метрах труби ніяких язиків полум'я там вже не повинно бути. Якщо вони там з'являються, то мені, як повному неспеціалісту з Jotul, є очевидним те, що топка експлуатується не вірно. Я можу привести тільки наш приклад: після топки температура на виході вже через 200-250мм різниться для внутрішніх потоків у труби і пристінних на =<50С, а через 500-1000мм вже на =<150С, тобто ставити більше 1м радіаторів зміст не великий.

 

4. Так происходит в любой трубе, даже без радиаторов, особенно в неутепленной или недостаточно утепленной.

Вірно, тому й намагаються утеплити. Тут важливо не те, чи знімати тепло: знімати треба точно; а у тому, як це робити правильно.

 

5. Это мне грозит повышенным сажеконденсатодегтеобразованием, но я к этому готов, а если не справлюсь- буду снимать частями.

З таким підходом усім попереднім можна знехтувати, але якщо колись захочете переробити і треба буде допомогти з конструкцією - я до Ваших послуг.

Очень это интересно, то, что вы делаете! Смущает только отсутствие метода точной (измеряемой) оценки эффективности радиаторов. Возможно ли измерить температуру дымовых газов на выходе из трубы без радиаторов и с ними? Тогда можно было бы посчитать, сколько тепла осталось в доме, а не вылетело в трубу.

Что касается намерения идти вплоть до конденсата - мне кажется, с помощью радиаторов на ГЛАДКОЙ трубе вам никак не удастся охладить её (трубу) до такой степени. Буду следить за вами, делитесь опытом и дальше.

Очень это интересно, то, что вы делаете! Смущает только отсутствие метода точной (измеряемой) оценки эффективности радиаторов. Возможно ли измерить температуру дымовых газов на выходе из трубы без радиаторов и с ними? Тогда можно было бы посчитать, сколько тепла осталось в доме, а не вылетело в трубу.

Что касается намерения идти вплоть до конденсата - мне кажется, с помощью радиаторов на ГЛАДКОЙ трубе вам никак не удастся охладить её (трубу) до такой степени. Буду следить за вами, делитесь опытом и дальше.

 

Извините, Sheridan, пока не могу ответить, Ваша профессиональная информация слишком для меня сложна. Буду пытаться понять и осмыслить. Спасибо Вам.

 

Меня и самого задевает отсутствие объективной оценки сотворяемого. На сегодняшний день, пока не могу измерить температуру дымовых газов вообще - снег на крыше.

Но!

1. Спасибо за подсказку! Действительно, температура дымовых газов может служить критерием эффективности радиаторов.

2. Реально это определить очень сложно: допустим, я изготовлю и поцеплю максимально возможное количество их (радиаторов) на протяжении всей длины трубы в помещении. Затоплю. Померяю температуру дымовых газов на оголовке трубы. Потом мне нужно будет, как можно быстрее их снять и снова замерить. Я получу разность температур. Сравню. Возможно порадуюсь.

Только это не такой быстрый процесс - снять их. Отдельные лепестки, заразы, падают вниз камина и их приходится доставать из разных мест. Попробовал при установке.

Но, Ваше предложение обязательно учту! И, при возможности, обязательно проверю, и замеряю температуру.

3. Еще раз Спасибо за подсказку!

 

Тут нарисовалось еще одно предположение гадкое - а не угорю ли я, снимая максимум с дымовых газов? Как насчет окиси углерода при таких охлаждениях дымовых газов? Посоветуйте, знающие люди!

 

Еще один вопрос. Меня не совсем устраивает использование стандартного хомута при креплении лепестков. Он очень жесткий. Сегодня один пояс изготовил и установил, используя тросик 2мм. Есть подозрение, что он тянется чрезмерно и не совсем дает хороший контакт с дымовой трубой.

Нужна полоса 10 мм (или около того), достаточно мягкая, чтобы организовать многогранник 200 мм и 50 граней, при этом достаточно прочная, минимально тянущаяся и несложно крепящаяся, скажем к уголку. Во, наворотил!.

Завтра буду думать про использование металлической косички от экранированного кабеля. Но ее геморройно закреплять. Может, кто-чего посоветует. Впереди-то много таких колец-радиаторов.

Сам хомут можно изготовить из полоски оцынкованого метала и шплинта.Делал для большых труб вентиляции.На ссылке фото kominvent.ua/homut-dlya-gofrirovannoj-truby/ .На него нужно нажать для увеличения.Возможно проще перенести саму печку к другой стене.При этом увеличивается протяженность самих дымоходных труб.

Сам хомут можно изготовить из полоски оцынкованого метала и шплинта.Делал для большых труб вентиляции.На ссылке фото kominvent.ua/homut-dlya-gofrirovannoj-truby/ .На него нужно нажать для увеличения.Возможно проще перенести саму печку к другой стене.При этом увеличивается протяженность самих дымоходных труб.

 

Да, я рассматривал подобную возможность. Но устанавливаю в центре хомута пружину и хочу иметь возможность удобно и несложно подтягивать конструкцию первые несколько раз. К тому же, шплинт не даст мне возможность максимально близко друг к другу расположить эти кольца.

Тросик просто крепится к пружине (между витками), а сам натяжной элемент сделал из пластинки 20х20 мм с двумя отверстиями (под болт и под тросик). Это я про вчерашнее новое кольцо. На фото его нет.

Сегодня попробую сделать еще кольцо с тросиком потолще.

Переносить камин слишком уж многодельно, да и прямая труба дает определенные преимущества при чистке.

1) Акумулюючі маси мають повороти, які дозволяють повітряним потокам заміщатись, хоча деякі рішення побудовані і справді як водяний контур.

2) На скільки мені відомо, водяні теплообмінники зазвичай проектують так, щоб зібрати з паралельних пучків тепло рівномірно, зокрема для цього організовують трубні теплообмінники, де труби меншого діаметру розташовані паралельно, або пластинчаті, де потік сплющується.

 

Я имел ввиду общий принцип - снять тепло с дымовой трубы.

 

Добавлено через 2 минуты

Навіть на перших метрах труби ніяких язиків полум'я там вже не повинно бути. Якщо вони там з'являються, то мені, як повному неспеціалісту з Jotul, є очевидним те, що топка експлуатується не вірно. Я можу привести тільки наш приклад: після топки температура на виході вже через 200-250мм різниться для внутрішніх потоків у труби і пристінних на =<50С, а через 500-1000мм вже на =<150С, тобто ставити більше 1м радіаторів зміст не великий.

Я имел ввиду, что языки пламени создают турбулентность потока дымовых газов, а, как оказалось, только на 200-250 мм. спасибо за ценную информацию.

 

Добавлено через 38 секунд

Тут важливо не те, чи знімати тепло: знімати треба точно; а у тому, як це робити правильно.

Совершенно с Вами согласен.

 

Добавлено через 1 минуту

якщо колись захочете переробити і треба буде допомогти з конструкцією - я до Ваших послуг.

Спасибо.

 

Поцепил еще один круг. Никак не отработаю оптимальную конструкцию хомута.

Меня и самого задевает отсутствие объективной оценки сотворяемого. На сегодняшний день, пока не могу измерить температуру дымовых газов вообще - снег на крыше.

1. Спасибо за подсказку! Действительно, температура дымовых газов может служить критерием эффективности радиаторов.

2. Реально это определить очень сложно

Вам не треба лазити по даху,а достатньо виміряти температуру на вхідній і вихідній ділянці рекуператора. До того, можна оцінити ефективність конструкції, помірявши температуру самого рекуператора на вході і виході, адже нас не цікавлять абсолютні значення. Для оцінки достатньо відносних. Це чисто моя думка, можливо й хибна.

Вам не треба лазити по даху,а достатньо виміряти температуру на вхідній і вихідній ділянці рекуператора. До того, можна оцінити ефективність конструкції, помірявши температуру самого рекуператора на вході і виході, адже нас не цікавлять абсолютні значення. Для оцінки достатньо відносних. Це чисто моя думка, можливо й хибна.

 

Я не совсем понял про рекуператор. Возможно, не сумел правильно объяснить обществу, что сейчас делаю. Про свой рекуператор я отписываюсь в отдельной теме, а сейчас все изменения произвожу в дистрибьюторе.

Там, в рекуператоре, действительно разница температур на входе и выходе даст ориентировочную эффективность, но пока не рискую обнародовать данные (и даже их не измеряю). Из суеверия. Дождусь устойчивых плюсов температуры на чердаке и проверю наличие конденсата под трубами в утеплителе, а потом приму решение о его (рекуператоре) существовании вообще. Пока, его работа меня устраивает. Но это в отдельной моей теме.

Для интенсификации теплообмена дымовых газов со стенкой дымохода внутрь можно установить "турбулизатор" - лист металла в виде вытянутой спирали. Но это при условии что его можно потом будет легко вынуть для чистки, а то со временем сажей забьется.

Для лучшего контакта трубок со стенкой дымохода можно термопасту использовать.

Если дымоход в этом месте сильно будет переохлаждаться, можно не снимать "ленты" целиком, а вынимать трубки, или откусывать в шахматном порядке.

Тоже думаю как снять тепло радиатором, но у меня труба не прямая, а из нескольких колен, в каталоге jotul нашел радиатор который одевается на трубу, но его минимальная длина 27 см. Интересно - возможно ли его распилить болгаркой на три части?

Для интенсификации теплообмена дымовых газов со стенкой дымохода внутрь можно установить "турбулизатор" - лист металла в виде вытянутой спирали. Но это при условии что его можно потом будет легко вынуть для чистки, а то со временем сажей забьется.

Для лучшего контакта трубок со стенкой дымохода можно термопасту использовать.

Если дымоход в этом месте сильно будет переохлаждаться, можно не снимать "ленты" целиком, а вынимать трубки, или откусывать в шахматном порядке.

 

Ай-ай-ай!, как приятно было прочитать Ваше сообщение!

Идею "турбулизатора", а, по сути, сегмента шнека, я продумывал для использования в рекуператоре.

В сети нашел данные, через какое расстояние после установки такого "турбулизатора" течение становится вновь ламинарным. Дык потерялись мои закладки.

Наверное, эти данные можно было бы экстраполировать и на дымовую трубу. Хотя вполне возможно, что они касались именно дымовых газов. Не помню.

Может, разработчики подключатся, т.к. это касается не только радиаторов на дымовой трубе, но и накопительных масс, водяных контуров и даже теплоемких порталов. Может есть замеры?

 

Про термопасту думал. Но какая она должна быть? Она должна держать градусов 500. Наверное. Планировал взять медную пудру и смешать ее с высокотемпературным герметиком, но потом засомневался - не сделаю ли хуже. Не знаю. Как думаете?

А вот идея не снимать пояс целиком, а вынимать отдельные лепестки (их можно легко вынимать) - просто замечательная! . Спасибо! Только вот как определить то место, из какого нужно вынимать и сколько? Из самого горячего? (ближе к топке) или, наоборот, под самым верхом? Не знаю.

Буду решать этот вопрос после установки радиаторов по всей доступной длине трубы. Давайте подумаем.

Еще раз спасибо.

 

Добавлено через 32 минуты

Тоже думаю как снять тепло радиатором, но у меня труба не прямая, а из нескольких колен, в каталоге jotul нашел радиатор который одевается на трубу, но его минимальная длина 27 см. Интересно - возможно ли его распилить болгаркой на три части?

 

Распилить-то можно, но:

1. Скорее всего, радиаторы крепяться точечной сваркой (возможно, в двух местах на такой длине) и где гарантия, что линия Вашего распила не пройдет так, что ребро радиатора останется прикрепленным только в одном месте?

2. Скорее всего, эти трубы сделаны так, чтобы стыковались одна с другой (один конец чуть шире). Где гарантия, что после укорочения, их можно будет стыковать друг с другом?

По первому пункту можно исправить добавочными точками сварки, по второму - дополнительной развальцовкой или сужением трубы (не знаю как называется). Но возможно ли это при приваренных ребрах радиатора - не знаю.

В любом случае, хорошо бы Вам внимательно осмотреть трубы перед покупкой и прикинуть возможную линию реза или попросить продавца (при удаленной покупке) сообщить Вам расположение точек сварки.

Уважаемый, прошу извинить за следующее, которое может быть расценено как резкость. Ваши эксперименты, при всем почтении, похожи на поиски неизвестно чего в тёмной комнате на ощупь. Пока вы не найдёте способ объективной оценки изменений, вы будете зря тратить время и ресурсы. Позвольте совет: зафиксируйте положение вещей перед экспериментом и затем отслеживайте изменения от реперной точки. Например, измерьте температуру дымовой трубы в точке выше ваших радиаторов (это можно легко сделать пирометром) и пусть это будет критерий оценки. Хоть какой-то критерий, всё-таки лучше, чем ничего.

Наверное, эти данные можно было бы экстраполировать и на дымовую трубу. Хотя вполне возможно, что они касались именно дымовых газов. Не помню.

Может, разработчики подключатся, т.к. это касается не только радиаторов на дымовой трубе, но и накопительных масс, водяных контуров и даже теплоемких порталов. Может есть замеры?

 

Так турбулизаторы как раз применяются в твердотопливных котлах, для повышения коэффициента теплоотдачи со стороны дымовых газов. Там это ли закрученная пластина в заводском исполнении, или стальные цепи у самоделкиных. Цепи проще извлекать для чистки.

На вставляя что-то в дымоход нужно быть уверенным что тяги хватит для преодоления нового сопротивления.

 

Про термопасту думал. Но какая она должна быть? Она должна держать градусов 500. Наверное. Планировал взять медную пудру и смешать ее с высокотемпературным герметиком, но потом засомневался - не сделаю ли хуже. Не знаю. Как думаете?

 

С пастой я наверное погорячился. Обычная алюминиевая для типа как для процессоров скорее всего не подойдет, высохнет и выкрошится.

В голове крутится графитовая смазка, но подходящая по температурному режиму может стоить неприличных денег, а обычая литоловая будет вонять.

Хороший контакт ребра к трубе обычно выполняется механическим способом - расширение трубы с одетым ребром, литье ребер под давлением, иногда сварка или пайка. Пасты и герметики не встречал.

Если есть доступ к газовой горелке и твердому припою, можно распустить одну трубку вдоль, сделать из нее полосу, и припаять к ней куски трубочек в качестве ребер.

А еще лучше нарезать из листа нержавейки пластины и приварить к трубе. Как в принципе и делают производители дымоходов

Уважаемый, прошу извинить за следующее, которое может быть расценено как резкость. Ваши эксперименты, при всем почтении, похожи на поиски неизвестно чего в тёмной комнате на ощупь. Пока вы не найдёте способ объективной оценки изменений, вы будете зря тратить время и ресурсы. Позвольте совет: зафиксируйте положение вещей перед экспериментом и затем отслеживайте изменения от реперной точки. Например, измерьте температуру дымовой трубы в точке выше ваших радиаторов (это можно легко сделать пирометром) и пусть это будет критерий оценки. Хоть какой-то критерий, всё-таки лучше, чем ничего.

Я полностью с Вами согласен, и мой подход к экспериментам, можно уловить, взглянув в мою тему про рекуперацию. При этом, там я привожу только самые краткие выводы и результаты. За ними стоят многие таблицы измерений.

Корректность результатов любого эксперимента можно достигнуть только при условии воспроизводимости равных условий. В данной ситуации, это должны быть замеры температуры дымовых газов без радиаторов и с ними. Но, при этом, топка должна работать в постоянном режиме, а установить их при работающей топке невозможно. Если гасить, установить, замерять - сложно будет воспроизвести прежние условия.

Исходя из этого (трудности замеров), я решил положиться на простой тезис - если температура воздуха вокруг радиатора меньше температуры самого металла радиатора, значит теплообмен не может не идти.

Однако, прямо сейчас, замерял температуры. Первая закладка прогорела, немного углей пламени нет. Патрубок топки - 147 С, над радиаторами - 57 С.

Как это трактовать в плане эффективности (или неэффективности) - не знаю. Возможно, не понял Вашего предложения.

Готов сделать еще замеры.

 

Вторая закладка, огонь обычный для меня. Патрубок топки - 153 С, над радиаторами ( 50-60 см. от патрубка) - 62 С.

 

После второй закладки-несколько мелких поленьев, огонь незначительный. Патрубок - 147 С, над радиаторами - 70 С.

Вот и получается, что разница в показателях есть, но насколько она определяется радиаторами - сказать трудно.

Сегодня добавил еще четыре кольца. Всего имею 12 колец. Субъективно - вроде как тяга меньше. Опять же, возможно из-за потепления в стране.

Змінено 25 лютого 2017 користувачем kai61

Исходя из этого (трудности замеров), я решил положиться на простой тезис - если температура воздуха вокруг радиатора меньше температуры самого металла радиатора, значит теплообмен не может не идти.

 

Тезис, на мой взгляд, не выдерживает критики. Скажем, температура батареи в комнате выше температуры воздуха. Это естественно, именно поэтому и работает отопление, комната ведь не герметична, отопление восполняет теплопотери, и тем эффективнее, чем горячее батарея.

Мне кажется, надо искать другой критерий эффективности радиаторов.

Собственно, как мы оцениваем эффективность радиатора, скажем, у транзистора, или процессора? Они НЕ перегреваются! Вот и нужно, чтобы не перегревалась труба. Меряем температуру трубы.

Змінено 25 лютого 2017 користувачем older1948
ошибка правописания

Но, при этом, топка должна работать в постоянном режиме, а установить их при работающей топке невозможно. Если гасить, установить, замерять - сложно будет воспроизвести прежние условия.

 

Мне кажется, надо искать другой критерий эффективности радиаторов.

 

Якщо можна, я висловлю власну скромну думку з цього приводу. Якщо діяти у відповідності до певної методики, то з урахуванням критичних показників, похибку можна звести до статистичної.

Найбільш прийнятною для Вас мала б бути методика випробувань для камінних топок EN13229.

Або по власній методиці, яка повинна фіксувати наступні параметри:

1) закладки (вага, періодичність, покол дров, вологість, порода)

пропоную обрати собі стандартну закладку, яку впізнаватимете на око;

2) тяга димоходу (диференційний манометр, стабілізатор+шибер, а в ідеалі ежектор для міжсезонних випробувань)

на жаль, все це точно треба купити та поставити, інакше спостереження нічого не варті;

3) датчики температур (бажано цифрові з побудовою графіків)

можна замінити заглиблюваним термометром до +800С;

4) діапазон вимірювань (обрізка хвостів кривої горіння для об'єктивних результатів)

стандарт EN13229, або якийсь свій

5) додатковою перевагою буде вимірювання хімічного вмісту (хіманалізатор)

з ним зможете оцінити ефективність згоряння (поправка може складати і 10% без візуальної різниці)

6) зважування холодних решток від горіння (попіл+вугілля з топки)

дозволить оцінити отриману потужність; якщо попіл викидається, то вугілля слід просіяти для оцінки втрати палива;

7) вибір моделей для змін та попередній прорахунок

Останній пункт пропоную курити з курсами теплотехніки та методом CFD моделювань.

В кінці можливий успіх.

Тезис, на мой взгляд, не выдерживает критики. Скажем, температура батареи в комнате выше температуры воздуха. Это естественно, именно поэтому и работает отопление, комната ведь не герметична, отопление восполняет теплопотери, и тем эффективнее, чем горячее батарея.

Меряем температуру трубы.

Это, собственно, не мой тезис. И он не может оспариваться, т.к. теплообмен, при всех прочих равных условиях, напрямую зависит от разницы температур теплообменивающихся поверхностей. Да Вы и сами об этом написали - "... чем горячее батарея".

Замеры трубы в моем посте выше.

Пирометр, кстати, на полированной поверхности трубы дает приличную ошибку. Пальцем попробовал.

Так турбулизаторы как раз применяются в твердотопливных котлах, для повышения коэффициента теплоотдачи со стороны дымовых газов. Там это ли закрученная пластина в заводском исполнении, или стальные цепи у самоделкиных. Цепи проще извлекать для чистки.

На вставляя что-то в дымоход нужно быть уверенным что тяги хватит для преодоления нового сопротивления.

 

 

 

С пастой я наверное погорячился. Обычная алюминиевая для типа как для процессоров скорее всего не подойдет, высохнет и выкрошится.

В голове крутится графитовая смазка, но подходящая по температурному режиму может стоить неприличных денег, а обычая литоловая будет вонять.

Хороший контакт ребра к трубе обычно выполняется механическим способом - расширение трубы с одетым ребром, литье ребер под давлением, иногда сварка или пайка. Пасты и герметики не встречал.

Если есть доступ к газовой горелке и твердому припою, можно распустить одну трубку вдоль, сделать из нее полосу, и припаять к ней куски трубочек в качестве ребер.

А еще лучше нарезать из листа нержавейки пластины и приварить к трубе. Как в принципе и делают производители дымоходов

 

Турбулизатор снять-поставить, мне кажется проблемы не составит. При этом его нужно будет снимать-ставить при каждой чистке? Вероятнее всего, да. Этот подход я планирую использовать по окончании установки всех возможных ребер.

По поводу самой конструкции и крепления радиаторов:

Основной принцип был в подборе их количества для моего, конкретного, камина. Мало-добавил, много-снял. Приварить к нержавейке 1мм толщины можно, но сколько, какого размера и т.п. Если мало -будет обидно, если много -снимай трубу и отрезай по кусочкам.

Как вариант, рассматривал изготовление первого участка дымовой трубы из черного металла 3-4 мм, с возможностью доваривать пластины радиатора "по месту". Но, пока, пошел наиболее простым путем.

А чем плох, на Ваш взгляд, вариант использовать в качестве термопасты смесь высокотемпературного силикона с медной пудрой?

 

Добавлено через 12 минут

Якщо можна, я висловлю власну скромну думку з цього приводу. Якщо діяти у відповідності до певної методики, то з урахуванням критичних показників, похибку можна звести до статистичної.

Найбільш прийнятною для Вас мала б бути методика випробувань для камінних топок EN13229.

Або по власній методиці, яка повинна фіксувати наступні параметри:

1) закладки (вага, періодичність, покол дров, вологість, порода)

пропоную обрати собі стандартну закладку, яку впізнаватимете на око;

2) тяга димоходу (диференційний манометр, стабілізатор+шибер, а в ідеалі ежектор для міжсезонних випробувань)

на жаль, все це точно треба купити та поставити, інакше спостереження нічого не варті;

3) датчики температур (бажано цифрові з побудовою графіків)

можна замінити заглиблюваним термометром до +800С;

4) діапазон вимірювань (обрізка хвостів кривої горіння для об'єктивних результатів)

стандарт EN13229, або якийсь свій

5) додатковою перевагою буде вимірювання хімічного вмісту (хіманалізатор)

з ним зможете оцінити ефективність згоряння (поправка може складати і 10% без візуальної різниці)

6) зважування холодних решток від горіння (попіл+вугілля з топки)

дозволить оцінити отриману потужність; якщо попіл викидається, то вугілля слід просіяти для оцінки втрати палива;

7) вибір моделей для змін та попередній прорахунок

Останній пункт пропоную курити з курсами теплотехніки та методом CFD моделювань.

В кінці можливий успіх.

 

 

Вот-вот. И я к тому-же. В бытовых условиях проще сделать и посмотреть на результат, чем производить все правильные измерения, хотя, конечно-же, было бы очень интересно.

Я сожалею, что сразу при строительстве камина не пошел эмпирическим путем. Жаль времени, сил и денег, которые потратил на утепление дистрибьютора.

А получилось так, что рекуператор мой работает, щиты на окнах позволяют топить без спешки и много меньше, радиаторы на трубу, похоже, снизили избыточную тягу. И это все эмпирически.

Замерял температуры в разных местах, в разные периоды топки. Но об этом позже.

Замерял температуру дымовых газов на выходе дымовой трубы. При активном горении - 290 С. Расстроился крепко - из-за меня тают льды в Антарктиде.

Уехал. Приехал. Затопил камин. Снова замерял температуру - 205 С. Двумя разными датчиками. Сунул туда руку (в дымовую трубу!). Подержал секунд 10-15. Тепленько.

Выводы: 1. Оба датчика врут? (хотелось бы)

2. Я Терминатор? (не хотелось бы-он плохо кончил).

3. Может есть какие-то особенности измерения температуры дымовых газов на конце дымовой трубы?

Это, собственно, не мой тезис. И он не может оспариваться, т.к. теплообмен, при всех прочих равных условиях, напрямую зависит от разницы температур теплообменивающихся поверхностей. Да Вы и сами об этом написали - "... чем горячее батарея".

Замеры трубы в моем посте выше.

Пирометр, кстати, на полированной поверхности трубы дает приличную ошибку. Пальцем попробовал.

 

Видимо, я не понял вас. То, что написано выше, бесспорно, но я понял сначала, что ваша цель - устранить разницу температур радиатора и окружающего воздуха.

Почитал я Sheridanа и подумал, что таким путем можно дойти до превращения жилища в НИИ печей и каминов. Только надо ли оно нам?