Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Воздушное отопление в доме (на основе Булерьяна) - своими руками

dvk

Что вы думаете по поводу ВО и этого проекта в частности:  

125 користувачів проголосувало

У вас немає прав на голосування в цьому опитуванні, або на перегляд результатів опитування. Будь ласка, войдите или зареєструйтеся для голосування в опитуванні.

Рекомендовані повідомлення

Даже не знаю, где открыть тему - в "Отоплении", здесь, или в "Самоделкиных"? :)

 

Вобщем, несмотря на жесткие бойни в теме "Осторожно - ВО", несмотря на нежелание некоторых маститых специалистов на этом форуме обсуждать ВО, несмотря на полное незнание вопроса специалистами профильных фирм (по крайней мере у нас в Донецке), несмотря ни на что я стартую проект воздушного отопления на базе печи Буллер в собственной стройке.

Здесь буду выкладывать собственные мысли и результаты воплощения в жизнь, авось кому-то еще понравится :)

 

Сразу предупреждаю, что проект может окончится неудачей! :) И тогда придется делать традиционное водяное отопление, а так не хочется! :)

 

Исходные данные и почему ВО?

- дом из газобетона, толщина стен 400, два этажа, внутренние перестенки тоже из газобетона, в коробке дома нет ни одной теплоемкой вещи (кроме перекрытия 1го этажа, и то Терива).

- стены реально нетеплопроводные, нагревать их смысла особого нет. Поскольку в доме греть нечего, кроме воздуха - будем греть воздух.

- газа в доме нет и врядли будет, электрика в садовом товариществе так себе - больше 5квт одной фазы не выжму, поэтому на электрику оставляем электрополы для альтернативного подогрева. Основной упор делаю на возобновляемое сырье - дрова.

- поскольку дрова, а следить за печкой нет желания - выбираю что-нибудь долгоиграющее пиролизное - или булерьян или пиролизный котел. На пеллетники денег наверное не хватит :)

- пиролизный котел требует опять же наличия постоянного электроэнергии, а в садовом с этим бывают иногда напряги. Не хочется совсем замерзнуть при отсутствии света - поэтому начинаем с булерьяна. Тем более, я его уже купил :) Цена 3 т.грн., тип 02, для дома по идее должно хватить.

 

- продолжение следует -

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но так, как первый, голоснул за воду!

(обычно, если "против" то выйдет "за")

удачи!!!

с уважением я

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- продолжаем -

 

- конфигурация дома сделана так, что разводка вентканалов много места не займет. Булерьян стоит в топочной на 1м этаже, цоколя нет.

- у булерьяна 02 всего девять воздушных труб ф75. Тонковато. Для уменьшения скорости воздуха объединяем трубы по две, а разводку делаем трубой ф100. По площади сечения 1 х ф100 = 2 х ф75.

- итого имеем четыре подачи горячего воздуха ф100 и одну ф75. ф100 пускаем в: 1. 2. комнаты на 2м этаже, 3. коридор\лестица и кабинет на 2м этаже в одном объеме, 4. гараж\мастерская на 1м этаже. Оставшуюся ф75 пускаем в ванную\санузел.

- однообъемная гостиная\кухня у нас не попадает в эту схему - во-первых она отделена несущей стеной из ГБ 400мм от коридора, во вторых находится через коридор, в третьих - там свой камин с ВО и свои электрополы для поддержания. Ну просто у меня такая концепция планировки. У кого по другому - наверняка нет гаража в доме и одну из ф100 можно завести туда.

 

Самый важный момент: из каждого обогреваемого помещения выходят две трубы отопления - прямая и обратная. Т.е. воздух каждого помещения по возможности циркулирует на подогрев независимо от других помещений.

 

Воздух, забираемый из каждой комнаты, идет по трубе ф100 в топочную, там попадает в один из четырех однотипных узлов, стоящих на полу возле булерьяна под стеночкой.

Каждый узел представляет собой вертикальный цилиндр ф160, в котором: воздух попадает в стандартный квадратный кассетный фильтр, очищается от пыли, проходит дроссельную заслонку ф100, регулирующую поток, в этом месте смешивается в определенных пропорциях с наружным холодным воздухом, также регулируемым другой заслонкой ф100.

Причем рычажки заслонок жестко соединены между собой, а вот заслонки стоят в противофазе - когда полностью открыта подача наружного воздуха, то полностью закрыта обратка и наоборот - можно полностью перекрыть наружный воздух и обратка 100% идет на повторный подогрев.

Если рычажок стоит в промежуточном положении - имеем пропорциональный подмес наружного воздуха к обратке и на подогрев.

 

Затем стоит нагнетающий вентилятор ф150 с металлическими лопастями (извлечены из нагреватялей винд-вилд из эпика за 52 грн :) ). Лопастей всего две и они перекрывают меньше половины сечения ф150, т.е. есть надежда, что будет возможно гравитационное движение воздуха без вентиляторов, если нет электроэнергии. Эта надежда усиливается, когда я наблюдаю подпор горячего воздуха из труб булерьяна, когда он раскочегарен - давление хорошее :)

 

После вентилятора у нас небольшой отсек на будущие увлажнители\осушители\сборщики конденсата и пр. расширения - и выход на два патрубка ф75, которые гибкими отрезками труб подходят к соответствующим двум трубам булерьяна. На выходе булерьяна эти две трубы через гибкие соединители соединяются в общем небольшом переходнике с двух ф75 на одну ф100 и уходят наверх - в комнату.

Словами может не очень понятно, но на чертеже все еще хуже понятно :) Но изготавливается все просто и недорого - из жести у вентиляционщиков.

 

Из каждого отапливаемого помещения у нас еще выходит одна вентиляционная труба ф100 через общий вентстояк на крышу. Если подсос наружного воздуха закрыт, то вентиляция естественная (регулируется какой-нибудь решеточкой). Если идет подмес наружного воздуха, то излишки давления сбрасываются через вентиляцию на крышу принудительно (при закрытых дверях).

 

- продолжение следует -

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отдельный вопрос к наружному воздуху.

Его подачу сделаем через общий квадратный короб 160х160 в надежде, что не всегда все открыто на 100%. От этого короба патрубки ф100, гибкие вставки - и к заслонкам на смесительных узлах.

Но прежде, чем короб выйдет на улицу (вернее, прежде чем войдет), он проходит вплотную к задней плоской стенке булерьяна с целью предварительного подогрева. Возможно будет достаточно простого контакта стенки со стенкой (уж больно горяча эта стенка), возможно надо будет внутри еще добавить какой-нибудь алюминиевый теплораспределитель - в следующую зиму видно будет.

Перед предварительным нагревом (или после него? ) уличный воздух проходит тоже через фильтр. С улицы забор идет через решетку в метре от земли.

 

Работа всей системы в идеале (т.е. через год-два-три :) ) видится так (помечтать хочу): в каждой комнате висит свой небольшой пультик управления на стенке с ЖКИ-индикатором, на котором видно температуру в комнате, температуру за бортом, разницу температур на входе-выходе булерьяна, положение заслонки, обороты вентилятора. Пара-тройка кнопок, как на пульте кондишена. Устанавливаем желаемую температуру и максимальную скорость вентилятора, мозги в контроллере анализируют температуры и регулируют заслонку через маленький сервопривод и обороты вентилятора (т.к. он асинхронный но маломощный, то собран маленький частотник на небольших полевиках и управляем частотой вращения плавно). ПИД алгоритм какой-нибудь не слишком сложный. Пищалка, когда булерьян прогорел (разница температур упала) и пора загрузить дровишек.

Как-то так :)

Ничего необычного, было бы время :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сегодня имеем следующее положение дел:

 

- булерьян куплен, установлен, дымоход подключен, управляться с булерьяном научились уже все :)

 

- посещена фирма-вентиляционщик, узнаны их возможности и желания, материалы и ограничения.

 

- набросаны черновики чертежей всех узлов.

 

На этой неделе думаю довести чертежи до ума, обсчитать стоимость изготовления отдать на изготовление воздушные смесители.

Пока что булерьян топится просто так, в топочной, благо что в топочной нет перестенка и она пока в одном объеме с домом :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По своему опыту булерьян поддерживаю. Хотя задача распределения тепла решается сложнее чем у водяных. Булер точно не закипит, а длительность горения как у пиролизников. Успехов Вам!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По своему опыту булерьян поддерживаю. Хотя задача распределения тепла решается сложнее чем у водяных. Булер точно не закипит, а длительность горения как у пиролизников. Успехов Вам!

 

Вы сами писали что с электричеством бывают проблемы и хотите все на вентиляторы замкнуть. Уже автономки не получится

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы сами писали что с электричеством бывают проблемы и хотите все на вентиляторы замкнуть. Уже автономки не получится

 

Но также пишу, что вентиляторы не мешают свободному проходу воздуха. Я надеюсь, что получится и без них. Свободному проходу мешают фильтры. Т.е. есть пока мнение, что если хотим аварийный режим - надо кассеты с фильтрами вынуть из боксов. Это секундное дело, все легкодоступно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Имеется опыт управления булерьяном. Некоторые проблемы, которые создал изначально сам описаны в другой теме.

 

Если честно, уж слишком затратно и сложно для такой простой и иногда мало управляемой печи. Имеется стойкое ощущение, что в холодное время года Вы большую часть своего свободного времени будете проводить возле печи, заслонок, измеряя температуру в каждой трубе, иногда изгоняя дым из отдельно взятого помещения и напрочь, из-за этого забудите о семье.

 

Но сам по себе полет мыслей, смекалка и напористость заслуживают искреннего уважения.

 

Удачи!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если честно, уж слишком затратно и сложно для такой простой и иногда мало управляемой печи. Имеется стойкое ощущение, что в холодное время года Вы большую часть своего свободного времени будете проводить возле печи, заслонок, измеряя температуру в каждой трубе, иногда изгоняя дым из отдельно взятого помещения и напрочь, из-за этого забудите о семье.

 

Ну конечно же хочется все это автоматизировать и оставить за человеком только функцию периодической растопки буллера - от этого никуда не деться в выбранной схеме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Имеется опыт управления булерьяном. Некоторые проблемы, которые создал изначально сам описаны в другой теме.

 

Перечитал вашу тему, первый раз вижу толковое описание алгоритма топки 02 булерьяна круглые сутки :) Радует, что эта печь оправдывает возложенные на нее надежды :)

 

Я пока в доме не живу, только строюсь, поэтому 24часовой режим не освоил. Да и в протопку пока идут в основном доски - остатки старого деревянного домика, который снес. А они горят быстрее дров и к тому же имеют специфический застарелый запах :) Ну надо же их куда-то утилизировать :)

 

А по поводу дымохода для буллера - я вначале изучил вопрос, а потом делал, поэтому политически выверенная нержавейка, собранная по конденсату высотой 9 метров и в перспективе хорошо утепленная, проблем не доставляет. Только диаметр поставил ф180. Из 02 буллера выходит ф150 - в принципе надо бы было ф150 и гнать, но подумал - а вдруг он не оправдает надежд и надо будет ставить другой котел - лучше немного с запасом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перечитал вашу тему, первый раз вижу толковое описание алгоритма топки 02 булерьяна круглые сутки :) Радует, что эта печь оправдывает возложенные на нее надежды :)QUOTE]

 

Позавчера-вчера были опять морозы под -26С. По прогнозу (стал уже метео маньяком:lol:) "выследил", что со вторника будет "потепление" и решил печь сильно не "качегарить". В субботу утром забросил дров на 2/3 и уехали на целый день. Вечером вернулись - горячая, угли красные. Бросил в субботу вечером, в воскрксенье сутра - печь горячая, опять подбросил, и до вечера опять все греет и греет. Уже третий день накладываю 2/3 объема и печь 12 часов спокойно вытягивает, только забрасывай и все.

 

Постепенно вырабатываются "навыки". Во-первых, чтобы без задымления подбросить дрова нужно открыть верхнюю заслонку, затем на дверце. Через 1-2 минуты открываю дверцу, быстро забиваю на 2/3 дровами и сразу все закрываю в обратном порядке не дав дровам разгореться.

 

Несколько раз пробовал дать нормально разгореться, потом были проблемы с дымом. Булер на время становился неуправляемым, "дышал" дымом то из заслонки на дверце, то из первых труб, где жиклеры, при этом гудя и сопя:o

 

Еще одно - когда бросаю целые поленья, которые были срезаны весной, много конденсата, собирается даже лужица на задвижке на дверце. Наверное сыроваты дровишки, не успели за лето нормально высохнуть. Ну а с сухим дубом все ОК!

 

Вот еще подумал, как Ваши длинные воздуховоды будут воздух греть на расстоянии 2-2,5 метров непонятно. У меня труба 150 мм сразу вертикально уходит вверх на 7,5 м, так на расстоянии 1 м вверх от печи она еле теплая. Она же ведь частично тоже работает как "конвекционная". И еще, пробовал ставить простой "летний" вентилятор, направляя его "тупо" на середину печи в момент ее пиковой температуры, и патрубки вверху просто остывали до комнатной температуры. Так что Ваша идея, (это лично мое мнение!!), может, мягко говоря Вас разочаровать.

 

Но все равно - удачи!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже третий день накладываю 2/3 объема и печь 12 часов спокойно вытягивает, только забрасывай и все.

 

Постепенно вырабатываются "навыки". Во-первых, чтобы без задымления подбросить дрова нужно открыть верхнюю заслонку, затем на дверце. Через 1-2 минуты открываю дверцу, быстро забиваю на 2/3 дровами и сразу все закрываю в обратном порядке не дав дровам разгореться.

 

Надо попробовать :)

 

Вот еще подумал, как Ваши длинные воздуховоды будут воздух греть на расстоянии 2-2,5 метров непонятно. У меня труба 150 мм сразу вертикально уходит вверх на 7,5 м, так на расстоянии 1 м вверх от печи она еле теплая. Она же ведь частично тоже работает как "конвекционная". И еще, пробовал ставить простой "летний" вентилятор, направляя его "тупо" на середину печи в момент ее пиковой температуры, и патрубки вверху просто остывали до комнатной температуры.

 

Вы говорите о трубе дымохода. В ней тяга огромная, все тепло улетучивается очень быстро в атмосферу.

У меня тоже на трубе так - на выходе 200с, через метр 120с, на втором этаже 60с, потом идет радиатор на трубе, после него - 20-30с. Но это в морозы и в продуваемом втором этаже (крыши почти нет :) ).

 

Я же говорил о циркуляции теплого воздуха по помещениям. Более менее замкнутой.

Если он не будет справляться с нагревом - значит заявленная мощность не соответствует действительности. Надо пробовать. Жалко (вернее ни капельки не жалко :) ), что морозы заканчиваются - так что проверю полноценно только в следующую зиму.

 

Так что Ваша идея, (это лично мое мнение!!), может, мягко говоря Вас разочаровать.

 

Я не боюсь разочарований. Но кто-то же должен попробовать первым :)

И к тому же - ошибаюсь в своих расчетах редко :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- продолжаем -

 

- конфигурация дома сделана так, что разводка вентканалов много места не займет. Булерьян стоит в топочной на 1м этаже, цоколя нет.

- у булерьяна 02 всего девять воздушных труб ф75. Тонковато. Для уменьшения скорости воздуха объединяем трубы по две, а разводку делаем трубой ф100. По площади сечения 1 х ф100 = 2 х ф75.

- итого имеем четыре подачи горячего воздуха ф100 и одну ф75. ф100 пускаем в: 1. 2. комнаты на 2м этаже, 3. коридор\лестица и кабинет на 2м этаже в одном объеме, 4. гараж\мастерская на 1м этаже. Оставшуюся ф75 пускаем в ванную\санузел.

- однообъемная гостиная\кухня у нас не попадает в эту схему - во-первых она отделена несущей стеной из ГБ 400мм от коридора, во вторых находится через коридор, в третьих - там свой камин с ВО и свои электрополы для поддержания. Ну просто у меня такая концепция планировки. У кого по другому - наверняка нет гаража в доме и одну из ф100 можно завести туда.

 

Самый важный момент: из каждого обогреваемого помещения выходят две трубы отопления - прямая и обратная. Т.е. воздух каждого помещения по возможности циркулирует на подогрев независимо от других помещений.

 

Воздух, забираемый из каждой комнаты, идет по трубе ф100 в топочную, там попадает в один из четырех однотипных узлов, стоящих на полу возле булерьяна под стеночкой.

Каждый узел представляет собой вертикальный цилиндр ф160, в котором: воздух попадает в стандартный квадратный кассетный фильтр, очищается от пыли, проходит дроссельную заслонку ф100, регулирующую поток, в этом месте смешивается в определенных пропорциях с наружным холодным воздухом, также регулируемым другой заслонкой ф100.

Причем рычажки заслонок жестко соединены между собой, а вот заслонки стоят в противофазе - когда полностью открыта подача наружного воздуха, то полностью закрыта обратка и наоборот - можно полностью перекрыть наружный воздух и обратка 100% идет на повторный подогрев.

Если рычажок стоит в промежуточном положении - имеем пропорциональный подмес наружного воздуха к обратке и на подогрев.

 

Затем стоит нагнетающий вентилятор ф150 с металлическими лопастями (извлечены из нагреватялей винд-вилд из эпика за 52 грн :) ). Лопастей всего две и они перекрывают меньше половины сечения ф150, т.е. есть надежда, что будет возможно гравитационное движение воздуха без вентиляторов, если нет электроэнергии. Эта надежда усиливается, когда я наблюдаю подпор горячего воздуха из труб булерьяна, когда он раскочегарен - давление хорошее :)

 

После вентилятора у нас небольшой отсек на будущие увлажнители\осушители\сборщики конденсата и пр. расширения - и выход на два патрубка ф75, которые гибкими отрезками труб подходят к соответствующим двум трубам булерьяна. На выходе булерьяна эти две трубы через гибкие соединители соединяются в общем небольшом переходнике с двух ф75 на одну ф100 и уходят наверх - в комнату.

Словами может не очень понятно, но на чертеже все еще хуже понятно :) Но изготавливается все просто и недорого - из жести у вентиляционщиков.

 

Из каждого отапливаемого помещения у нас еще выходит одна вентиляционная труба ф100 через общий вентстояк на крышу. Если подсос наружного воздуха закрыт, то вентиляция естественная (регулируется какой-нибудь решеточкой). Если идет подмес наружного воздуха, то излишки давления сбрасываются через вентиляцию на крышу принудительно (при закрытых дверях).

 

- продолжение следует -

Затем стоит нагнетающий вентилятор ф150 с металлическими лопастями (извлечены из нагреватялей винд-вилд из эпика за 52 грн

Думается ,этому вентилятору не место в вашем смелом проекте. Дешево-да, толку-0. У ВЕНТС есть каминный вентилятор (ВЕНТС КАМ) для перемещения воздуха t max перемещаемого воздуха 150 град/С. Посмотрите его. Удачи

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думается ,этому вентилятору не место в вашем смелом проекте. Дешево-да, толку-0. У ВЕНТС есть каминный вентилятор (ВЕНТС КАМ) для перемещения воздуха t max перемещаемого воздуха 150 град/С. Посмотрите его. Удачи

 

У вентиляторов ВЕНТС немаленькая стоимость. На порядок выше, чем текущая рабочая версия. При том, что конструктивно они выполнены очень похоже. Т.е. на "попробовать" достаточно виндвилда 50грн. Если схема будет работать, но не будет устраивать надежность вентилятора - в мой корпус можно будет вставить и их движок\крыльчатку - не проблема. Если схема не работает - то выбросить 50 грн гораздо проще :)

 

По поводу температуры воздуха - вентилятор нагнетает воздух из комнаты, по идее там должно быть чуть меньше, чем 150 градусов :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос не в надежности вентилятора, а в его способности преодолеть сопротивление воздуховодов и фильтров. Осевой вентилятор не предназначен для этих целей. А с t воздуха, пардон, не внимательно читал, на 150 град вам не нужен. Сэкономьте 50 грн в пользу правильного вентилятора.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Осевой вентилятор не предназначен для этих целей.

 

А мне чего-то кажется как раз, что улитки тут ни к чему. Вобщем, я решил попробовать изготовить пока одну секцию из четырех и поэкспериментировать на одной комнате. Жалко, что морозы кончаются (на самом деле нифига не жалко :) ) - не успею полноценные испытания в этом сезоне сделать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас, во время стройки , дом греется булером.

труба 150 нержавейка, проходит в кирпичном канале 7,5 метров.

при отоплении сосной и обрезками-очень сильно забивается сажей дымоход. только сухие дубовые или торфобрикет - оптимально, учитывая как дурят на дровах-

"На практике чаще всего применяется навальный кубометр - это объем поленьев в кузове или в сваленной неуложенной куче (некоторые продавцы называют такую меру объема "дрова навалом" или "объем в кузове"). Продавцы дров часто пользуются незнанием покупателей и ссылаясь на существующие цены продают складочный или навальный кубометр дров по цене плотного. Переводные коэффициенты (примерные): плотный / складочный = 1,0 / 1.3 плотный / навальный = 1,0 / 1,7"

 

 

мешок торфобрикета 50 кг горит примерно 12 часов, обычно стоит от 400 грн\тонна .в морозы подняли цены до 1100 грн\т.

 

 

2 трубы буллера нельзя использовать для принудительной вентиляции-в них находятся жиклеры подачи воздуха во вторичную камеру-будет сильно разогреватся и падать кпд.

 

 

самое главное-можно использовать для отопления любую систему но дом должен быть хорошо утеплен снаружи.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 трубы буллера нельзя использовать для принудительной вентиляции-в них находятся жиклеры подачи воздуха во вторичную камеру-будет сильно разогреватся и падать кпд.

 

Опа! Я так и знал, что будет засада где-то :)

А какие именно трубы, не в курсе?

 

А я искал-искал канал подачи вторичного воздуха - так и не нашел. У импортных он вроде как на наружной стенке выходит.

Решил, что дурят нашего брата и вторички нет вообще :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Даже не знаю, где открыть тему - в "Отоплении", здесь, или в "Самоделкиных"? :)

 

Вобщем, несмотря на жесткие бойни в теме "Осторожно - ВО", несмотря на нежелание некоторых маститых специалистов на этом форуме обсуждать ВО, несмотря на полное незнание вопроса специалистами профильных фирм (по крайней мере у нас в Донецке), несмотря ни на что я стартую проект воздушного отопления на базе печи Буллер в собственной стройке.

Здесь буду выкладывать собственные мысли и результаты воплощения в жизнь, авось кому-то еще понравится :)

 

Сразу предупреждаю, что проект может окончится неудачей! :) И тогда придется делать традиционное водяное отопление, а так не хочется! :)

 

Исходные данные и почему ВО?

- дом из газобетона, толщина стен 400, два этажа, внутренние перестенки тоже из газобетона, в коробке дома нет ни одной теплоемкой вещи (кроме перекрытия 1го этажа, и то Терива).

- стены реально нетеплопроводные, нагревать их смысла особого нет. Поскольку в доме греть нечего, кроме воздуха - будем греть воздух.

- газа в доме нет и врядли будет, электрика в садовом товариществе так себе - больше 5квт одной фазы не выжму, поэтому на электрику оставляем электрополы для альтернативного подогрева. Основной упор делаю на возобновляемое сырье - дрова.

- поскольку дрова, а следить за печкой нет желания - выбираю что-нибудь долгоиграющее пиролизное - или булерьян или пиролизный котел. На пеллетники денег наверное не хватит :)

- пиролизный котел требует опять же наличия постоянного электроэнергии, а в садовом с этим бывают иногда напряги. Не хочется совсем замерзнуть при отсутствии света - поэтому начинаем с булерьяна. Тем более, я его уже купил :) Цена 3 т.грн., тип 02, для дома по идее должно хватить.

 

- продолжение следует -

Діаметр труб 100 мм для природної конвекції недостатньо.Регулювання

заслонками температури в кожній кімнаті проблематично(це не вода). Підмішування свіжого повітря в зворотку недоречне ніколи не нагрієте кімнати. Зауважте, навіть зпримусовим вентилятором Вам треба прогнати повітря через піч багато разів Для примусової циркуляції повітря на площу 100 кв м необхідно продуктивність вентилятора 2000м куб /год( 1000 cf /h).Максимальне підмішування повітря ззовні до 15%.Потрібний план будинку .

Можете мені подзвонити, чим зможу допоможу 0502003503

Ігор

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сразу предупреждаю, что проект может окончится неудачей! :) И тогда придется делать традиционное водяное отопление, а так не хочется! :) -

 

Воздушное отопление, в отличии от водяного, сложнее в проектировании и исполнении. Для наглядности посмотрите на фото сечение моих воздуховодов. И то, по прошествии трех лет эксплуатации, могу сказать, что чем дальше комнаты расположены от печки, тем больше отличается в них температура от той, что выставлена на терморегуляторе.

176191220_IMG_6617_.thumb.jpg.e02b2da97236ef1151b430b78c8465fd.jpg

1723500839_IMG_6620_.jpg.9899a654f50e7d6fc53adafb06dea73e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воздушное отопление, в отличии от водяного, сложнее в проектировании и исполнении. Для наглядности посмотрите на фото сечение моих воздуховодов. И то, по прошествии трех лет эксплуатации, могу сказать, что чем дальше комнаты расположены от печки, тем больше отличается в них температура от той, что выставлена на терморегуляторе.

Повітропроводи на виході апарату більші від необхідного розміру у1,5 -2 рази

розгалудження основного трубопроводу на два менші виконано під прямими кутами (no good).Труба "підсосу" повітря з вулиці в теплоізоляції, а як на рахунок основних трубопроводів (чи там присутня внутрішня ізоляція?)Без внутрішньої ізоляції хоча б 3м на виході апарату (це справедливо і для зворотнього трубопроводу теж), як правило, присутній підвищений акустичний шум(можливо утворення конденсату на трубопроводах).Різниця температури по кімнатах повинна бути 1-1,5 градуси незалежно від розташування термостата. У Вас або не збалансована система, або не зовсім коректні розміри трубопроводів.

Змінено користувачем ігор58
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Діаметр труб 100 мм для природної конвекції недостатньо.Регулювання

заслонками температури в кожній кімнаті проблематично(це не вода). Підмішування свіжого повітря в зворотку недоречне ніколи не нагрієте кімнати. Зауважте, навіть зпримусовим вентилятором Вам треба прогнати повітря через піч багато разів Для примусової циркуляції повітря на площу 100 кв м необхідно продуктивність вентилятора 2000м куб /год( 1000 cf /h).Максимальне підмішування повітря ззовні до 15%.П

 

Спасибо за первые дельные рекомендации!

Диаметр труб будет 110мм, больше смысл делать нет, т.к. у булерьяна тонкие трубы.

Вентиляторов будет несколько по количеству контуров, каждый будет гонять свой контур, общая производительность возможно будет даже бОльшая, чем вы пишите.

 

Очень ценный совет по подмесу!

Я упустил из виду, что реально он будет или все время закрыт или приоткрыт чуть чуть. А я тупо проектировал от 0% до 100%.

Надо немного переработать конструкцию, но вобщем-то это упрощает дело. Я планировал спаренные заслонки со смещенными на 90 градусов фазами поворота - одна закрывает обратку, вторая открывает приток на тот же угол. В случае подмеса от 0 до 15% закрывать обратку смысла нет. Соответственно, регулируем только приток и только в небольшом диапазоне. Все упрощается, но наверное это уже не просто заслонка поворотная будет. Надо думать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за первые дельные рекомендации!

Диаметр труб будет 110мм, больше смысл делать нет, т.к. у булерьяна тонкие трубы.

Вентиляторов будет несколько по количеству контуров, каждый будет гонять свой контур, общая производительность возможно будет даже бОльшая, чем вы пишите.

 

Очень ценный совет по подмесу!

Я упустил из виду, что реально он будет или все время закрыт или приоткрыт чуть чуть. А я тупо проектировал от 0% до 100%.

Надо немного переработать конструкцию, но вобщем-то это упрощает дело. Я планировал спаренные заслонки со смещенными на 90 градусов фазами поворота - одна закрывает обратку, вторая открывает приток на тот же угол. В случае подмеса от 0 до 15% закрывать обратку смысла нет. Соответственно, регулируем только приток и только в небольшом диапазоне. Все упрощается, но наверное это уже не просто заслонка поворотная будет. Надо думать.

Ваша думка має право на життя але є декілька ньюансів, по- перше Ваша піч повинна розташовуватись на поверсі нижчому від того який Ви хочете обігріти (в підвалі),вихідні вентиляційні решітки повинні бути розташовані на підлозі.По- друге не дуже зважайте на малий діаметр вихідних труб Булерьяна, вони не розраховані на довгі трубопроводи (110мм теж мало)в процесі нагріву у цій печі приймають участь не тільки труби а й сам корпус печі. По- третє вентилятори ставити не на "відсос" гарячого повітря(вентилятор довго не проживе) а на подачу "зворотку" і це все таки має бути один вентилятор(не пропелерного типу ). По- четверте Вам необхідно відокремити повітря для горіння від "зворотки".Мені прийшлось розбирати таку систему обігріву двоповерхового будинку(мабуть була побудована у 30-х роках 20ст) з природною конвекцією у NY. Наскільки я правильно зрозумів Ви хочете зробити систему яка може працювати як з природною так з примусовою циркуляцією повітря.Кількість труб на виході печі (18квт) повинна бути не менше 6-7 діаметром мін 150мм. Якщо розраховувати тільки на природну конвекцію діаметр труб потрібно ще збільшувати потрібно також враховувати довжину труб та кількість поворотів Кількість обмінів для нагріву повітря в приміщенні повинна складати 3-7 в годину(звичайно треба враховувати багато факторів )7*V(обєм Вашого будинку)-необхідна продуктивність Вашого вентилятора м куб/год.Я випустив з уваги що піч стоїть на першому поверсі тому Ваш варіант буде краще з примусовою циркуляцією повітря Дуже шаную людей які хочуть розібратись самі і зробити своїми руками

З повагою Ігоp

Змінено користувачем ігор58
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...