на скільки сантиметрів розширити цоколь (фундамент)?

Передмова: і виконроб, і я (власник) при кладці стін (поротерм) двоповерхового будинку :D прогавили таке. Стіна обкладатиметься роквулом 100 мм, далі зазор 40 мм, далі лицювальна цегла "половинка" 65 мм.

Разом треба 100 мм+40мм+65 мм=205 мм.

Зараз же маємо те, що маємо: 160мм - біля однієї стіни, а біля інших ще менше. Тобто для пирога роквул+зазор+лицювальна цегла не вистачає від 45-75 мм.

Перечитав форум. Дві поради:

1) долити фундамент (цоколь), тим паче, що він у мене невисокий.

2) приклепати до цоколя кутник 50Х50Х5. І на нього класти.

Щоб підстрахуватися я схиляюся до думки об"єднати обидві пропозиції, тобто приклепати армуючими анкерами через кожні 500 мм вказаний вище кутник 50Х50Х5.. А під нього ще й долити фундамент (проармований і з"єднаний зі старим фундаментом).

 

Запитання: якої ширини має бути долитий фундамент?

Мабуть 50 мм під кутник - замало?

100 мм - достатньо?

Чи ще більше, - скільки?

Для начала по порядку:

1. Подрядчика на вокзале нашли, у него есть диплом о высшем образовании? Нормальный директор или прораб имеет инженерное образования и должен сам решить такую проблему. Он сделал серьезную ошибку и Вы его простили и финансируете дальше?

2. На каком этапе выгнаны стены?

3. Облицовочный кирпич на ребро класть? 65 мм это ребро кирпича! Половина кирпича это 120 мм.

4. А про уголок и бетон одновременно это вообще полный бред.

5. Определитесь с ребром кирпича и толщиной стены, которой не хватает. До лейте фундамент на расстояния которое вам будет не хватать + 50 мм. Для примера не хватает 100 мм.100 +50 =150 мм -необходимая толщина, доливания фундамента. Х+50=? Потом гидроизоляция по внешней стороне фундамента долитого и горизонтальную изоляцию под кладку.

6. Найдите новых строителей. Самая сложная конструкция в доме крыша. Там они точно налажают.

7. Удачи Вам. Желаю Вам что бы Ваша стройка не затянулась на 10-ки лет, а то уже попахивает=)

1.Діло було 5 років тому. Виконробом був мій земляк, випускник Київського інженерно-будівельного інституту. І я цілком на нього поклався. Тепер покусую лікти, але пізно.

2.Тоді ж, 5 років тому, вигнані стіни, є дах, є вікна, є тимчасові двері, зсередини поштукатурено теплим розчином.

3. Лицювальна цегла - не на ребро. Зараз почали виготовляти таку зменшену цеглу 250х65х65.

4. А як же ноу-хау?:D (Розум не має меж))

Присобачити кутник - порада архітекторів, які готували проект. Таку ж ідею зустрічав і на неозорих просторах інтернету - як варіант.

5. Не вистачає біля кожної стіни по різному (всього буде три стіни, бо четверта над підвалом і там цієї проблеми нема):45, 65, 75.

Отже, доливатиту так:

стіна №1 45+100=145

стіна №2 65+100=165

стіна №3 75+100=175

Оскільки стіна №3 східна і затінена великим горіхом, а стіна № 2 затінена ганком і розбита ним на дві частини, тобто - ці дві стіни освітлюватимемуться менше ніж стіна № 3, яка розташована на сонячному південному заході, зроблю там (стіни 3, 2) зазор трохи меншим.

6. На лицювання стіни (це буде через рік-два) шукатиму профі. А доллю стіну самотужки (може вистачить розуму?))

7.Дякую за побажання. Будівництво - це вічний процес (хтось сказав, я погоджуюся, а фінансова ситуація в країні всіляко сприяє утвердженню цієї глибокої думки)

а то уже попахивает=)

 

Как то попахивает от ваших комментариев, вы бы как то вели себя сдерженей со своими нравоучениями.

 

 

Для ТС, ставить уголок( а потом подливать фундамент не целесообразно. Сделайте подливку бетоном на мелкой фракции, предварительно закрипив сетку из Вр (кладочная сетка или так назыв дорожные сетки), или лучшей вариант, отказаться от облицовки кирпичем + нормальное утепление цоколя

Ключеве питання цегла вже в наявності чи в мріях, якщо друге то просто зробіть фарбування по утеплювачу та зберіжить кошти

1.Діло було 5 років тому. Виконробом був мій земляк, випускник Київського інженерно-будівельного інституту. І я цілком на нього поклався. Тепер покусую лікти, але пізно.

Поговорите с ним, может человек порядочный поможет Вам хоть чем то!

 

3. Лицювальна цегла - не на ребро. Зараз почали виготовляти таку зменшену цеглу 250х65х65.

В первый раз слышу=) Не знал=)

 

А доллю стіну самотужки (може вистачить розуму?))

Этого точно не делайте! Фундамент самая ответственная конструкция в доме. Сэкономите на фундаменте, потом не будете экономить всю жизнь. Работа не тяжелая по уму в принципе, но очень много людей пострадали из-за этого, там каждое действия должно быть отточенное. Если с деньгами тяжело, то хотя бы найдите пару мастеров, которые занимаются фундаментами и с ними залейте!

И на новоселье пригласите Drosselbeere, а то он обиделся на меня=) налейте уме сивухи украинской из свеклы от меня=).

Кстати вариант с грамотным утеплением будет дешевле, подумайте над этим.

 

Боритесь за свой дом, он так легко Вас не пустит на ПМЖ=)

Якщо основні стіни достатньо "теплі" розгляньте/прора***те по теплопровідності варіант: 50мм утеплювача і менший зазор. Такий "пиріг" ми робили з 2нф цеглою 380+50+20+120 (див фото.)Можливо якраз "знайдете" потрібні сантиметри.

 

Є ще варіант відмовитись від роквула 100 мм і вент. зазора, а замінити їх засипкою перлітом/вермікулітом, гірше керамзитом

Кстати вариант с грамотным утеплением будет дешевле, подумайте над этим.

Ну і "Перманент" про "грамотное утепление" діло кажуть.

Ключеве питання цегла вже в наявності чи в мріях, якщо друге то просто зробіть фарбування по утеплювачу та зберіжить кошти

 

цегли ще нема.

Стіна - 250 мм поротерму. Вона вимагає утеплення 100 мм.

Проектували 6 років тому, і тоді йшлося про 1-2 см зазору. Зараз, очевидно за наслідками експлуатації такого типу утеплення, наполегливо радять 2-4, а ще краще 4 см зазору. А де тепер їх узяти?

Та й рекомендовене утеплення хіба пофарбуєш?

Можливо ще такий варіант: утеплення 100 мм, зазор (не менше 2 см, бо без них утеплення може змокріти) і є - якісь декоративні лицювальні термопанелі (товщина 8-20 мм).

 

Добавлено через 5 минут

уточняю: розміри термоплити більші 48-120 мм, тобто вони менші за цеглу всього на 17 мм.

Тобто, бачу все таки доведеться доливати фундамент на 150 мм.

Можно использовать фасадный утеплитель толщ. 100 мм из базальтового волокна (плотностью не менее 125 кг/м3) или ЭППС с последующей отделкой мокрым способом.

Если принципиальна отделка фасада кирпичем, можно использовать отделку фасадной плиткой под кирпич, которую лучше приклеивать к стяжке, армированную стальной сеткой.

Ось таким чином архітектор пропонував вирішити проблему:

 

Кутик 35Х60Х5 мм

Анкер - звичайний М16, довжина, орієнтовно 19-20 см

В кутику висвердлюється отвір та засвердлюється фундамент.

Потім на самоанкеруючим болтом притягується кутик до фундаменту.

 

 

TSokolniy_vuzol.pdf (27.3 Кб)

TSokolniy_vuzol.pdf

За скільки років в цьому місці згниє той кутик. Не робіть дурниці. Зробіть фасад з камяної вати, невже так треба цегла. Да і для вентильованого фасаду 250 кераміки поротерм не хватає 100 утеплювача, потрібно 120-130 в нас безліч по Києву проектів саме з такою товщиною. Просто пора***те свої кошти.

Згідно з новими ДБН мінімальний опір теплопередачі збільшився з 2.8 до 3.3.

Як я порахував (якщо десь не помилився), з поротермом і роквулом буде: 0.97 + 2.5=3.47 (навіть трохи вище сучасної норми).

(в дбн, знаю, рекомендують утеплення 120-150)

 

За скільки років в цьому місці згниє той кутик.

 

Оце мене ( й відсутність необхідної суми грошей) і зупиняє. Тому й шукаю варіант.

Очевидно кутик відпадає.

Залишається:

а) або збільшення фундаменту

б) або вентильований фасад з роквулом.

А тут інша халепа: поротерм не дуже надається для облаштування всіляких кріплень.

Крім того, за розмірами, та ще із збільшеним до 120 мм утепленням, плюс,як мінімум 45 мм кріплення, - знову не влізаю.

Доведеться таки йти в бетон

А в вашому випадку утеплювач теж повинен механічно кріпитись. Головне кріплення рекомендоване, якщо вже хочете розширяти бетоном, то вам треба зробити деякі дії щоб існуючий бетон з новим запрацювали сумісно. А це час, досить важка мілка роботоа. Якщо робити самому то теж не все так просто

 

пс: в цій темі 2 конструктора відписали вам, що буде зробити дешевше, швидше. Гроши краще вкласти в подальші роботи, щоб швидше новосілля відмітити

стіна №1 45+100=145

стіна №2 65+100=165

стіна №3 75+100=175

 

утепляйте ппс 25 , 100мм, без вент зазора кирпич 65мм, свес 1/3 кирпича допустимый, но надо всю кладку правильно перевязывать с керамикой. если сильно сомневаетесь по стене 145 утеплите 90мм.

ПС. то ув. советчикам(дросель и перманент) по доливке фундамента - вы представляете последствия такой операции? вы хоть немного понимаете что повлечет за собой доливка 15см к 5летнему фундаменту?

по доливке фундамента - вы представляете последствия такой операции? вы хоть немного понимаете что повлечет за собой доливка 15см к 5летнему фундаменту?

мне вот стало очень интерсно, что же произойдет????

 

пс. biz-kiev читайте внимательно, что пишут окружающие

 

пс2. не стоит коверкать мой ник

прислухаюся до всіх

 

на іншому форумі про ппс пишуть таке:

 

"...1) 320 мм - керамзитобетонный блок - несущая стена

2) 50 мм - утеплитель (ЭППС или простой вспененный ППС);

3) 120 мм - облицовочный керамический кирпич (полкирпича).

Никак не могу решить какой из пенополистирола выбрать в качестве утеплителя.

Варианты:

1. Экструдированный пенополистирол (ЭППС, XPS). Преимущества вроде бы (?) в долговечности, прочности. Но из этого форума понял, что могут быть проблемы с паропроницаемостью стен. Т.е. есть вероятность того, что влага (пар) не будет выводиться изнутри наружу.

2. Обычный вспененный пенополистирол (ПСБ, EPS). Из недостатков вроде бы (?) не такой долговечный и прочный как ЭППС, но зато паропроницаем почти на уровне дерева.

Гуру, помогите, очень прошу. Если можно - аргументированно - какой вид пенополистирола мне выбрать? Дом делаю один раз в жизни, сейчас закатаю облицовочным кирпичем и все, ничего уже не поправить, так что цена ошибки в выборе очень высока. Одна надежда на вас, гуру...."

Обычный ПСБ-С-25 с ГОСТовой плотность устроит Вас абсолютно. Если хотите "на копейки" выше теплосопротивление - можете взять ПСБ-С-35, но это для совсем эстетов... По срокам эксплуатации заштукатуренного ПСБ-С можно говорить только теоретически - при нормальных услових окружающей среды до саморазрушения пенопласта еще никто не доживал.

Но ИМХО базальтовая плита 135-й плотности почти за те-же деньги - намного более правильный вариант.

А такий варіант:

 

 

Устойчивые фасады покрываются слоем клея Cerezit ST-85 c капроновой сеткой и финишный слой штукатурки общей толщины 20 мм.

 

Все впирається в дилему:

1) або розмістити (знайти такі матеріали) на 130 мм (така найкоротша відстань)

2) або доліплювати фундамент і так можна вже розгулятися.

Але - є думки і проти фундаменту.

 

Хтось у древності сказав: чим більше я знаю, тим більше переконцюся, як мало я знаю, матері його ковінька!

Устойчивые фасады покрываются слоем клея Cerezit ST-85 c капроновой сеткой и финишный слой штукатурки общей толщины 20 мм.

 

Стоимость 2см Церезита посчитаете сами? Обычным ЦПС Вы можете хоть 15см на фундамент сбоку наляпать, но нагрузка от облицовочного кирпича немалая - без целой системы анкеров отпадет.

Все впирається в дилему:

1) або розмістити (знайти такі матеріали) на 130 мм (така найкоротша відстань)

2) або доліплювати фундамент і так можна вже розгулятися.

Але - є думки і проти фундаменту.

 

Доливка фундамента - это по сути реконструкция дома, занятие трудоемкое и дорогое. Если располагаете финансами - не вижу проблем.

Если денег немного - утеплитесь базальтовыми плитами с последующей отделкой мокрым способом (я уже писал об этом выше, только слой утеплителя можно взять больше 120-130 мм).

мне вот стало очень интерсно, что же произойдет????

 

пс. biz-kiev читайте внимательно, что пишут окружающие

 

пс2. не стоит коверкать мой ник

 

за ник сори, а что будет - будет полный пи..ец, видно думать вы явно не хотите, больше за ник переживаете? 2. как написано так и прочитал. вопрос не в том кто пишет, а ЧТО пишут. ППС. не забывайте - вы на строительном форуме

будет - будет полный пи..ец,видно думать вы явно не хотите

 

это все вода, так пустые слова, без аргументов и нечего конкретного.