Kaskad

Пиріг нормальний, особливо з поправками korundа. А от чи достатній переріз балок для забезпечення міцності і жорсткості перекриття? Який там проліт?

Глибину варто зробити 1.2м, так як книжка пише) А от ширину можна і менше, навіть на поганих грунтах (з умовним розрахунковим опором R = 2) під таку "легеньку" хатку достатньо буде ленточки 400мм

Ми будували каркасно монолітний будинок, з стінами із поротерму. Це чи не єдиний вихід, якщо Ви хочете високий будинок (3-4 поверхи). Разом із стрічковим фундаментом колони і монолітне перекриття утворять потужну з\б монолітну раму.

5мало. Хоча б 7см. Якщо екструзійний, то можна поставити 5+2

Балки з клеєного брусу 140х200. Вагонка з карпатської смереки (балки теж). Обробляємо антипіренами, фарбуєм або лакуєм по бажанню. Для любителів екологічності є варіант покривати лаком на восковій основі (такий використовують для дитячих меблів і іграшок). Якщо перекриття міжповерхове, то влаштовуєм звукоізоляцію (мінвату), далі підлога другого поверху.

Я б рекомендував робити другий поверх дерев'яний(з клеєного бруса). Дерево - це легкий, теплий і екологічно чистий матеріал. Відповідно задовольняє всі Ваші вимоги. Товщина стіни-20см. Ставите по зовнішньому краю заподлицо з штукатуркою. так як на фото по цьому посиланню pp-kaskad.com.ua/projects/kombinovani/gostomyl-4/ (тільки там облицьовка каменем) Якщо ззовні хочете тільки штукатурку, можна зробити дерев'яну фахверкову конструкцію. pp-kaskad.com.ua/projects/derevjani/mukutunci-1/

Ні в якому разі! Забудьте про це. В ПО зараз ставлять попередньо напружену високоміцну арматуру. По краях плити є зони анкерування, в яких відбувається передача зусилля розтягу на бетон. Якшо відрізати кусок плити то зусилля передасться на бетон біля лінії розрізу, а від цього можуть утворитися утіщини. Стояти то вона буде, але яке навантаження зможе витримати невідомо.

справа не в цеглі. Краща цегла простояла б 2-3роки але всерівно розвалилася б. Біда у відсутності горизонтальної гідроізоляції по бетону. Цегла по капілярах тягне воду з бетону, тому Вас і не спасла зовнішня гідроізоляція

А от паробарєр даремно поставили. Якщо ваші балки не будуть "дихати" вони швидко зтрухлявіють. А у ванні, де 100%-ва вологість я краще зробив би монолітне зб перекриття. Навіщо красу псувати? запустіть балки в інтерєр. Ще виграєте у висоті приміщення

По сортаменту мах довжина деревяних балок=6.5м, все шо не відповідає сортаменту + 20%. Але це сортамент для балок з цільного дерева. А такий проліт легко можна перекрити балками з клєєного бруса(мах довжина=13м). В КБ є ще ряд переваг над звичайним брусом. Самому зробити їх не можна, оскільки двотаврові балки склеюються на пресі під тиском. Балки такого типу широко застосовуються для опалубки при влаштуванні залізобетонного монолітного перекриття(такі жовті, думаю всі бачили)

Тобто нецелесообразно? В північних районах Росії R для стін нормується на рівні 5-5.5. А для технології "Пасівхаус" необхідне R=10!, що разом із іншими енергозберігаючими технологіями дозволяє повністю відмовитись від опалення. Але це вже зовсім інша тема і поротерма не стосується. А те що виробники часто люблять завищувати характеристики, тут я згідний;) Але щоб задовольнити один "папір"(ДБН) з вимогою 2,8 достатньо іншого "паперу"(тех характеристик) з показником 2,86 :D

Звичайно, кожен вирішує сам, наскільки теплий будинок йому потрібний. Але ДБН В 2.6-31-2006 "Теплова ізоляція будівель" нормує мінімально допустиме значення, Rq min, опору теплопередачі зовнішніх стін для Києва на рівні 2.8 м.кв*К/Вт. З однією зірочкою значення R на теплому розчині, з двома зірочками-на звичайному. Висновок: (без двох сотих) 44ого поротерма достатньо, щоб задовольнити вимоги ДБНу. Але якшо Ви хочете шоб у Вашому будинку було тепло взагалі БЕЗ опалення, то ще треба 20см мінвати

А я б рекомендував зробити повітряний прошарок 1-2см. Паропроникність клінкера менша ніж в поротерма. Тому на клінкері з внутрішнього боку буде утворюватись конденсат, який буде замерзати зимою Повітряний прошарок забезпечить вентильованість фасаду.

Дві причини: 1. Погано висушили дерево 2. Поганий клей

А який у Вас досвід? Ви будувались з Каскадом? Якщо ні, то не потрібно про всі будівельні фірми робити один висновок. Це всерівно, що сказати, що всі лікарі погано лікують! Поспілкуйтесь з нашими клієнтами. які вже живуть в своїх будинках більше 5-ти років і тоді робіть висновок. Та, погоджуюсь, наші пожежні норми дуже строго ставляться до деревяних будинків. Наприклад максимальна поверховість - 2 поверхи Тут є один субєктивний фактор. Діючі пожежні норми ДБН В.1.1.7–2002, це просто перекладений на укр мову СНиП 2.01.02-85*, при чому досить не грамотно(не моя думка, а висновок кафедри пожежної безпеки). А, як відомо, в СРСР до дерева і монолітного залізобетону ставились негативно (в тому числі і з політичних мотивів, як до "капіталістичних" буд.матеріалів) Але давайте подивимось на досвід розвинутих країн. Наші архітектори були в Швейцарії в 4!!! поверховому !багатоквартирному! будинку з клеєного бруса, який якраз здавали в експлуатацію. Щоб задовольнити пожежні норми, сходова клітка була виконана з залізобетону. А 100метровий проліт над спортивним комплексом був перекритий арочними фермами з клеєного бруса. Димарі мурують з цегли(так як і камін), електропроводка розводиться в металевих рукавах. Стосовно котельні: якшо у Вас не великий будинок (десь до 250м.кв) то достатньо поставити електрокотел(і нема проблем з газом), його можна встановити на цегляній стінці димаря, навіть на кухні. це залежно від планування. А якшо у Вас є цокольний поверх, чи підвал(а його переважно роблять з бетону) то повноцінну котельню можна зробити там. Якщо великий будинок, багато питань можна вирішити зробивши перший поверх цегляний(з поротерму).