GOSHA81

Brovarec,Я решил оставить где-то 15 см между фронтоном и первой стропильной балкой. Может быть, надо будет туда заглянуть или еще что-то. Но однозначно то, что стропило не должно крепиться к фронтону. По поводу выноса свеса кровли за фронтон (если вы об этом), то с шалевкой наверно много не получится. В этом случае чем длиннее свес, тем толще надо брать шалевку или уменьшать шаг ее укладки, чтобы все это стало более жестким.Лучше для шифера применить брус 60*60 или в крайнем случае 50* 50. Доски, конечно, дешевле, но вырвать гвоздь из доски толщиной 30 мм вроде легче, чем из бруса толщиной 60 мм. К тому же брус создаст больший воздушный зазор между шифером и рубероидом, что тоже нужно, имеет меньшую площадь, чем доска и наверно быстрее высыхает. Кстати, а почему планируете ложить шифер без рубероида? Я конечно сам не большой поклонник рубероида, но это лучше, чем ничего. Недавно побывал на аналогичном нежилом чердаке с шифером и дешевым рубероидом, так ничего - с 97 года стоит себе и сухо, полет нормальный. А без него могут доставать мелкие протечки в местах отверстий в шифере, они не критичны правда, но в кровле чем суше, тем лучше. Кроме того, посмотрел Вашу стройку - Ваше стремление дает хорошие результаты! А по поводу фундамента с пузом - я бы не стал ковырять готовое изделие, да уже и нагруженное стенами из такого материала, как газобетон. Все равно при работе по снятию лишнего слоя вы можете нарушить структуру фундамента, создав микротрещины от механического воздействия. Как они поведут себя дальше - никто не знает. Я бы посмотрел в сторону монтажа в районе фундамента навесной системы (хотя бы тот же цокольный сайдинг) или облицовки бутом с выравниванием внешней плоскости засчет подбора размера камней (рядом с пузом - камни покрупнее, а на самом пузе - помельче). Сейчас масса тенологий отделки позволяет скрыть подобные вещи. Удачи Вам и ждем дальнейших новостей!

Однозначно металлопрофиль! Вы почитайте, что такое ондулин в поисковике. Думаю, что использовать его перехочется.Особо критичен для него нагрев, возможны деформации.Да и при надобности залезть на крышу в случае ондулина вы это вряд ли сделаете, а по оцинковке это еще возможно (при правильных действиях).

Тогда вопрос - некоторые писали , что можно обработать железным купоросом. При этом коррозия будет такой же?

Действительно, вопрос к химикам - кто что знает, как можно всю эту хрень хоть чуть-чуть нейтрализовать после применения раствора? Ведь все равно в ванне останется некий объем раствора.Получается, его и выливать вблизи земельного участка нельзя?

Подскажите, какая необходима пропорция медного или железного купороса на 10 л воды? Что более активнее и безопаснее - медный или железный купорос? Какое из этих веществ вызывает меньшую коррозию металлических элементов кровли?

ТС вроде писал о 5 волновом листе. Интересен размер именно такого варианта.

Еще забыл спросить - какими саморезами лучше собирать стропильную систему? Есть ли для этих целей что-то специальное? Какая длина и диаметр наиболее приемлемы?

Подскажите, где находится этот магазин? Какаие размеры листа? Интересует, так как очевидно, что с ним удобнее работать , чем с 8 волновым. НО одновременно растет и величина так называемой "бесполезной" площади листа засчет учета необходимого нахлеста, а также количество монтажных отверстий.ОГднако, возможно, что меньший вес и размеры листа являются более весомым преимуществом. Удачной стройки и ждем фотоотчет!

Собственно говоря, интересует следующее: 1. Каково рекомендуемое расстояние между первым стропилом (считая от фронтона) и самим фронтоном? Чем оно определяется? 2. Каков рекомендуемый вынос обрешетки за плоскость фронтона (т.е. как далеко следует выдвинуть кровлю за фронтон)?Интересует данное расстояние для случая металлочерепицы и шифера. 3. Можно ли временно крепить первую от фронтона группу стропил к самому фронтону, чтобы зафиксировать ее положение в пространстве для облегчения измерений? 4. Должны ли лежать в одной плоскости торец фронтона и торцы стропил или должен быть некий зазор (торцы стропил выступают над плоскостью торца фронтона)?

Песок и щебень намочены дождем.Что делать с отношением В/Ц в растворе? Если изменять соотношение, то каким образом?

То есть ни разу не надо увлажнять бетон под этим покрытием в течение трех недель?? А может все-таки надо? Ведь по жаре оно не помешает. И еще вопрос - на какой день после укладки бетона надо начинать его увлажнение и как долго его продолжать? И еще: почитал ссылку в посте № 16, но так и не понял до конца, что делать. Одни говорят - поливать, вторые говорят - не поливать. У меня - армопояс 200*250 мм , ПЦ - 400. Что все-таки делать7

С учетом выше сказанного я так понимаю, что есть смысл мыть и щебень?

Подскажите, если кто знает, где в Харькове можно купить пластификатор, о котором идет речь? А то как-то в стольній град ехать неохота, да и некогда уже.

Вопрос такого характера: есть ли эффективные и простые немеханизированные методы виброуплотнения бетона без использования известных технических устройств? Предстоит самостоятельная заливка армопояса 200*250 мм, 30 м.п. Кто что может посоветовать?

Если я правильно понял это замечание, то имеется в виду необходимость пространственного арматурного каркаса, причем нижний ряд арматуры действительно не должен лежать на стене.Возникает вопрос: нужно ли каркас армопояса как-то прикреплять к стене(какими-либо вертикальными элементами) или будет достаточно связующих сил раствора на границе " армопояс - стена " ?