buzok

Участок 12 соток, это вроде как Максимум для СТ? была приватизация.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как происходит купля/продажа приватизированного по решению Сельсовета в 2012 году участка в садовом товариществе. Нужно ли платить эти приславутые 5% от экспертной оценки за участок под садоводничество? с ув.Вова.

день добрый. имею такую задачу строю летнюю, открытую беседку, 6 опор под столбики (70 в земле, 15 над землей, 50х50, армированы и к армировке закреплен выпуск арматуры). На этих фундаментах выстроены столбики из облицовочного М200 кирпича, 4 кирпича на 1 уровень, с последующей заливкой внутренней полости раствором (и уплотнением его) на всю высоту столбика внутри идет арматура Д12, перевязанная на 20-30 см с закладным , на последних 30 см перевязана шпилька М12 (загнутая внизу в растворе буквой Г для большего сцепления.) таких столбиков 6 (размер беседки 7х3,5м) в дальнейшем планирую монтаж вальмой крыши, кровельное покрытие - битумная черепица. конструкцию себе вижу такой: на шпильки мауэрлат из бруса 150х100 на ребро по всему периметру беседки , затем вальмовую стропильную систему из бруса 100х50, с затяжками из доской 150х30 в нижней четверти стропил, далее по стопильной системе обрешетка доской и дальнейшая обшивка ОСБ, и битумкой. интересует такое: - не сорвет ветер, снег такую крышу со столбиков? или даже вместе с ними )

День добрый, подскажите имеется такое перекрытие: дом по наружным размерам 9,4х11, стена 40 см, ракушечник, кладка армирована кладочной сеткой 50х50х3мм через каждые 4 камня (итого 4 слоя сетки) , армопояс 10см с закладными, к закладным по короткой стороне положен двутавр №12, 9 метровыми прутами, опирание на стене 10 -15 см, (по средине тавров идет несущий простенок 20 см, т.е делит пролет тавра на пополам) , тавры идут с шагом 90 см . (по краям дома стоят стоят уголки 100, затем тавры с шагом 90 см ) двутавр зашит несъемной опалубкой (доска 20) , затем между таврами уложана арматурная сетка 100х100 D12 в один этаж и залит керамзитобетон ручного изготовления на высоту тавра. затем по всей конструкции залита выравнивающая стяжка 3-5 см с фиброармированием. вдоль каждого тавра стяжка дала трещины. подскажите достатачно ли такого перекрытие под финишное покрытие (ламинат) и жилую нагрузку по нему. простенки будут полностью повторять простенки 1 этажа.

точно, не внимательно прочел ваш первый пост. в том же К206 есть интструмент для обжимки изолированных наконечников.

Шарманщик дело говорит, секторальный обжим не годится для ГМЛки. нужны пресс клещи. себе в Одессе под ГМЛки купил клещи Pros Kit (ссылка устарела) в Одессе привезли под заказ в магазине К206, 2Гис его знает если сильно надо могу свои дать под залог на прокат на месяц другой... себе сделал так io.ua/17750417 потом 2а слоя термоусадки и феном. в ЛС.

Как самый простой вариант: расшить боковые швы, выставить опалубку и залить нормальный пояс. Снизу можно ничего не выковыривать смысла нет.

сейчас делал отмостку с данной противоморозной добавкой. один раз было -5. ничего не замерзло, но как говорят - Весна покажет. еще добавлял ихний пластификатор, строителям нравится.

рубероид не даст цементному молочку уходить в землю, + поможет Вам отдирать доски от бетона. правильно что его постелили.

если просто прихватывали и вязали то это хорошо. арматура должна быть по краям бетона, а не посредине, у вас же не колонна. на сжатие бетон и сам работает хорошо, а вот арматура нужна для помощи на изгиб. в толще бетона арматура работать не будет никогда. спокойно могли сделать всю ленту 50-60 см, а перестенок так вообще 20-30 см. вокруг перестенка мороза не будет никогда. (если будите отапливать)

не хотелось бы Вас стразу разочаровывать, но видать прийдется. 1. Кто вам посоветовал арматуру ВАРИТЬ в фундамент? Гоните его сразу. 2. Зачем 2а лишних прута арматуры внутри армокаркаса - там эти пруты работать не будет , вы ее просто там похоронили. 3. почему армокаркас всего в 1 этаж - нагрузка на изгиб фундамента от пучения грунта будет на отметке 0 -80 см. вот в этой высоте и нужна арматура. должно быть примерно так www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://ssdc.ru/wp-content/uploads/2010/06/armat_20100621_02.jpg&imgrefurl=http://ssdc.ru/archives/107&h=398&w=500&sz=109&tbnid=ogPsKc_tR9zHGM:&tbnh=94&tbnw=118&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D1%2584%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&docid=sgjlhZhGa2elrM&sa=X&ei=nCCoTp6KI8-ZOp_5mAQ&ved=0CEwQ9QEwBQ&dur=2570 4 . зачем такой широкий фундамент под газобетон?

еще ищется хозяин. звоните, торгуйтесь.

отопление планировал одновременно с планировкой дома. под котел определил место в коридоре под лестницей (сейчас бы делал отдельную комнатушку- котельную. ибо котел шумит, вносит дискомфорт с зимнюю тихую сельскую жизнь ) там же, под лестницей рассположен коллектор 1 этажа. он у меня латунный диаметром 1 дюйм. проходя через коллектор идет стояк на мансардный этаж трубой ППР Калде стаби диаметром 3\4. Там на мансарде свой коллектор (его еще нет), есть только отводы заглушенные шаровыми кранами. От коллектора 1 этажа в каждую комнату (16, 24, кухню 24, санузел 7, и коридор 19КВм) под стяжкой, в толще керамзита 20 см в пенке идет пара труб - подача обратка 1\2 ППР Калде стаби. в комнатах под стяжкой они разведены на 2а радиатора в каждой комнате. На коллекторах стоят запорные шаровые краны дабы при проблемах не глушить все отопление, а локально отсекать ветки (мало -ли радиатор потечет, радиатор поменять) Радиаторы стоят Sanika, турецкие, на них запорная арматура Жакомини которой можно отбалансировать систему. но у меня посчитаны тепло потери помещения и мощности радиаторов все заработало сразу. гоняет все это корейский котелок Китурами 5000 20000Ккал. io.ua/19679811

тоже сам делал отопление. сверх сложного ничего нет, но понимать суть процесса нужно. в Вашем случае я б сделал так. котел в удобном помещении, и от него стояки на каждый этаж, на каждом этаже своя коллекторная разводка по этажу (этажные коллектора). таким образом, если вам не нужно топить целый этаж вы просто перекроете краны на входе в коллектор. Или вдруг что потечет - не нужно спускать всю систему, локально перекрыли и ремонтируете. если не 3 этаже на хватит производительности насоса котла, то на обратку коллектора можно добавить насосик. где- то так. балансировать систему радиаторными кранами, порадиаторно. разводку я себе сделал из штаби ППР., коллектора тоже можно спаять из трубы и шаровых кранов. хотя коллектор у меня латунный, но это не принципиально...

я свою 430 обкатал так. выкрутил болтик в редукторе (внизу на штанге) набил туда 20 кубовым шприцем литиевой смазки для подшипников грузовой техники (была такая у меня в наличии). смазал все элементы разъемной штанги. закололотил 1:25 A92 с маслом хускварна, залил бачек и заводил. как завелась дал средние обороты и положил в траву в тенек. так дырчала на полугазе (шпулю не одевал) где - то 20 минут потом заглушил. дал остыть час , снова завел и опять на полугазе оставил на 20 -30 минут. опять заглушил, остыла , завел и опять на полугазе докатал заправку. переодически подходил подымал обороты практически до максимум и держал так 2-5 секунд и опять скидывал на полугаз. потом уже одел шпулю и в бой с травой. уже скатал литров 10 бензина. заводится и работает стабильно. на холостых не вздумайте обкатывть - лучше уж без обкатки тонкой леской без фанатизма начать косить.