DAP

Не в 100$/рік питання (на сигарети в місяць +/-). Порахував, що показник ХХ не останній і вартий уваги при виборі стаба. Дякую iiigolkin, що аргументовано вніс правки в мої роздуми.

Дякую за інфу. Тут і виникає проблема "підключити". Для цього потрібно мати стаб(и) фізично

Так, але ХХ це втрати. Зимою корисні (обігрів), влітку потрібно компенсувати кондиціонером

Добрий вечір! В пошуку стаба для приватного будинку. Є декілька варіантів, але насторожив параметр холостого ходу. Цей показник в більшості випадків 0,2-0,7А. 0.7А*220В*24год*30днів*12міс*1,7грн/1000=2262грн/рік За рік-два дорожчий стаб з 0,2А ХХ себе окупить. Чи я десь помиляюся? Дякую

А я думав, що це пропозиція Дякую за інфу - буду вивчати

В зварювальних справах я "блондинка на СТО". Зараз йде будіницто і вимушений сам вникати у всі нюанси. На жаль, на вивчення всіх тонкощей зарювальних апаратів ліміт часу. Якщо це конструктивна пропозиція - ціна питання? (можна ЛС, або 067-340-2один-3шість. Бажано вже - бо не засну. Завтра планував визначитись і замоити у партнерів м.Львів, вказаних на сайті виробника). П.С. Пониження Uхх для ТБ?

В такому випадку спробую по іншому постаити запитання: перед вами 140-ка і 160-ка по одинаковій вартості. Що виберите для себе (дача, гараж, будіницто...)? Чому таке запитання - багато позитивних відгуків та відео саме про ИИСТ-140. Також проскакувала інормація (якщо не помиляюсь) про різні типи дроселів, які впливають на модернізацію до ПА. Не впевнений, чи все це (потужність, ПА) мені знадобиться, просто хочу зробити правильний вибір. П.С. Глянув на транс, яким до цього часу варив(хляпав) - верхня шкала 50А...

Прошу допомоги в виборі між ИИСТ-140 і ИИСТ -160. Апарат беру для себе (йде приватне будівництво). Напруга часто просідає до 180-190В. 140-ка по всіх параметрах повністю влаштовує. Але різниця в ціні не суттєва. Чи є якісь переваги в 140-ї моделі перед 160-ю (різницю в ціні та вазі не брати до уваги)?

Вата краще проводить пар ніж пінопласт, а тим більше бетон. В результаті оримаєте конденсат між ватою і стіною. Але про це ви дізнатесь значно пізніше - коли вже потрібно буде викидати і вату і гіпсокартон. Якщо є "зайві" кошти на вату, то її потрібно класти ззовні. ІМХО

+1 Собі замовив і поставив 200х200, але ще в процесі монтажу зрозумів, що це перебор – 150х150 (можливо й 100х100) хватило би з запасом. Правда, в мене простий (двускатний) дах та ще й з проміжним опорним брусом, стіна 0.4м з цегли. В цьому вузлі, ИМХО, краще приділити більше уваги підготовці закладних та фіксації маурлата до стіни, а не його фізичному розміру.

Александр62г.р., Вы меня запутали. Сначала говорите ПЭ-вата-ПЭ, а потом: 1. ПЭ – пароизоляция. 2. Дерево гниет от влажности, а жара ИМХО только поможет этому процессу. 3. У вас выход на чердак с 1-го этажа? Перекрытие пароизолировано? Вывод – тепло и влага пойдут на чердак, т.е. он хоть и без отопления, но отапливаться все же будет. 4. Если чердак нежилой, тогда утеплять нужно не крышу, а перекрытие (пол чердака), а сам чердак в таком случае должен хорошо проветриваться (быть холодным). Тогда утеплять крышу = утеплять забор, но в доме от этого теплее не станет. 5. Если планируете мансарду, то вату (в пироге утепления) в любом случае нельзя с обеих сторон в полиэтилен без наружного вентиляционного зазора между ватой и ПЭ. Думаю, никто не будет спорить, что ПЭ хоть и в малых дозах, но при парциальном давлении пропускает водяной пар, а сконденсированные капли воды – нет. Т.е. в таких условиях вата постепенно будет только набирать влагу, перестанет быть утеплителем, а дерево быстро сгниет. Если все же решите утеплять крышу ничего не переделывая – делайте сверху ваты зазор в 50мм с вентиляцией от карниза к коньку, утеплитель между стропил, брус 50х50мм поперек стропил с шагом 59см, межу брусками снова вата 50мм (при необходимости набора толщины утеплителя - повторить с брусками и ватой), пароизоляция…. П.С. Я не специалист по утеплению, все ИМХО, если что не так – спецы поправят.

… а через 2-3 года утилизирую те же утеплитель и полиэтилен, заодно и сгнившую стропилку поменяю. Вату нельзя с обеих сторон в ПЭ – пароизоляция только с внутренней стороны. Влага однозначно зайдет в утеплитель, а выйти не сможет. Если без вентзазора между ватой и верхней пленкой, то только супердиффузионная мембрана. В случае с мембраной - обязательно вентиляционный зазор над ней (в вашем случае его функцию частично выполнит «андулин»)

Не знаю, що за матеріал, але знайшов "аналог" - KISO-458 - майже в два рази дешевше ніж К2. Я не хотів ризикувати - купив К2.

*Alexey*, Слава Факро, я готов Вам 100 ++++++++ поставить - если есть альтернатива - я только ЗА! Но свое мнение выскажу и я: Я не специалист в ТЕПЛОизоляци, но стаж в антикоррозионной изоляции не хилый. Бутил – так уж получилось – универсальный, и мне известен на ПРАКТИКЕ в сотрудничестве с одной Итальянской фирмой ХХХ. Их специфика – магистральные трубопроводы. Все СНГ-ные (и не только СНГ) производители «аналогов» – в ж…пе! К2 - проверенный годами. Зачем искать экономию там, где ее НЕТ? Пирог 1м.кв. кровли порядка 100-200……грн, а расход К2 на тот же метр кв. 3-3,5грн. Кстати, бесплатный совет манагерам блеснуть знаниями перед поставщиками: почему производитель не предлагает праймер (грунтовку) для склеивания с штукатуркой/деревом? А ведь помогает! Главное (зарабатывая) удовлетворить потребителя! Алексей, а на счет манагера меня подтолкнула Ваша подпись «Пока другие носятся как лошади и работают, я сижу и зарабатываю». Сори, но Я НЕ ЛОШАДЬ – я для души, для себя и детей, и выбираю цена/качество!!! Ничего личного, удачи!

на форуме только менагеры??? Если хвалите (свой товар) - дайте, хотя бы хар-ки, цены, отзывы... В качестве читателя я на форуме давно, форум превращается в базар-вокзал! Для себя здесь нашел много полезной инфы, но реклама не должна давить. *Alexey*, без обид, но Ваш пост я прочитал именно так: "писец..., кто воспользовался К-2 - вешайтесь!!!". П.С. пост №19 - выбрасывать К-2, или ... подождать?