N_NIK

Сайт заблокирован хостинг-провайдером Вы владелец сайта? Информация о причинах блокировки была выслана на Ваш контактный E-mail. Также Вы можете связаться с нашей службой технической поддержки с помощью раздела "Помощь и поддержка" в панели управления хостингом или любым удобным для Вас способом.

Киевоблгаз считает, что газ пока выгоднее. kv.104.ua/ru/for-clients/news/id/klijenti-kijivoblgazu-mozhut-rozrahuvati-svoje-spo-24211 К примеру, если семья использовала за месяц 100 куб. м газа, что в энергетической ценности составило 1050 кВт / ч и стоило 696 грн., то стоимость такого же количества энергии электричества по нынешним ценам составила бы 1764 грн., то есть в 2,5 раза дороже. Чтобы перечислить газ с кубометров в единице энергии потребителям не нужно дополнительных затраты или установления каких приборов. Используя простую формулу Vc × Hcз = E они могут самостоятельно определить объем потребленного газа в единицах энергии. В ней E - объем (количество) энергии газа, кВт · ч. Vc - объем газа, приведенного к стандартным условиям, м3. Hcз - средневзвешенное значение высшей теплоты сгорания газа, кВт · ч / м3. Сначала объем газа, зафиксированный счетчиком, сводится к стандартным условиям путем умножения на соответствующий коэффициент. Информацию о применении коэффициента для расчетного периода можно получить на сайте компании в разделе «Коэффициенты приведения». А применение существующего показателя высшей теплоты сгорания, размещенного на сайте в разделе «Качество газа», позволит вычислить объем энергии.

2 POLAA, простите а сколько у Вас теплопотери в пересчете на кв. м ? В кубах или ваттах при Ваших полтора кирпича и пенопласте ?

Если неохота колхозить, то просто котел на 6 квт последовательно. Если не лень, то через ревизонное отверствие...

Почему не перечисли - их всего три. Особо обратите внимание на рекомендацию SON в т. ч. при открывании окон/дверей. Итого 1. Тяга. 2. Грязь в форсунке. 3. Искра.

Это не только запрещено, но и нельзя делать. Хлопки опасны .. не хочу пугать.. у знакомых в прошлом году хлопнуло так что треснула труба на дымоходе. Умный выход вызвать компетентного мастера. Для понимания трабла надо посмотреть как быстро поджигается ( за какое время) газ. Прислушайтесь к звуку цик-цик ( такой писк с цоканьем) в момент пожига. Это происходит ионизация и высоковольтное напряжение пробивает на "землю". Сравните время когда ионизация и есть хлопок и когда его нет. Если "отверствие" и видно какого размера искра при поджиге Вы сможет приблизительно оценить "толщину" искры. Сильно подгибать электрод нельзя - разряд может стекать частично на землю и энергии искры может не хватать. Если мастер знаком с котлом, он должен выставить зазор как в документации, проверить чистоту форсунки именной той рампы горелки где стоит электрод, кроме того проверить электрод ионизации а ... только потом лезть в клапан. Он хоть с манометром крутил ?

Кавитация работает. И котел можно построить. Тем не менее реальный эффект будет при размерах котла с пятиэтажный дом. Эта тема была популярна в 90-е. Ошибка кроется в неверных измерениях. Вкратце не учитывается реактивная мощность потребляемая электродвигателем. Вторая проблема - недолговечность изделия.

Инженеры Хонивелл рассчитывали, что котел будет работать при 230 вольтах. Сколько у Вас пока неизвестно. Так что лучше измерьте, что по факту. Не знаю точно вашей платы и версии софта, но обычно Хонивелл оптимизирует примерно так - считает время. Берет предидущий цикл оптимизирует по времени выбега насоса и скорости набора температуры выставленной на котле. Память хранится до 45 минут. Затем она обнуляется.

Начать с питания - провертье стабилизатор и точное напряжение. Провертье стабилизатор под нагрузкой. Защита газового клапана может отключатся и при 190 вольтах. Было и 205 вольт... отключался розжиг. Если сильно руки чешутся,то.... Хаотические проявления дефекта при нормальном питании и тяге- плохой контакт. До сервиса взял бы плату, увеличительное стекло и внимательно просмотрел бы все пайки. То что Вы описываете, похоже на непропай или дефект "холодная пайка", напряжения, дефекты структуры паяного соединения Со временем паяные соединения, особенно контакты разьемов, впаяных в плату разрушаются по периметру штыря - увы особенности пайки волной. Появляются трещины, увеличивается сопротивление в этих местах и тд и тп. Отдельно обратите внимание на переключатель режима. Ну и датчики по кругу... Подстановка заведомо исправной платы просто и эффективно укажет куда копать.

Не совсем П образное но есть. Не видел как у саламандры, но у других производителей есть просто "плоский" элемент с ответной частью под профиль. В больницах такие видел, где для колясок требуется проезд. В Вашем случае проще всего для сохранения жесткости дополнительно укрепить дюбелем внизу с каждой стороны раму. Для паранойи немного углубиться в пол и завести два стальных уголка внутрь каркаса. Для двери можно от леграндовского профиля подобрать вставку и подрезать по размеру, акуратно шов заделать белым герметиком будет нормально.

+47 С болевой порог практически у всех.

1. Удлинитель ставят минимум на две/трети. В Вашем случае еще и вниз и до конца (середины) последней секции. Подача в низ до конца будет диагональю. 2. Нет никакой магии. Сплошная математика с иксами и игреками. Дано 1 дюйм с неизвестным фактическим проходом с неизвестными загкруглением с неизвестными заужениями с неизвестным разделителем потока ( ибо его не было) и естественно его родимого с обратки никто не ставил взад. Кроме того есть неизвестный биметалл с неизвестным сечением вертикальных каналов. Вот и считайте. Из картинок схемка. Выше Вам было ремарка про молекулы. Давайте разложим на атомы. Как вы меряете температуру радиатора ? Чем ? Каким прибором ? Какая температура воздуха в комнате ? И почему должны грется первые две секции ? Это же не чугун, где два канала по 38 мм..

Вот и замечательно. Заводской анод магний, иногда сплав магния. За две недели - не плохо -растворенные соли быстро вымылись.

Верное предположение. Вы можете сделать проще. Взять и навесить в большой комнате батарею из соседней, где все хорошо. Так и проверится циркуляция стояка и Ваше предположение что все одинаково. Если заработает, то тогда секции по 7 включить параллельно. Кстати, удлинитель протока вставлялся в низ или вверх в предидущем подключении и до какой секции он доходил ?

Странные поверщики. Есть процедура поверки без демонтажа - открывают кран и сливают в мерную емкость к-во х три раза. В первом случае нужен разводной ключ и собственно не сложно снять самому. Во втором придется городить ключ для захвата нижней гайки и если счетчик проворачиватся вокруг своей оси возможно получится снять. Если счетчик не прокручивается вокруг оси - увы брать тонкое полотно и выпиливать плитку - там гипсокартон ничего страшного, вырезается по шву и вклеивается назад.