Filigor

Верю, верю! Будем изучать предмет. И спасибо за участие в обсуждении!

Да и слава Богу! А еще у них там есть, тайфуны, змеи, сороконожки... В общем, любят они экстрим!.. А вот это и сидит постоянной занозой у меня в голове и не дает мне покоя!... И как можно быть уверенным, что изделие было произведено так, как надо, а не так, как дешевле... Еще можно контролировать и корректировать рабочих, но изменить характеристики камней, блоков, кирпичей - невозможно, увы...

Пару слов о том, почему я запал на блоки с продольным и поперечным армированием. Где-то с год назад я подробно расспрашивал филиппинца о его новом, только-что построенном доме. Сейсмоопасность у них весьма высока. Они при строительстве формируют что-то вроде внешнего каркаса, как у аквариума - прочный армопояс по периметру под землей на глубине где-то 2-х метров, далее армопояс на уровне поверхности земли и еще один на уровне крыши. По углам такого же типа усиленные армированные колонны. В промежутках выкладывают стены из 3-х пустотных бетонных блоков (вот из КАКОго бетона я тогда не спросил), заливая по одной пустоте бетоном и усиливая ее арматурным прутом 10-12 мм примерно через каждый метр и кладут такой же арматурный прут горизонтально с перевязкой с вертикальными через несколько рядов. Получается конструкция, армированная клеткой из прутьев. Такие дома при землятресении могут получить множество трещин, но они не складываются и не рушатся, позволяя обитателям успеть выйти наружу. Монолитная стена - тоже вариант, может даже более быстрый, но, как мне представляется, болеее сложный, требующий более умелого подхода, вовлечения бOльших ресурсов. На блоках отработать технологию все же легче, можно корректировать ошибки на ходу. Пустоты в блоках позволят уменьшить расход материала, давая некоторую гибкость в построении системы армирования. Заводские блоки - тоже путь, но мне еще предстоит его изучить. Но если на них останавливаться, то надо думать о покупке сразу всего объема, доставке, выгрузке, складировании. При формовании на стройплощадке возможен подвоз только цемента ежедневно в объеме дневной работы, а это я могу делать и сам. Плюс есть возможность хоть как-то контролировать срок годности цемента... Вот, кстати, ссылочка для примера... www.allbeton.ru/forum/topic13666.html

Вот что пока смог найти по вопросу a)2: Евдокимов Н.И., Мацкевич А.Ф., Сытник В.Ц., Технология монолитного бетона и железобетона: Учеб. пособие для строительных вузов, 1980, стр. 170-171 "...Рабочим швом называют плоскость стыка между затвердевшим и новым (свежеуложенным) бетоном, образованным из-за перерыва в бетонировании. Рабочий шов образуется в том случае, когда последующие слои бетонной смеси укладывают на полностью затвердевшие предыдущие слои. Обычно это происходит тогда, когда перерыв в бетонировании составляет 5-7 ч и более. (Это мой случай - не менее 10-12 часов...) Величина сцепления нового бетона со старым значительно ниже, чем монолита. Поэтому рабочий шов отличается от монолитного бетона не только по прочности, но и по другим характеристикам: он менее морозостоек, водонепроницаем и.т.д... Для уменьшения отрицательного влияния рабочих швов на конструкцию необходимо: во-первых, размещать их в местах, наименее опасных для прочности конструкций (практически по всей поверхности стены), ... ; во-вторых, допускаются только конструктивно оформленные рабочие швы (швами будут являться стыки между блоками); в-третьих, такие швы перед укладкой свежего бетона нужно соответствующим образом обработать. ... Для образования швов в плитах устанавливают доски, плоские щиты или щиты с уступом. Уступ делают для удлинения поперечной линии шва, что увеличивает его прочность и водонепроницаемость. С этой же целью вертикальные швы в стенах устраивают шпоночного или гребеночного типа (это можно заложить в форму блока...)... ... Перед укладкой свежего бетона с поверхности шва удаляют рыхлые слои бетона и цементную корку, очищают его от грязи и мусора. Если поверхность затвердевшего бетона гладкая, ее насекают зубилами, скарпелью или с помошю отбойного молотка с последующей промывкой и продувкой сжатым воздухом (Это явно не мой случай... ). Непосредственно перед укладкой нового бетона поверхность шва следует увлажнить, а также уложить слой жирного раствора на том же цементе, что и основной бетон. Все это способствует обеспечению высокой прочности и водонепроницаемости шва... " (В скобках курсивом мои дополнения) Таким образом складывается впечатление, что нет особого смысла формовать блоки на стене, потому как все равно приходится швы промазывать раствором, а это ничем не отличается от обычной кладки... У кого-то есть еще какая информация по этому вопросу? Если формовать блоки на стройплощадке, через какое время их можно будет уже укладывать?

Можете посмотреть на www.styrodur.com. Одно из применений - утепление стен. Регулярно хожу мимо строек в Англии, Бельгии, Германии, Голландии, ковыряю, ломаю - везде одно и то же - ЭППС голубой, либо салатный... Плотный, довольно прочный. Весьма часто утепляют стену из Поротерма с толщиной не более 25 см и облицовывают клинкерным кирпичом. Да, действительно, даже самые приблизительные расчеты показывают - слишком "круто". Думаю о 25 см пустотных - нашел как расчитать, освою - поделюсь результатами...

Ну, хорошо, оставим вопросы по конструкции, думаю сам найду, потом поделюсь. А по утеплению, паропроницанию?... Я не спрашиваю ЧТО, я спрашиваю КАК! Давайте свои идеи, глядишь кому тоже пригодится...

Так что, после 50 просмотров ни у кого не нашлось что посоветовать? Кроме одного форумчанина, да и то не с ответом, а с вопросом? Или эта тема не так остра как дыхание стен или разница в утеплении ППС или минватой? А может просто не знаете?!!..

По моим прикидкам площадь только наружных стен будет 312 м2 да еще внутренние несущие... Будет заметно больше... Думаю, что это будет не просто и весьма, но этот вариант я рассматриваю для себя как наиболее приемлемый. У меня два товарища строят дома, один уже почти построил. Строят для себя, не для продажи... Так вот я ТАК строить не хочу. И не буду...Поэтому и взялся за проработку проекта сначала для себя, для понимания. Дальше будут консультации с конструкторами на предмет более профессионального расчета. Вопрос стоимости - тоже не простой, особенно если учитывать не только расходные материалы, а и стоимость труда... Качество строительства тоже весьма важно, и ни один прораб/строитель не будет делать мне так, как делал бы себе сам. А у меня есть только один сам - это я. А технологию надо отрабатывать - для начала построю забор и посмотрю, как пойдет. Обязательно возникнут доработки... Да и не ТИСЭ это... Идея формирования блоков на стене далеко не нова. Подходы были разными и ТИСЭ всего лишь один из них. Меня не интересует так набившее оскомину возможность стен дышать или продуваться. Мне интересует конвейерный подход с возможностью формирования конструктивной строительной единицы непосредственно на месте применения, минуя промежуточные фазы складирования, транспортировки и укладки, которые играют не последнюю роль в окончательной цене. Меня интересует возможность растянуть процесс строительства по времени, по этапам - всего не опишешь... Да и просто - я хочу выполнить свою цель - убить змею, построить дом и вырастить сына. Змею найдем, сын растет, остался дом... Смешно, глупо, наивно?... Может быть... Suum cuique - каждому свое. А потому прошу конкретные ответы на конкретные вопросы!

Привет всем на этом форуме! Прежде чем задать свои вопросы я постарался как можно тщательнее проштудировать все предыдущие темы, возможно что-то пропустил, прошу не судить строго. Я также постарался продумать свои вопросы, поэтому буду весьма признателен за конструктивные ответы без влияния личных предпочтений какому-либо материалу или методу строительства. Заранее спасибо! Рассматривается вариант постройки двухэтажного дома прямоугольной формы с размерами приблизительно 14.5 x 9.5 м и плоской крышей в Одесском регионе с последующим оборудованием его устройствами солнечного отопления. Поэтому предотвращение потерь тепла и обеспечение соответствующего уровня теплоизоляции является критическим. Не на последнем месте стоит конструктивная прочность (сейсмоопасная зона до 7-8 баллов), а также возможность возведения его своими силами поэтапно. Перекрытия первого и второго этажей предполагается делать из многопустотных ж/б плит (перекрытие 2-го этажа будет служить также безчердачным покрытием). С учетом прочитанного на форуме вариант конструкции стен рассматривается из соображений: а) прочности и несущей способности б) теплосопротивления в) паропроницаемости г) возможности поэтапного строительства своими силами Ввиду вышеизложенного предполагается следующий вариант стены: 1. Конструктивная несущая стена, выполненная по технологии непосредственного формования на стене сериями цельных или частично пустотных блоков из жесткого пескоцементного бетона, сформованных в индивидуальной для каждого блока переставной опалубке метом трамбования и отстоящих друг от друга на небольшом расстоянии, скажем в 50 мм для снятия опалубки (чем-то похожей на технологию ТИСЭ, но несколько отличающейся от нее) толщиной 250 - 320 мм. Промежутки между блоками должны заполняться тем же бетоном с трамбованием при формовании блоков следующего слоя приблизительно в пределах следующего дня или двух. В конечном виде стена должна представлять собой скорее монолит, нежели быть выполненной из отдельных блоков со скрепляющим межшовным заполнителем. (Как вариант также рассматривается сплошная монолитная стена из песчаного бетона выполненная в несьемной опалубке из ЦСП листов с одной стороны и утеплителя из п. 2 с другой) 2. Наружный утеплитель из экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 120 - 140 мм 3. Защитный слой, выполненный либо методом мокрой штукатурки, либо (больше склоняюсь к этому) в виде вентилируемого фасада из цементно-стружечных либо асбесто-цементных плоских плит или аналогичных материалов с окраской. Итак вопросы: а). 1. Какова будет минимальная толщина наружной стены, если ее выполнять из безпустотных блоков, сплошной? Если формовать стену из блоков с пустотами, то какова будет в этом случае минимальная толщина стены и минимальные толщины стенок блоков? Где можно найти методику приблизительного расчета? 2. При указанной технологии требуются ли какие-либо специальные меры перед формованием новых блоков - например, смачивание или увлажнение торцевых и верхних поверхностей блоков, сформованных днем или двумя раньше? Каково будет сцепление свежего бетона с уже уложенным? Есть ли какие ограничения по времени? Улучшит ли сцепление блоков выполнение на их торцевых поверхностях пазов, выемок и т.п.? 3. Предполагается выполнять вертикальное армирование стены через равные интервалы, скажем 1.8 - 2.4 м для формирования каркаса стены и связи его с армопоясами. Нужно ли также производить горизонтальное армирование через несколько слоев вдоль всей стены либо это необходимо или достаточно будет сделать только в местах сопряжения стен? Какое армирование в этом случае предпочтительнее - арматурными прутьями либо сварной сеткой? Кто-нибудь может подсказать источник по расчетам подобного армирования? 4. Должны ли внутренние несущие стены быть толще внешних ограждающих, если на них будут опираться встык плиты перекрытия смежных помещений (ведь нагрузка будет выше...)? Если выполнить направление укладки плит чередующимся перпендикулярно, возможно ли оставить толщину стен одинаковой (что соответственно может значительно уменьшить расходы на опалубку)? И является ли условие неопирания плит боковой поверхностью на стену, перпендикулярной несущей для этих плит, обязательным, особенно в случае перекрытия первого этажа? 5. Нужно ли предусматривать температурные швы в стенах? 6. Как долго можно оставлять стены, выполненные из песчаного бетона без утепления и отделки? Нужны ли какие-либо специальные меры для стен по обеспечению зимовки коробки дома при условии, что бетон был выдержан необходимый срок в необходимых условиях для набора расчетной прочности? б) 1. Насколько будет эффективнее применение вентилируемого фасада вместо штукатурки по мокрому методу в целях уменьшения нагрева внешней поверхности утеплителя и обеспечения нормальных рабочих температур для увеличения его долговечности? 2. Насколько необходимо при расчетах теплоизоляции в данном случае использовать коэффициент теплотехнической однородности, и какой (в таб. 6 СП-23-101 я для себя ответа не нашел...)? 3. Я не смог найти данных для расчета по песчаному бетону в СП-23-101 (если у кого есть эти данные - подскажите пожалуйста) Могу ли я использовать взамен данные по цементно-песчаному раствору? 4. Что будет предпочтительным с точки зрения теплоизоляционных свойств - размещение одного слоя ЭППС в 120 мм либо двух по 60 мм с перехлестом стыковочных швов предыдущего слоя? в) 1. Вслед за предыдущим вопросом - что будет предпочтительным с точки зрения паропроницаемых свойств - размещение одного слоя ЭППС в 120 мм либо двух по 60 мм с перехлестом стыковочных швов предыдущего слоя? По идее разделение утеплителя на два слоя может вызвать конденсацию паров на границе между слоями с вытекающими отсюда последствиями. Каковы могут быть эти последствия - увлажнение, развитие плесени, выпадение инея, замерзание конденсата, разрушение поверхностей утеплителя на пограничном слое? 2. Одна из причин выбора такого пирога с бетонной стеной была необходимость соблюдения основных условий правильной теплоизоляции и свободного паропроницания. В данной конструкции теплоизолирующие свойства слоев растут изнутри наружу, а сопротивление паропроницанию уменьшается в этом направлении. Насколько эта разница в сопротивлениях паропроницанию должна быть выраженной (при толщине бетонного слоя в 320 мм и теплоизолируюшего слоя в 120 мм сопротивления слоев паропроницанию практически равны... Хотя по предварительным расчетам точка росы попадает все же на внешнюю поверхность утеплителя)? 3. Будет ли необходимым, в случае использования вместо песчаного бетона какого-либо легкого бетона, устраивать паронепроницаемый слой на внутренней поверхности несущей стены для выполнения условия паропроницаемости слоеной стены, либо это будет определятся исключительно расчетами по расположению точки росы в слоях? И последнее - в чем заключается, объективно и субъективно, некомфортность стен, выполненных из песчаного бетона? Уфф-ф, пока все... Жду ответов!

Я так думаю, что суть будет все-таки в стоимости всей системы. Дом только назвали "пассивным", а по сути - это все та же система весьма недешевого "активного" солнечного отопления, с теми же электрическими помпами, клапанами, водяными коллекторами и т. д. и т. п. Сколько это будет стоить и когда вы сможете получить ваши денежки взад? Даже при растущих ценах на энергоносители... А кто будет это дело обслуживать и по каким ценам? Клиффхауз тем и примечателен, что он отапливает себя сам без всей этой "ценовой" нагрузки, при минимуме начальных затрат и без дальнейшего обслуживания. Хотя и его можно еще усовершенствовать в направлении эффективности и надежности...

Ладно, все! Сдаюсь! Вам сюда: www.redrok.com/main.htm Прошу!!!

Да нет, одним насосом вам не обойтись... Вам придется цеплять систему слежения за солнцем и привод на КАЖДОЕ (!) зеркало. Плюс, если вы предполагаете использовать коллектор с антифризом (кстати, автомобильный в нормальных солнечных коллекторах не используется...), то у вас могут возникнуть проблемы с его перегревом, а при перегреве антифризы имеют склонность к распаду и превращению в активные окислители, которые будут пожирать ваш весьма недешевый коллектор изнутри... А, кстати, как насчет града? Зеркальца не побьет? Хотя, если устанавливать их вертикально... Но, боюсь, вся система займет немало места на участке...

Всегда к вашим услугам! Но мы еще не закончили... Так что не увиливайте Давайте возьмем ваши данные - теплоаккумулятор 50 м3 (скажем, размерами в 5x5 м и высотой в 2 м), закрытый со всех сторон пенополистиролом с толщиной стенок в 1 м и содержащий воду при Т=60 C . Допустим два условия - аккумулятор находится снаружи и подвержен действию наружной температуры (Т=0 C) со всех сторон, и внутри при окружающей температуре Т=20 C Будем использовать следующую формулу, приведенную Ником Пайном на одной из его страниц: delta T(t) = delta T(0) * exp (-t/RC), a t = - RC * ln ((delta T(t)/delta T(0)) где delta T(t) - разница между конечной (Т=30 C) температурой воды и температурой снаружи, delta T(0) - разница между начальной температурой воды (T=60 C) и температурой снаружи, t - время в часах, R - общее тепловое сопротивление ограждения, R = 1/(sum(Ai/Ri), а C - теплоемкость воды в аккумуляторе, C = 4.2 kДж/(кг*градС) * 50000 кг = 210000 kДж/градС = 58333 Вт-ч/градС Если Ai - площади поверхностeй аккумулятора - 4*(2*5)+2*(5*5) = 90 м2, а Ri - термические сопротивления поверхностeй, при толщине утеплителя (пенополистирола) 1 м - 25 м2*градС/Вт, то R = 0.2777 градС/Вт, а RC = 16203.7 ч Для первого случая: t = -16203.7 * ln (30/60) = 11231.5 ч (468 сут) а для второго: t = -16203.7 * ln (10/40) = 22463.1 ч (935 сут) Какие можно сделать выводы? Первое - даже 1 м пенопласта (пенополистирола) не предотвращает потерь тепла. Второе - все же предпочтительнее размещать аккумулятор внутри отапливаемого пространства - это и понятно, ведь в этом случае дополнительно увеличивается величина общего сопротивления теплопотерям за счет добавленной теплоизоляции самого отапливаемого помещения, или, если выразиться по другому, отапливаемое помещение уменьшает интенсивность теплового потока наружу из аккумулятора за счет повышенной температуры на внешних поверхностях аккумулятора А почему такой пессимизм? Американские и канадские дома сплошь и рядом без термоаккумулирующей массы строят. Ее, эту массу, можно отдельно в конструкцию заложить. Та же печь, например... Золотые слова!

У меня все же складывается ощущение, что вы несколько путаете систему пассивного солнечного отопления с системой отопления сезонным аккумулятором... ...или просто повеселиться зашли...

Макар, Хватит для чего - отапливаться только аккумулятором? Как долго? Если мои (они, правда не мои...) формулы верны, то вам 40-50 кубов аккурат на неделю хватит. Поэтому, аккумулятор - это не источник, это демпфер, который поможет смягчить температурные скачки снаружи и различные условия солнечного освещения. Если вы хотите использовать СЕЗОННЫJ аккумулятор, то счет пойдет на ТЫСЯЧИ (!) и десятки тысяч кубов воды. Ну, вы, право, хотя бы источники почитали... (Системы солнечного тепло- и хладоснабжения, Москва, Стройиздат, 1990, стр. 41-43) О каких панелях вы говорите? Если о электрических - то бесполезно даже думать о нагреве аккумулятора с помощью таких панелей. Если о тепловых - то что есть 150 ватт? Мощность панели или ee 1 кв. метра? И я так понял - летом? Почитайте выше - мы говорим о киловатте в день в январе при средних ( при безоблачном небе до 5 кВт в день) условиях облачности на 1 квадратный метр... А что, вы только летом греться собираетесь? Моей целью является стоимость пассивной системы, соразмерной со стоимостью котла и систем управления... Т.е. на порядок ниже ваших калькуляций...