skornyak

В БЦ очереди ни разу не видел , перлит тоже в тоненьких мешках , в складе есть всегда , в этом году был в цеху три раза.

Если Ваш перлит до засыпки хранился в сухом месте то воды в нем не может быть ни как , поскольку технология производства не допускает.Влага присутствовала в в самой кладке, стены попросту не успели до зимы окончательно высохнуть. Не заморачивайтесь . Прийдет лето высохнет.

С наружи силикат под росшивку , а в нутри ощикатурено сложным раствором 1цемент/2известь/10песок, поклеены обои в 1987году, естественно видок страшненький , на советских бумага пожелтела, на ГДРовских практически нет изъянов .Все углы сухие Единственно что желательно толщину засыпки подганять под современные требования к коефициенту теплопотерь, то есть если теплофизические свойства перлита в условиях эксплуатации имеют показатель ( коэфициент теплопроводности) 100/0,05- 200/0,07 то пенопласт от 0,037 до 0,053 в зависимости от марки и исходного сырья.Если придерживаться самого простого расчета засыпте минимум на 50% больше, 10см пенопласта - 15 перлита .Сегодня уже рекомендуют 14см пенопласта значит надо засыпать 25см перлита.Многие пишут о накоплении влаги, во первых перлит ,,дышит,, как берет так и отдает. Во вторых никто в стены воду не льет и кирпичные стены со шланга каждый день не моет.

Я уже где то писал о том что мой отец построил себе дом ещё в далеком 1985 году, стена имеет следующую конструкцию , 1/2 ракушняк (Крымский твердый) + 12см перлит + 1/2 силикат (Обуховский , одинарный и двойной вперемешку), последние 5 лет в доме никто не живет постоянно, зимой на комнатном термостате 12-14 С больше не ставим просто нет смысла. При всем этом ни в одном углу нет ни малейшего намека на сырость.

Утепление жилища это также как правильно выполненый фундамент, качественная кровля и т.д. Нет ни в чем второстепенных проблем , при плохом утеплении получим дополнительные затраты на отопление, сырость в углах за ней грибок который практически не выводится в итоге разрушение самой конструкции стены, некомфортное жильёи постоянные расходы на поддержание косметического вида.Есть страничка в нете - muratordom.com.ua . там очень наглядно расписано и расчеты приложены ко всем типам стен домов . В отношении использования тонкослойных утеплителей мое мнение таково ,,Лечиться даром- даром лечиться,, Потратите средства, время, силы а в итоге получите получить дырку от бублика. Добавлено через 20 минут Есть с такой стеной домик по соседству, правда перлита 6-7 см.Хозяин сразу сделал большую ошибку внутри не ощикатурил стены а поклеил на перлфикс гипсокартон, в прошлом году по стенам в нижней части влага собиралась перлита еще небыло. После Нового Года сразу задули перлит, стены подсохли. В виду того что ракушка очень часто имеет сквозные отверстия ветром в двух местах потянуло перлит в комнату возле плинтуса, потом процесс прекратился. Летом 2012 года дом снаружи ощикатурили . Раствор готовили на основе перлита, извести и цемента - 6/2/1 -слой 4-5 см. + грунтовка Церезитом.Результат- при той же температуре внутри помещения расход газа почти в два раза меньше, 470м3 в 2011, году 270м3 -2012 году за декабрь м-ц.Мало утеплителя, да мало - засыпать больше просто некуда , сосед решил пока поживу как есть потом возможно утеплю минватой хотя он очень рад и таким результатам.

Берем самый дешевый термостат для котлов газового отопления и дело в шляпе.Можно ртутный термометр регулируемый поставить, цена будет в три раза выше но это самые простые решения.К стати термометр на стабильность и долговечность самый надежный.

Если не секрет а дом какие стены имеет в котором Вы проживаете, а то такая неприязнь к перлиту , ну просто жуть. У меня есть живой пример построенный еще в 1985 году, стенка пол ракушки ,,крымской,, , твердой, 10 см перлита, пол кирпича силиката облицовка. Никаких проблем, от наружных стен дискомфорта нет и при -25С.

Весь казус в гидродинамике,по холодной линии прямая нить, а по горячей обратный клапан и емкость. Клапан - он подпружиненый т.е. способствует потери давления на величину силы пружины, далее емкость - она работает как демпфер правильнее даже как основной элемент запаздывания . Емкость удлиняет путь для воды, а чем длиннее путь тем больше потеря давления на выходе.И чем ближе емкостник до крана тем больше эффект.Короче - тут работает чистая теория . Гидравлика работает везде одинаково, так вот чтоб избежать такого эффекта в дизельной аппаратуре все трубки высокого давления от ТНВД до форсунок имеют одинаковую строго длину . Кроме того после нагрева в бойлере давление несколько выше нежели в основной сети срабатывает принцип теплового расширения тел, в горячей воды начинает проявляться проявляться эффект сжимаемости - об этом хорошо знают те кто работал на паровых котельных. Этим пользуются при сдаче гидравлических испытаний котлонадзору. Всего по чуть чуть и имеем мелочь но неприятную.

А какой смысл в бурении, глина прекрасный фильтр природного происхождения, а делая проколы Вы дерьмо искуственно приближаете к водоносу.1 м2 глинистого грунта фильтрует около 50 литров воды в сутки. если площадь дна и стен ямы не достаточна то устраивают поле фильтрации.Самый простой вариант прорыть траншею уложить перфорированную трубу, засыпать щебнем . сантиметров 40-50, и остальное грунтом.Для семьи из трех человек достаточно ямы в 9 м3, при стабильных сбросах в яме держится 1,0-1,2м стоков, т. е. примерно 14м2 принимают на себя жидкость, Этого достаточно для утилизации 600-700 литров стоков. В отличие от глины , песок при своей способности пропускать воду фильтрует воду плохо, пещаные грунты достаточно быстро заиливаются, и процесс водоудаления замедляется

Как говорят БОГ в помощь.

Из собственного опыта был случай когда в декабре пришлось заливать ступеньки и площадки крыльца , ночью заморозки до -8С.Очень надо было, осознано шли на риск что по весне надо будет переливать.Заливали с утра , к вечеру накрыли пленкой и засыпали песком слоем в 2-3 см, на удивление поверхность не ,,слетела,, , и служит 6 лет.

Прочтеш и диву даешся, чего только народ не выдумывает только чтоб прокол нормального диаметра не делать.Сначала долбят что ни попадя , а потом начинают решать проблему как воду поднять. Диаметр скважины должен позволять устанавливать насос погружного типа 3-4 дюймовый или выносной эжектор для двухступенчатой поверхностной станции, приямок если выполнять из колец то 1м внутренний диаметр, для среднего человека с весом в 85кг и ростом 185см вполне достаточно места, а иначе все это смахивает на мазохизм.

Или пожлобствовали или просто утку пустили, если верить той информации которая появляется то за бугром обязательна всякая всячина в виде УЗО, газовых сигнализаторов и пр., без которых дом не сдаш в эксплуатацию ,не застрахуеш а страховка у богатых и середнячков обязательное явление.

В обычном газовом котле конденсата нет, теплообменник покрыт специальным составом защищающим от водной коррозии.Теплообменник должен всегда оставаться сухим. В котлах старых выпусков с битермическим ,совмещенным, теплообменником и в газколонках часто наблюдается разрушение , окисление, пластин и трубок именно по причине конденсации влаги из дымовых газов,В дымовых трубах конденсат будет всегда, в нижней части должен присутствовать кондесатоотводчик. У турбированных котлов дымоход ставят с маленьким уклоном 3-4 градуса на улицу чтобы конденсат скапывал наружу.

Крошку тоже можно в качестве утеплителя применить , материал достаточно устойчив к влаге, а если обработать антисептиком то никакой черт пробку не возмёт.Конечно теплофизические свойства будут ниже чем у минваты или пенопласта, но если цена приемлимая и есть место то почему бы и не применить.