Марыся

Дякую за відповіді! ...ціна на матеріал може й однакова, а от робота... вініл в рази бюджетніше. Щодо думок. Моя думка, що як матеріал - якісний клейовий вініл - класний, але ж грошей за його укладку/ремонт не здереш, от він і... не подобається майстрам (інша справа Кахлі))) Щодо "коли під... заведеться життя?" На практиці спостерігала неодноразові колонізації води під кахлями в різні терміни експлуатації. Нажаль, ремонт такого траблово-промокшого покриття - дуже дорого і довго. Ще й як нове, то шкода коштів/матеріалів/часу за свіжу укладку, а далі, кахлів як не вистачить на перекладку то чи задорого міняти всі, чи звикати жити з "кахлиною-плямою" на підлозі. Рішення робити-ні, як правило, приймаю лиш після аргументації за і проти, але, нажаль, часто "аргументи" майстрів звучать "так ніхто не робе" / "я так завжди робив", а далі пропонуеться дичина що протирічить елементарній фізиці (принаймі, тій яку я вчила)) І так весь процес будівництва. Проте, наразі, я задоволена всима результатами... але скільки ж це нервіческих клітин коштивало) ось і це чергове питання про інновації, спрощення процесів, бюджет... Рівна основа - не проблема, гідроізоляція - наразі актуальне питання можливостей сучасних засобів...

Доброго часу Приватний будинок, газоблок. Маленька кімнатка (2х1м) планується під душову, без піддонів чи порогів. Зараз закладене водопостачання в стіни, на днях будуть оштукатурені цементно-вапнянною штукатуркою. Одна з стін - вологостійкий гіпсокартон ... з його штукатуркою (як, чим?) щось зараз ступор (може теж моженте вказати якісь нюанси?) Суцільна тепла водяна підлога, якісна машинна стяжка більше року тому, уклон близько 1см/м, ниша під 80см.довжиною трап під стіною. Питання: як наразі пошарово організувати гідроізоляцію підлоги/стін? Є практичні чи достовірні теоритичні надбання використання в таких умовах клейової вінілової плитки (а не звичних кахлів) на підлозі та стінах? На яку гідроізоляцію відповідно її можна приклеїти?

Здравствуйте! Спасибо за эту тему, и мне отдельную создавать не прийдейтся) "..на противоположной стороне капитальные якоря..." это где/как именно? (я представила себе как-то так, что труба-якорь -синий квадрат. Нет?)

Обожнюю наш форум! (не сарказм) Дякую! Кожна відповідь цінна!) ...значить стельовий гіпсокартон на стіни (в певних випадках, звісно) це не суто моя дикість, уже добре) Чому сендвіч панель взагалі не варіант? (хоч і згодна, що шпалеру по металу.. новеньке збочення, але виконання можливе)) Якщо гіпсокартон, то під таку площу стіни (практично подвійне навантаження) яка обрешітка профілем/схема каркасу/ найбільш прийнятна?

..якщо знайдуться під рукою, то капці прошу кидати ті що помякше ) 😻

Доброго часу доби Новобудова: зовнішні стіни – газоблок, «центральна» – червона повнотіла цегла. Стелі в будинку будуть натяжними; колись) Суцільне приміщення потрібно розділити перестінком/перегородкою на спальню та кімнату. Мудрую з чого зробити цей перестінок (червона лінія) Нестандартність - в стелі. В цьому приміщенні стеля має висоту з нахилом 3,20 – 3,80 м. Викладати цеглою – немає ані бажання, ані потреби (дорого, важка стіна для теплої підлоги, теплоакамулятор з цегли вже є) З газоблоку: тонкий - то муторне зведення з купою перев’язок/армувань бо може й завалитись; а 20см товщина перестінку - надто габаритно. Спочатку була думка про побудову профільного каркасу (50 -60мм), обшивання його гіпсокартоном з двох сторін, заповнення мінватою акустик. Мінуси відчула в переважно гидкій якості запропонованих торгівельними мережами посилених профілів, і важкості роботи на висоті 3,80. Як варіант, але не обдумувала: замовлення готового металопластикового каркасу у віконників, а вже його обшити гіпсокартоном, заповнити мінватою. Так з каркасом практично немає мороки, і якість його в рази краща. Але з мінусів передбачаю таки стратосферну ціну (чи все ж ні?), а подальшої роботи залишається багацько) Засіло на думці наступне. Сендвіч-панелі стінові (50 чи 60мм) з гладкого металу заповнені мінватою (знання про них лиш інтернетні). Підрізати під потрібний кут стелі, і встановити панелі вертикально. Кріплення направляючими на обох стінах і підлозі. Врізати легкі міжкімнатні двері (позначка синім). Зі сторони спальні, обшити гісокартоном (без доппрофілів присаморізити листи прямо до металевої площини сандвіч-панелі). Зі сторони загальної кімнати – обклеїти метал шпалерами. Гіпсокартон – скоріше для звукоізоляції, ну і зміцнення щодо парусності; може в цьому разі краще взяти стельовий гіпсокартон (він легший) ? З мінусів тут для мене випливає доставка седвіч-панелей (нажаль, в Полтаві їх і близько не виготовляють). Ціна не з дешевих.. але й мороки майже 0. Якщо цей варіант, то здешевлення будівництва в цілому вбачаю лиш в тому, щоб перерахувати всі перестінки, і замовляти все одним махом. СІП-панелі дивилась, то вони закороткі для моєї висоти стелі.. Вагаюсь. Втомилась. Але поки кожен ранок радує бо він є, планую переїхати в цьому році в новий будинок) Тому, якщо можна, прошу вказати що Вам здається доцільнішим. Може спадають на думку більш простіші рішення, а може підкажете щось щодо вищенадуманого)

Питання "А ви як би зробили?" і взагалі ця тема нагадали мої митарства десь п’ятирічної давнини. Поділюся коротко цим брр) Гралася з підлогою в старому будинку (мета: обладнання санвузла та кухонної зони). Було кілька недоспроб, не хотілось заморочуватись з опусканням підлоги чи підняттям стелі... Найкращого результату досягла коли прийшла зла як чортяка, зірвала дошки підлоги на площі п’яти метрів квадратних, вигребла все, заглибившись десь на 30 см., і заливши сантиметрів сім бетону, заспокоїлась; вранці повернулась на роботу задоволена, спокійна, обдумавши наступні кроки) Надалі, підлогу не опустила тільки в кімнаті-спальні, і висота в 2 метри в ній "давить", але залишила так, бо це тимчасовий будинок. До речі, об сходинку сантиметрів в 20 жодного разу ніхто не спотикнувся. Бетонну підлогу прогрунтувала, прослала підложку, лінолеум, мохнаті килимові доріжки - норм. Лише в душовій (кахельній, без піддону) на гумовому коврику перші хвилини стопам дуже холодно. Я про що, про свої шишки) Інфо про Ваш будинок не має, але може ну його йти шляхом, що здається легшим, може краще опустити підлогу в інших приміщеннях? Навіть бетон можна розбити, вигребти і укріпити доріжки/дорогу, а в будинку - створити Простір) Чи вирівняти (там дещо опустити, а там дещо підняти, вже не на 70) В приватному будинку 2м стеля... впритик. Вибачте, міркую по собі) Вдалих рішень!

Может и Вам поможет? Для меня оказалось эффективней всего испробованного. До 30гривен, покупаю спрей «смерть вредителям\2» в Та-да. Разбрызгивать на поверхности по которым могут путешествовать насекомые. У себя (в частном доме) раз в пару-тройку недель обрызгиваю то пороги-плинтуса, то стены за мебелью, иду погулять с пол часа на всякий случай. Через день пылесосом в углах можно собрать муравьёв-жучков. Тлю на цветке (на улице) им же вывела за раз, цветок чувствует себя хорошо.

Что бы я никогда не сделала снова… думаю, что для эскизного проекта не подавала бы минимальных размеров дома. Сначала рисовала его большим, потом урезала до 11,75мх7,75м и отдала уже это архитектору. ..и почему… Эскизный проект это лишь ступень к узаканиванию (далее получение разрешения на стройку). И вот построить дом меньше эскизного проекта по сути можно не задумываясь (если без существенных различий с эскизом), а если дом (как всегда "вдруг") окажется больше на полметра-метр - думай-гадай не притянут ли пунктик о самовольной стройке )

..и эпоксидка на практике для меня вещь хорошая. Но, я не только о ней, уж не знаю нужен ли Вам мой частный случай, но поделюсь практическим опытом. Если Вам не в тему то простите.. перенесите, удалите… пропустите мимо глаз в конце концов))) Вспомнила, что когда-то и эта тема в том числе предоставила мне дельные идеи… Спасибо! Душ (и поддон) при ремонте "древнего" глиняного дома выложен плиткой года три назад минимум. Со стенами (кафель на влагостойком гипсе) все отлично (с первого раза ничего не переделывала). Теплый пол организовать тут было невмоготу (проблемно и дорого) - "высокий" резиновый коврик спасает подошвы от холодного кафеля)) А вот плиточник наплевал на мои пожелания широкого шва стыка стена-пол, и естественно что в 1-2мм. затирку нормально загнать не смог. Через время шов начал мокнуть. Заставила решать проблему. Эпоксидкой перезатер шов, сверху промазал силиконом или герметиком (уж не помню). Еще через полгода психанула - сорвала пол.. убедилась что если шов не заполнен затиркой полностью - в него таки попадет вода, а после никакая правильносделанная основа не поможет... и плиточник согласился (вот почему сразу не сделать, то что обосновано просят)… Стены трогать не хотелось, а пол уже чуть подпорчен.. начали: углубление, заливка гидроизоляция пола, широкие швы полностью заполненные затиркой. Переделка по-быстрому (через 10-12 дней я уже полоскалась) из-за постоянного теперь проживания в доме, наверное, и привела к смещениям пола (иначе откуда бы трещины пошли в угловых швах стена-пол). Недолго думая, выковыряла затирку (уже с большим трудом, так как она была правильно затертая теперь, сухая в толще), может и ничего бы не случилось теперь, но с меня хватит "давай подождем")) И заполнила шов еще не совсем известной тогда мапей жидкий шов или жидкая затирка - Mapesil AC (на тубе указано - силиконовый герметик на уксусной основе; различных цветов), такой же есть церезит 25. И стало мне счастье)) Плита пола еще миллиметры подвигалась, но шов держит! Перемазала все швы поддона скорее просто так, примыкания, ну и сток, конечно. Красиво наносить сей девайс училась, наверное)) Более двух лет шов все так же эластичен - не рассыпается, не отлипает, просто моется, белый не желтеет, красный - не выцветает (правда солнца в душевой нет, только очень яркий свет)) гадость не заводится. Кстати на керамике (плитка-компакт), пластике (слив) и металле (примыкание ванной) держится одинаково хорошо. Я была в восторге, и только сейчас как тема попалась под руку вспомнила былые траблы. Если мозаика, то ровные поверхности поддона - эпоксидка, а стыки, сгибы и примыкание слива - жидкий шов (так у друзей чуть позже сделали)) В новом доме планирую такую же кафельную душевую, но с теплым полом, и сразу с широкими швами стыков заполненными жидким швом)

..при желании просмотра чего-то из разряда фэнтези - первый сезон Ведьмак (вышли все 8мь серий). Сезон логически завершён и без неожиданных трагедий в конце. Не шедевр кинематографии, в наличии достаточно глупостей (если забыться что отдыхаешь и включить мозг), но сериал довольно легко скрасил пару вечеров. Преобладающая цветовая и психологическая гамма серий - нейтральный серый - острого негатива или восторга не вызвал. Резюме: из-за скудного выбора хороших фильмов сего жанра, уделить время этому сериалу на один раз - вполне приемлемо..

Спасибо! Есть свежая информация - можно предметно думать... но к сожалению сделать это спокойно (думать) смогу только после дежурств, так что сразу прошу прошения - через пару дней (не раньше, наверное) опять могу приставать со своими "а уточните, а где, а почему, а с чем это едят" )))

Здравствуйте. Пришло время отгораживать свой участок))) За эпопеями "дешёвый забор и его все" наблюдала на форуме пару лет назад, тогда еще и присмотрелась к сетке натяжной облегченной (тм казачка). Вот теперь мои вопросы созрели (может и другим "юным строителям" не помешают). Итак, забор... Периметр около 300 метров, без химических производств, болот и т.д. Требования - долговечность (хотя бы относительная, лет 10 устроит))), отсюда просьба к первопроходцам - не поделитесь ли впечатлениями как ведет себя эта сетка по прошествии лет? Пожалуйста, всего пару строк, минут пять Вашего времени... Планирую ее таки натягивать (кажется на видео, что красивее смотрится) - это увеличит срок службы забора? Целевое предназначение: 1е - моральный барьер посторонним (любой забор можно преодолеть); 2е - озадачивание чужих и своих (возможных) настойчивых кур-гусей, и таких же (будущих) крупных собак и откормленных скалолазов-кошек; 3е - запуск на сетку вьюнков (легко и красиво) и виноградных лоз (возможно, но как бы предотвратить последствия). И итоговая цена, при этом всем, имеет значение. Далее, мои "проектные размышления": - в любом случае нужно будет приобретать не менее 6ти рулонов (по 50м.п.); - если хочу "долговечность", необходим диаметр проволоки 2,0мм., диаметр нижней и верхней проволоки 2,5мм. (может больше, но точно не меньше), в конечном итоге я хочу облегченную сетку, а не удешевленную до безобра-зия))); - для первой цели хотелось бы высоту 2м., но сойдет и 1,50м.; - для второй - чем больше мелких ячеек внизу, тем лучше. Значит, не смотря на то что хотелось бы высоту 1,60 или 1,80м., из существующих в прайсах такой сетки (Интернет выдал))) мне подойдет только типоразмер или 150/21/15 или 200/25/15. В общем - никак не определюсь с высотой; - исходя из устойчивости, лучше сетка пониже? Это же диктует и соответст-вующая высота (а значит и цена) столбиков, в плане экономии? Столбиков, на вскидку, нужно штук 80, при условии пролета ближе к 4м метрам (300м.п./80шт. = 3,75м.), ну 70 минимум, наверное (пролет около 4,30м). Посоветуйте, пожалуйста, как рациональнее в разрезе эконо-мии/долговечности такого забора. Планирую поднять сетку где-то на 10см. от грунта, а уже низ закрыть где чем (досками, кирпичами, пхв-сеткой). Из-за этого подошла бы и сетка 1,50см., наверное... Еще вопрос, можно ли запустить на сетку вьюнки всякие (не плющ-хмель)? Я думаю, что можно, но поправьте если ошибаюсь... А виноград? Мне кажется, что плохая идея, сетку "оборвет"... Но, что если в участках где он будет расти, основные его лозы крепить на дополнительных горизонтальных перекладинах закрепленных на столбиках забора? Так можно? Переживаю: опорные краевые столбы спокойно можно вмуровывать (заранее, чтоб выстоялись) на расстоянии 50м., или потом может быть мучи-тельно больно от не достающих при всех возможных растяжках 40см.? И при условии нормальных грунтов и подбетонки, на сколько нужно углубить рядовые столбики (минимально)? А вот вопрос к поставщикам/производителям: озвучте, пожалуйста, ценовую политику шести рулонов облегченной сетки 200/25/15 и 150/21/15 (вообще розничной цены не нахожу, а имеющийся в прайсах диаметр 1,6-1,8мм. не устраивает). Разница итого около 4х тисяч? Какие доступны на сегодняшний день вариации на тему материализации сетки в Полтаве? Вариант самовывоза (из Запорожья?) тоже могу обдумать (все зависит от цены). В личку тоже можно, но на дворе новый год.. вопрос в 2017 еще не раскрыт, может кто еще почитает, заинтересуется...

Здравствуйте. Иногда читаешь чью-то очень нужную старую тему, по текстам уже дело к внедрению в практику и тут... Все. Получилось? Нет сообщений. По-этому еще с весны мысль гложет временами: скорее никому и не нужна эта моя тема, но нужно закончить начатую писанину, хоть для приличия... поставить точку так сказать))) Итак. Система, как и планировалось, была собрана из котла- бойлера и т.д. купленных ранее. Функционирует. Изменений в придуманной схеме практически не было, а именно... Как я и подозревала, на бойлер расширительный бак для горячей (хозяйственной) воды не нужен. Предохранительный клапан со сбросом в канализацию наше все))) Полотенцесушитель (ну и бойлер конечно), как и планировала, греет теплоноситель от котла (в душевой летом хорошо - без него было бы прохладно). Для возможного слива воды из бойлера поставлен /добавлен/ кран на рециркуляционное отверстие посредине бака и трубка-слив в канализационную трубу, если что - воду с бака можно слить более чем половину. Еще к схеме добавлен фильтр (для смягчения воды) перед ее распределением (фильтр грубой очистки - есть в насосной станции), и кран - подкачка воды в систему теплоносителя котла. Лишнее - кран после фильтра (дошло уже когда трубу резанула под запайку, но с мыс-лью, что его все равно деть уже некуда...). Пользуюсь им только как перестраховкой, ведь: перед фильтром кран закрыла, кран умывальника на минутку приоткрыла и вода ушла. Вот и все. В остальном, если бы пришлось собирать такое же еще раз - повторила бы вышеизложенное (кроме второго крана))). Точка. Спасибо Вам, и за советы и за внимание и за чтение...

Здравствуйте. Прошу прощения (может показаться, что тему создала и пропала), но неделя выдалась ужасная, и вот только сейчас смогла все прочитать. Сердитая (ый) однако вы. Я не сердитая… Спасибо, за ответы… 1.В котле нет расширительного бака, поэтому нужен бак. Объем котла+объем темплообменника бойлера+объем труб =10% от этого объема подбираем бак, это примерно 8-12л. 10% в моем случае = 1л., а если больше (например, 2л.), надеюсь это не проблема? Мне кажется, что так даже безопаснее? 2.На бойлер само собой нужен расширительный бак для горячей хозяйственной воды на 18-20л. Группа безопасности (подрывник на 6бар). А просто предохранительный клапан со сбросом в канализацию не подойдет? 3.Все дырочки, щелочки и пр внизу бойлера можно приспособить для слива воды. Звучит, так будто их там десятки . Или есть что-то на дне (пока что под бойлер не заглядывала, думая что с такими объемами дно должно быть цельным)? Хозвода вGorenje GV проходит через верх. Я правильно понимаю, что через рециркуляционное отверстие посредине бака (в ту же полость с хозводой на 200л.) воду можно слить до половины, а потом переворачиваем бойлер набок и сливаем остаток? Вот из теплообменника только продувкой. Понятно. Спасибо. 4.То отверстие посредине бака есть обратная линия циркуляции ГВС (это для того, что бы полотенцесушитель был горячий круглый год). К сожалению, у меня не получится система рециркуляции ко всем точкам, да и площади-растояния не большие; выходит что через полотенцесушитель проще завести теплоноситель от котла. 5.Для циркуляции ГВС нужен бронзовый циркуляционный насос. Это теперь понятно, но, в том числе и из-за стоимости, в этом доме такая линия отменяется. Такая вот печалька. 6.Обеспечить включение-выключение котла по потребности в ГВС. Этого в этом котле нет, придется докупать дополнительное реле. Котел должен включаться от температурного датчика бойлера, а не по температуре теплоносителя в теплообменнике. Включение котла по температуре теплоносителя вообще недопустимо, или все же? Я так понимаю, что "проблемы" две. Первая - котел включается по мере остывания теплоносителя в трубе (т.е. чаще), вторая - котел может не засечь момент забора-поступления воды, хотя при 200л. это кажется не так страшно (но, конечно, похоже на проблему). Тогда возникает вопрос, какой, например, датчик лучше для Gorenje GV? и через которое отверстие его лучше завести в этот бойлер. 7.Циркуляцию ГВС нужно делать (транзит) через полотенцесушитель, для того, что бы его можно было вкл и выкл, не теряя циркуляции ГВС. С этим проще, полотенцесушитель будет включен всегда. Написал в вашем стиле, я думаю все поймете. Спасибо. Извините, что некоторые моменты уточняю, но если не тяжело, прошу потратить еще немного времени на «незнаек».