UncleM

Зустрічався з такою проблемою не одноразово. Справа в тому, що після вимкнення духовки, на дверях духовки з внутрішньої сторони створюється конденсат, так як вона швидше охолоджується ніж інші стінки духовки. Цей конденсат стікає вниз. В деяких духовках передбачена спеціальна канавка, де цей конденсат збирається та не потрапляє ззовні на меблі. В деяких просочується не дивлячись на гумовий ущільнювач. Скільки б Ви не міняли поличку, вона буде знову і знову попадати під вплив вологи. Тому рекомендація - після вимкнення духовки залишити на хвилин 10-15 дверку відкритою

На протязі багатьох років експериментували з зазорами між фасадами. Було і 4 мм (не сподобався великий зазор), було і 2 мм - теж в деяких випадках було малувато... Зупинились на варіанті 3 мм. Тобто, фасад має фугу по бокам 1,5 мм. Між фасадами, якщо це дво, або тридверна шафа - 3 мм. Таким чином між фасадами при любій конфігурації зазор - 3 мм. Вважаю, це оптимальним варіантом. Знову ж таки, на власному досвіді - ширина фасаду кутової шафи має бути на 2-3 мм більше ніж ширина внутрішнього пройому шафи.

По большому счету Вас это волновать не должно. Сначала показываете тем, у кого покупали (заказывали) (установщики тут вообще не причем). Если устранять брак откажутся, пишете иск в суд и уведомляете об этом продавцов кухни.

Для гардеробной мне кажется нет смысла тратиться на лазерную кромку. Пур хороша тем, что устойчива к влаге. По качеству самой кромки я бы отдал все таки предпочтение Rehau. Исходя из этих определений, оптимальным вариантом я бы назвал пункт 1-й. Тут, думаю, не стоит ломать голову и вообще все корпуса и фасады оклеить пунктом первым. Если бюджет не будет против. Если будет возмущаться - уменьшить толщину кромки до 0,4 и/или облицевать на обычный клей.

Хреновый пример, извиняюсь за выражение. Если по сути темы, то пример с бетонными блоками должен примерно выглядеть так : Вы разбили бетонный блок, а он не покрошился на отдельный куски, а расслоился на листы рубероида... Не о том речь в теме как правильно применять МДФ, как его сверлить и что в него ввинчивать. И уж не о том что надо было покупать а что не надо. Суть темы - материал с названием МДФ, который автор купил (не важно где), по своей структуре скорее всего не соответствует структуре материалу, наименование которого определяется технологией изготовления (MDF). Если доверять Википедии, то судя по описанной там технологии изготовления, такой материал ну никак не может расслоится на листы. Точно так же как бетонный блок не должен расслаиваться. Правда, автору, прежде чем так отзываться о продавце (Вияре), нужно было проконсультироваться где то у специально обученных людей (какие нибудь юристы там), несет ли ответственность продавец за то, из чего сделан товар, особенно если имеет сертификат производителя. Тот факт, что сертификату уже несколько лет, ничего не меняет. Ну не обязан производитель с каждой новой партией поставляемого товара привозить сертификат...

Розетки при необходимости будет возможность перенести? Вопросов действительно много. Если посчитаете нужным - можно обсудить не спеша в Вайбере, например. До осени вроде ещё далеко - есть время наработать оптимальный вариант.. )

К сожалению, нет стандартизированного какого то варианта расчета стоимости изготовления. Могу только сказать за себя, как происходит у нас и как, соответственно, считаю правильным. Начну с того, что, как уже упоминал выше - не считаю стоимость кухни другой мебели, стоимость работы по их изготовлению по количеству метров. У нас есть полный перечень всех выполняемых операций выполняемых при изготовлении мебели и их стоимость. В специализированной программе та или иная операция подтягивается при изготовлении проекта. В конечном итоге получаем полную смету, где указано количество материала, его стоимость ( по ценам поставщика) , объем необходимых для изготовления заказа работ с перечнем операций и сформированная стоимость заказа, которая состоит из фактически двух основных (стоимость материала и стоимость работы) и нескольких сопутствующих статей. При этом стоимость работ никаким образом не зависит от стоимости материалов. Например, одинаково стоит раскроить плиту Свиспан или Cliaf , хотя последняя в разы дороже первой. Аналогично по всем остальным - кромка, отверстия, присадка фурнитуры... По этому ответить на Ваш вопрос : Сколько заплатит заказчик , учитывая что за материалы и услуги Вияра заплачена какая то определенная сумма, я не могу, не имея у себя в компьютере проекта этого заказа, мной же и созданного... Опять таки не скажу за всех мебельщиков... У меня пункт 3. В зависимости от величины остатка той же столешницы, например. Если это какой то остаток, который только и выбросить в мусор можно, то так и делаю. Если это около метра и больше - показываю заказчику что остается от раскроя и предлагаю ему на выбор варианты - или забирает или остается у нас, но как то компенсировать его стоимость мы не будем. Аналогично по какой то дорогой плите. Ходовая дешёвая у нас вообще для заказчика считается квадратными метрами, а не листами. Соответственно, остаток наш - уйдет на какой то другой заказ, а если и не уйдет, то его стоимость не такая большая, что бы переживать за каких пару сотен гривен...

К стати, рекомендую всем мебельщикам, особенно начинающим, неуверенным в себе, идущим на поводу у заказчика и готовым взять минимальную предоплату лишь бы заказчика не упустить. Часто это действует как раз наоборот после того, как вам не хватит денег скупить весь материал и начнется цепная реакция - сроки, попытка найти материал подешевле, качество и в итоге недовольный заказчик и как минимум отсутствие рекомендаций или плохие отзывы... Не приучайте заказчика к таким вариантам предоплаты, как приучили уже к погонным метрам (вообще нонсенс, как будто верёвки продаем), держите лицо и будьте уверены. Сначала нужно работать на репутацию. И только потом репутация будет уже работать на вас...

Считаю, что это самая адекватная схема. Вернее - часть адекватной схемы. Только фраза не так должна звучать в принципе. "Предоплата равна стоимости материала". Поскольку мебельщик не занимается торговлей (перепродажей) готовой фабричной мебели, которая уже изготовлена и лежит на складах и какая то предоплата в этом случае может быть даже просто чисто символичной - как подтверждение Ваших намерений. Мебельщик зарабатывает временем, затраченным на ИЗГОТОВЛЕНИЕ Вашего заказа. Он не должен за свои деньги покупать Вам материалы. Точно так же, как, например, строители отделочники не покупают за свои деньги стройматериалы - плитку, клеи, шпаклевки и т.д. Самим фактом закупок занимается или сам заказчик, бегая по строймагазинам, или нанятый прораб, но все равно материалы финансирует заказчик... Так и тут. Мебельщик просто избавляет Вас от необходимости тратить время на езду по магазинам, выбирать материалы, комплектующие, в которых Вы можете вообще нифига не смыслить и в итоге может получиться что Вы купите не то, не совсем то, то, но не качественное и втридорога... Конечно же, хороший мебельщик перед тем как озвучить стоимость, должен максимально в полной мере проконсультировать по выбранным материалам: их свойства, качество, технические характеристики, функциональные свойства. И конечная стоимость будет состоять из стоимости материалов и стоимости работы , в которую включены все сопутствующие производственные затраты... Как то так, в общем. По крайней мере, очень давно перестал брать аванс по типу "50 процентов"... Потому что если на заказ на материалы идет порядка 70-80 процентов, а таких заказов сразу несколько, то недостающие 20-30 процентов нужно выкладывать из своего кармана на каждый заказ. А это несколько десятков тысяч и доходит до сотни. А потом не знаешь какие дыры затыкать какими авансами. Это и приводит к ситуации - "вовремя не купил - вовремя не сделал со всеми вытекающими"... А так получил от заказчика деньги на материалы, со спокойной душей все скупил - и согласно графика запускается в работу...

Решение от Blum

Нет, ничего не нужно отводить. Габарит ящика по ширине должен быть меньше на 10 мм внутреннего проема секции для встраивания ящика. Полозья направляющих рассчитаны на толщину боковин 16 мм. Просто сфрезеровываете 2 мм внутренней плоскости боковин (как на видео) и если габарит ящика у Вас соответствует расчетному значению, то все станет корректно

Как вариант, применить петли 155-175 градусов (трансформеры). В этом случае, дверка в открытом положении не перекрывает проем. Единственное что нужно учесть при этом, это что бы петля не находилась напротив выдвижных ящиков

Достаточно для чего? Например, под полкой у Вас нарисована штанга для плечиков. Если Вас не смущает то, что она прогнется под весом одежды ( по крайней мере Вы по этому поводу вопрос не задаете), то что Вас смущает в полке? )

Похоже, что Вам попался не сборщик мебели, а спекулянт )... На самом деле, конечно же, каждый зарабатывает так как у него получается. Кто-то просто накруткой на стоимость материала, а кто то оценивает только свое затраченное время, необходимое для изготовления того или иного изделия. В первом случае - проще. Посчитал стоимость материалов, умножил на "коэффициент" жадности - и вот Вам получите стоимость и давайте аванс. Второй вариант посложнее. Нужно выработать для себя тарификацию, высчитать прогнозируемое время на каждую операцию, учесть все виды работ и т.д. За то полученная стоимость уже ближе к реальности. Мебельщиков, использующих второй вариант расчета стоимости изделия, в разы меньше тех, кто использует первый... Так что - ищите, не останавливайтесь на одном. Читайте отзывы, анализируйте...

Судя по выложенному Вами файлу, правильнее будет сказать что речь идет о зазорах между фасадами... Одно время делали по 2 мм. Но очень много факторов влияет на конечный результат. Это и неровности помещения, стен, пола, толщина фасадов, толщина плиты, из которой изготовлены корпуса, качество раскроя. И бывали случаи, что зазор в некоторых местах получался слишком узким, что мешало открыванию фасадов. Перешли на 3 мм. На данный момент считаю это оптимальным. В диапазоне регулировки 1-2 мм практически не влияют. Если пытаться увести фасад на 3 мм, то он может сместиться вперёд от корпуса. То есть, получится слишком большой зазор между внутренней плоскостью фасада и торцом корпуса. Прислушайтесь к совету выше. А именно, пока, возможно, не поздно, добавьте фальшпанель к ящику. Во первых, регулировать фасад на фальшпанели гораздо проще, в во-вторых, Ваш фасад со временем не станет болтаться на минификсах.