olexander shtepa

Для прикладу кран Valtec Паспорт: Краны шаровые латунные полнопроходные серии BASE Цитую:

Тільки майте на увазі, що експлуатація крану в такому режимі - не штатна. Виробники не тільки не гарантують працездатність крану в такому режимі, а і прямо забороняють.

Так, логічно. А ще краще всередині котла. Але Стропува не надала такого місця в котлі.. Теоретично, це критично неправильно, але практично, цей кран закриється тільки при демонтажу котла. При відсутності протоку (це буває коли виключений циркуляційний насос, або 3 ходовий клапан відключив котел при досягненні 50 градусів на зворотній трубі) термодатчик і механічний термометр відрізняються на 0-2 градуси, в межах похибок. Коли йде прогрів системи, при досягненні 60 градусів в котлі, включається циркуляційний насос, то температура термодатчика може закидатися градусів на 6, по відношенню то механічного термометра. Коли насос прокачає достатню кількість теплоносія, температура падає, причому температура термодатчика опускаться швидше і він показує аж до градусів 10-5 менше, ніж мехайнічний. Із такої поведінки, можна зробити висновок, що охолодження термодатчика навколишнім середовищем не значне і ним можна нехтувати.

Недавно придбав котел Stropuva Ideal 20. Обв’язку зробили за типовою схемою. Одна із проблем - ніде не зміг знайти інформацію щодо розміщення датчика температури котла. Ні фото, ні слів, ні в інтернеті, ні в документації на котел. Зараз датчик поставили на вихідний патрубок котла (на фото датчик закріплений стяжками). Я вважаю, що таке розміщення датчика не правильне, так як показання дуже залежать від протоку. Температура датчика може на 5-10 градусів відрізнятися від термометра на лицьовій стороні котла. Я маю на увазі не статичне значення, а саме динаміку. Коли іде нагрів котла - показує більше, коли добавляється холодна вода із батарей - то показує менше. Як результат - температура не затримується в 5 градусній зоні автоматичного режиму контролера, нагнітач повітря більшість часу або працює на 50% потужності (тип палива дрова), або 0%.

Цікаво, чим все закінчилося?

А можна посилання на джерело інформації? А то всі будівельники кажуть, то кожен 3, то четвертий, а от розрахункова величина суттєво відрізняється - виходить переплата за арматуру в 2-3 рази.

1. Газоблоку (D400, D500) 375 мм самого по собі достатньо по сучасним нормам. Хоча деяким мало, утепляють додатково. 2. Утеплювач із середини - це ненормально. Ви ж не сауну ізолюєте від стіни.

Як вже неодноразово казалося в цій гілці, можна фарбувати сіліконовою, сілікатною. Не можна фарбувати акриловою.

Магнітні пом'якшувачі води - це дуже старий лохотрон. Навіть в радянські часи накал ідіотії був такий, що тільки авторитет академіків не давав розповзатися цій дурості на державному рівні.

Я, особисто для себе, вирішив, що прогрунтувати не завадить, витрата матеріалу 1-2 грн на квадратний метр. Краще робити так, як рекомендує виробник. Типу зекономити, а потім трястися, переживати, щоб штукатурка не відпала. і лужно-стійку, і густиною ~160 CT 24 вже з волокном, тому так. Я собі буду робити саме так. Виробник рекомендує так (як на мене то доволі однозначно):

На мою думку, для виготовлення залізобетонних конструкції зручніше використати U-подібні блоки. Приклад можна глянути в (ссылка устарела), сторінка 44. Плюси: - рідна для ГБ технологія - не потрібна опалубка, тільки трохи досок щоб закріпити блоки. - можна обійтися без додаткового утеплення. Мінуси: - U-блок коштує рази в 2 дорожче ніж рядовий блок - тільки 2 можливих площі перерізу балки: 15 х 15, або 15 х 30 см.

Для тих хто не в темі, навіть не думайте про цю дурню. Як сказано тут: Керамоизол і зовнішнє оздоблення газобетону не сумісні.

Я теж задумався про це протиріччя. Знайшов тільки це для Ceresit CT 17: Джерело - (ссылка устарела). В українському варіанті (ссылка устарела) про влив на паропроникність нічого не сказано. Залишається тільки довіритися Церезіту, бо використання грунтівки CT 17 явно рекомендується для штукатурки CT 24. Добавлено через 16 минут В цій темі так і не знайшов вимог для "если это необходимо". Я не будівельник, так що досвід теж нічого не підказав. В українській версії (ссылка устарела) сказано: В російському (ссылка устарела) так: Російська версія мені здається більш логічною. Бо CT 17 "укрепляет поверхность и снижает впитывающую способность основания". Після нанесення CT 17 немає смислу "зволожити основу 2–3 рази", бо поверхня вже не буде нічого поглинати. Що думає товариство, газоблок UDK 400 і 500 відноситься до "оснований с низкой прочностью", чи ні?

Цікаво, що вийшло?

А у кого можна тоді одержати консультацію щодо установки? В офісі у них питаю - "дайте мені вимоги по проємам, щоб до приїзду ми підготували проєми". Офісний робітник каже - "Прийде вимірювальник він все розкаже". По факту вимірювальник не в курсі технології. Їхати знайомитися з їхними монтажниками?