Dendnepr

минимум это 5 кВт на фазу. чтоб хоть както распределить по ним бытовые приборы. Хотя это я по себе сужу. У родителей три фаза 16,1 кВт всего. Так в дом заведена только одна фаза. Хватает им. Недавно только еще одну завел - на бойлер и кондиционер

смотря для чего. если єлектрокотел, то нужно мощность котла+еще немного.

Название таблиц читайте. Одна для города, другая для сел

изолента. Причем можно даже синей

Ну. З редуктором та бачком тиск стабілний. Що вночи, що вранці, що ввечері, що вдень. А то бува - різко як бризне зі змішувача. Та й було зривало вночі полив на городі

Я робив фарбування в один шар на задній стороні та два на передній. До монтажу. Купив відро гель лазурі Українського виробника. Ірком наче

Розібрався з тиском у хаті Такі камради були праві, але проблема проявилася, чи загострилася тільки після ремонту магістрального водогону. Полагодили в нас магістральний водогін десь вище за рельєфом, та врізку нашої вуличної труби в магістраль 900 мм. Відразу тиск до 5 піднявся. Вночі до 8.5. Випадково помітив.. Ще з бойлера через зброснік стало багато витікати. Вирішив поставити редуктор тиску. Налагодив його десь на 3.5 бара. А вночі все одно до 7 підіймалось Дочитався, що то може бути із-за того, що гріється бойлер. Всі помилися, лягли спати, а бойлер починає гріти воду, і тиск росте. Зворотній клапан біля лічильника не дає скидати тиск. Змию вночі унітаз - падав і не ріс більше. Довелося ставити розширювальний бак. Тепер в парі з редуктором тримається тиск 3.5-4 бара (треба трохи спустити повітря з бачку (накачав десь 3,8), щоб розбіг менше був) Із бойлера через зброснік перестало текти Дуже хвилювався, за пайку труб, яка замурована в стінах. Читав, що 6 бар то вже критичний тисків для стиралкі та посудомийкі

У батька є пару внутрішніх стін з газоблоку, та й ще з дверима. Ос тут і є тріщини. Собі робив всі внутрішні стіни з цегли.

С10А для насоса? Ото мабуть і згорів

є 3/4 та 1/2 дуже помітно падає напор води у другому випадку при однаковій довжині. планую кинути магістраль вздов забору з ПЄ труби 25, та через 15-20 метрів робити кран (верніше так і було з початку, але коли паркан перороблював - розібрав і так і не зібрав "взад"). тоді можна і коротесенькими та легесенькими (15 метрів) шлангами 1/2 дюйма доволі комфортно користуватись

десь тут на форумі зустрічав думку гуру, що ціркуляційні насоси теплого полу вмикаються восень, вимикаються навесні В деяких кімнатах (північна сторона, наприклад, або західна з ранку, східна ввечері) - бистріше падає температура, а в деяких - повільніше. Відповідно при вимкненому насосі - і підлога вистигаю з різною швидкістю. А коли насос працює- тепло із підлоги однієї кімнати може гріти підлогу іншої. рівномірно вистигає по різним кімнатах.

Якщо є автоматизація (сервоприводи, та термостат на кожен з них) - воно ж саме працює - без втручання. Термочстат зрозуміє, що в кімнаті тепло і дасть команду сервоприводу. Користувач навіть і не поміте

При вимкненому єлектрокотлу (або газовому) теплоносій нагрівається біля каміну і несе теплоносій в інші кімнати, так само в сонячний зимний день - підлога добре прогрівається від променів сонця та циркулює по всьюму будинку - тим самим виривніючи температуру підлоги по всьому будинку. В мене насос теплої підлоги весь час працює, і вдень і вночи. хоча опалення працює тільки вночи. Ось зроблю окреме керування насосв першого та другого поверху - подивлися - як воно буде.

Скількі насос тягне? 20 ват? Хай маслає. Вирівнює температуру по кімнатах. Котел, основний, при цьому- звісно краще хай відпочиває

Я бы очень сильно рекомендовал не гнаться за мощностью топки. Очень легко устроить дикий перетоп. Тоже самое и с твердотопливным котлом. Мое личное мнение - лучше, чтобы камин или котел работал на максимуме мощности (более высокое КПД), чем душить заслонками всякими и вгонять в режим тления, для избежания перетопа.