injiner

У меня примерно такая же проблема. Стоит бойлер и из него течёт вода с запашком (болотным:bad:). Холодная не пахнет. Я подумал, что проблема в том что сквазина закрыта на зиму (чтоб не мёрз шланг) ну типа вода протухло в скважине. Есть такая вероятность? В водонагревателе температура за 60-70оС, как там разводится бактериям, это же почти кипяток?

Называется такой вибратор, поверхностный (по-моему). Его можно приручить, если к нему приделать рейку из швеллера № 16 (точно не помню, надо по отверстиям смотреть), и платформу под сам вибратор. Т.е. надо придать ему массу. Им бетон можно уплотнять только на глубину до 100 мм, а для фундамента и перекрытия нужен глубинный.

Такая же ситуация. Буду ждать, пока уйдёт вода, наверно середина лета самый подходящий момент (если не дождливое будет). Собираюсь монолитную делать, а к осени когда поднимется уровень грунт. вод, она на половину полная будет и уж не всплывёт.

Ник тоже ничего: Ломастер, ну а комментировать Вас нет ни малейшего желания. А что делать? Вызов принят (один раз), надо пояснить, что имел ввиду (ну о-очень сдержано), тем более в продолжение темы. 1.Когда Вы строили свой дом, то фундамент под крыльцо с колонами ставили сразу как единое целое, или не так? У Ольги наоборот. Хотел бы увидеть, как соединили бы потом, на отвесной стене «Материал-монолитный железобетон. ... закрепить к фундаменту (жб лента)» (цитата Ольги). Это под силу только настоящим профи, в том числе отдельно от дома, но не ..., и не Ольге. 2.Я не думаю, что в Подмосковье часто встречаются горы. Их просто там нет. А если есть грунт, то будет и пучение (больше или меньше) особенно если мелко заложить фундамент. То, что дом даёт усадку, надеюсь и Вам известно. Кстати, Ольге посадили фундамент выше глубины промерзания, при этом кто-то объяснил, чем это грозит даже если лента? Боялись видимо «УГВ». 3.В сообщение написано: «Планируется главное крыльцо и крыльцо для террасы высотой 60см». Это по Вашему «крылечко»? Ну а если размеры …6*6? И такие бывают. Глубина промерзания грунта в Подмосковье (признаюсь, могу ошибиться) 1.8 м. Насчёт «1.5-2м» может и перебор (небольшой в 5-10т.р.), но это лучше чем посадить на траву как … А если и есть ошибки, то на это и создан форум. Редактировать даже не буду, ну а если хотите возразить, то в личку (постараюсь по чаще заглядывать, чтоб не пропустить Ваши «важные» сообщения).

Не понимаю Вашего беспокойства, по поводу влаги. Любой дом ставится на фундамент выше уровня земли на 600мм мин. (если не ошибаюсь). От этого уровня начинаются стены. Между стеной и фундаментом делается горизонтальная гидроизоляция ( стяжка цем. песчаная 20мм + 2 слоя рубероида) и всё! Главное перекрытие и стены на одном уровне чтоб были, или выше (стены). Все дома так стоят, даже с деревянными стенами, не один десяток лет.

Соединять с фундаментом нет смысла. Даже наоборот, должен быть зазор 10-20мм. Осадка дома, зимнее пучение грунта дадут о себе знать, если соединить. Можете сделать отдельно фундамент под крыльца. Глубину заложения 1,5-2м., толщину 300мм. Ещё зависит от архитектуры (внешнего вида).

Из высоких технологий, на стройке это калькулятор. Так что рисовать не смогу. Лучше объясню. Для самых больших и самых ответственных проёмах – 1800мм. 1.Хомуты (рамки): если из арматуры Д 6-8 мм А-I, то шаг нормальный. 2.Простые перемычки: при арматуре Д 10 A-III (какая у Вас), по низу шаг должен быть 80-100 мм, по верху 150 мм. 3.Усиленные перемычки: шаг надо сократить вдвое (50мм) по низу и 100 по верху. Можно поменять Д (диаметр) арматуры на Д16 A-III, тогда шаг можно принять как на простых перемычках. 4.Опора под перемычки: для проёма 1800 мм должна быть не менее 250 мм с каждой стороны. Чем меньше проем, тем меньше опора, но не менее 120мм. 5.Зашитный слой: вся арматура должна быть в бетоне. Особенно снизу. От наружного края бетона до арматуры должно быть для Вашего случая 15мм. 6.Выбор арматуры: A-I это гладкая. A-III это рифленая и если мерить её рулеткой, то надо от полученного вычесть 2-3мм.

Одно ребро плиты можно резать хоть до середины, грубо поделиш плиту пополам. В идеале лучше оставить опору. Преднатяженная арматура не пострадает если резать а не долбить.

Грубо говоря, самая лучшая вода будет на глубине 58 м. Ну а так, всё зависит сколько обсадной трубы Вам поставили.

1.Смещать каналы от вертикальной оси нельзя. Расширить можно. Армопояс может обойти каналы. 2.Надрезы в плитах можно в данном случае если будет достаточная опора плиты (120 мм) где большие каналы. Судя по масштабу, у Вас стена внутренная 510 мм (такие бывают в 16-ти этажных домах только). Не понял "проблемы с гильзой дымохода - попробуй ее выковыряй со стены".

Вы нигде не указали ширину проёма. Это очень важно при грубом расчёте армирования. Ещё. Усиленные - всё как простые только одной арматурки в + маловато будет на такую толщину перемычки.

Глиняный замок лучше делать снаружи, хоть работать будет.

Всё зависит от толщины утеплителя, а не от марки. Утеплить можно пенополистиролом t=100мм, с тщательным запениванием стыков (швов). Предварительно на стену нужно приделать полиэтилен внахлест и пробурить дренажные отверстия наружу (снизу). Если при перепаде температур, из отверстий не будет капать то их можно заделать.

Кроме свай ничего лучше нет в данном случае. А экспериментировать – может дорого обойтись.

Лучше утеплить сразу черновой пол. Т.е.: песок – пенополистирол (не менее М35) – бетонная стяжка армированная сеткой 4-5 мм Вр 50*50. Если утеплить потом, то в местах промерзания будет конденсат со всеми вытекающими отсюда последствиями.