Hammersmith

Можно, для более подробного ответа нужно иметь представление о материалах используемых в интерьере, их цвете, светоотражаемых свойствах. К сожалению на приложенном плане нет основных размеров, для более точного расчета пришлите пожалуйста планы и если есть - визуализацию на sale@xopc.net.ua, также при необходимости к Вам на объект может выехать наш специалист. Будут вопросы - звоните 0 999 500 300. По цене - светодионая лента у нас имеется на кристаллах Китай класса "Лоу кост" от 5 у.е. за метр погонный и профессиональная лента на основе кристаллов "Эпистар" (тайвань) от 8 у.е. В чем разница? - в сроке службы. Китай около 5 000 часов, тайвань - больее 50 000 часов, на обе даем год гарантии.

((ссылка устарела)) Бюджетный вариант переоборудования люминисцентных светильников на светодиодные источники света, без использования светодиодных ламп Т5 и Т8 - позволяет сэкономить до 40 долларов на светильнике! При этом без потери качества и надежности, а напротив повышая ремонтнопригодность и экономичность использования. (ссылка устарела) В последнее время все больше и больше клиентов обращаются с просьбой переоборудовать их объекты оснащенные обычными люминисцентными светильниками на светодиодные. В качесве ориентира их выбор падает на светодиодные лампы (ссылка устарела), представленные в нашем каталоге продукции, но их стоимость сразу охлаждает пыл и желание к таким инновационным идеям. Рассмотрим, что же всетаки предлагается клиенту: (ссылка устарела) Лампа Т8, на базе светодиодов SMD3528: Model Тип, мощность Кол-во LED световой поток, Лм KS-3528T8-60CM-8W T8 8W 120 600 KS-3528T8-60CM-10W T8 10W 144 720 KS-3528T8-120CM-15W T8 15W 240 1200 KS-3528T8-120CM-18W T8 18W 288 1300 KS-3528T8-120CM-22W T8 22W 336 1650 KS-3528T8-150CM-20W T8 25W 360 2000 KS-3528T8-120CM-25W T8 20W 288 1300 В среднем цены на осень 2010 от фабрик-производителей в Китае составляли порядка 19 долларов за лампу на 144 светодиода типа SMD3528 и 35 долларов на 360 светодиодов. С учетом транспортировки и "растаможки" цена в Украине бует составлять минимум 26 и 47 долларов за единицу соответственно. Дабы четко представлять себе, что на что мы собираемся менять следует знать, какой световой поток дают используемые в растровых светильниках люминисцентные лампы мощностью 18Вт. Люминесцентные лампы T8/F для светильников TL 3011/3013B/3016 Мощность (W) Диаметр колбы(mm) Длина колбы (мм) Цвет. температура (К) Световой поток (Лм) 10 26 300 2700/4000 700 15 450 950 18 600 1225 30 900 2300 36 1200 3000 56 Как видим, 4-ре люминисцентных лампы в растровом светильнике для потолков армстронг мощностью 18Вт. каждая и длиной 450мм дают суммарный световой поток равный 3800 Лм. При этом при расчете полезного светового потока, следует уситывать, что этот свет распределен по углу в 360 град. и при использовании в растровых светильниках с отражателями полезный световой поток следует расчитыватьс коэффициентом 0,8. Если люминисцентная лампа установлена в светильник без отражателя, то для расчета полезного светового потока следует использовать коэффициент 0,4. У светодиодных систем угол свечения без линз составляет 120 град, поэтому весь световой поток производимый источником света можно принимать за полезный, к тому же для растровых светильников оборудованных светодиодными источниками света не имеет хначения наличие и тем более качество отражателя. (ссылка устарела) Таким образом видим, что полезный световой поток от растрового светильника 4х18Вт будет составлять 3040Лм. Эти же цифры подтверждены и нашими эксперементальными замерами. Еще конечно же все это зависит от светоотражаемости поверхностей помещения, но т.к. мы рассматриваем вариант замены люминисцентных лам на светодиодные - этим можно принебречь. Мы видим, что для создания освещения той, же яркости, что и люминисцентными лампами нам понадобятся 4-ре светильника KS-3528T8-60CM-10W(144LEDs SMD3528) или KS-5050T8-60CM-10W, стоимостью не менее 26 долларов каждый, т.е стоимость переоборудование составит не менее 104-х долларов США. При этом еще следует учесть стоимость работ по демонтажу светильников, выбрасыванию старой электрической части и переделывание системы питания под новые лампы. обычно это сотавляет порядка трети от стоимости оборудования. Дороговато ? Да, увы. На сегодня большая часть спроса рушится именно из-за дороговизны. Поэтому наша компания задалась целью минимизировать затраты. В качестве альтернативы мы взяли светодиодную ленту (ссылка устарела) двойной плотности (120 светодиодов на 1м), световой поток такой ленты составляет 600 лм/м. Чтобы получить искомые 3000 лм, нам потребется 5м такой ленты или одна катушка.Световой поток составит при этом 3000лм, а не 2880 как в случае с аналогичными лампами на 144 диода, правда и количество диодов при этом будет составлять 600 шт,, а не 576 как в случае с лампами. Стоимость катушки на тайваниских светодиодах "Epistar" составляет всего лишь 62 доллара США. плюс все те же монтажные работы по переделке электрической части. Суммарная потребляемая мощность такого светильника составляет 48Вт., что на 14Вт меньше чем при использовании люминисцентных ламп. В общем, можно ограничеться и более дешевой лентой на китайских светодиодах, стоимостью в 52 доллара за катушку 5м. Но тут есть одно но. В качестве основных преимуществ переделки люминисцентной лампы на светодиодную является именно большой срок службы такого светильника, превышающий 50 000 часов. Ведь как показывает практика и расчеты, именно срок службы и отстутсвие вредных веществ в светодиодных источниках света и привлекает потребителей. Ведь в сравнении с люминисцентными лампами экономия электроэнергии уходит как раз на второй план. Так выглядит светильник после переделки : (ссылка устарела)(ссылка устарела) Что же делать, если требуется переделать промышленные светильники на базе двух люминисцентных ламп ЛД80? Габаритные размеры такого светильника, где длина составляет 1,5м и световой поток каждой лампы составляет 3840Лм. Как видим для переделки одной лампы потребуется 6,4 м ленты F8N-60-W, что есть, не очень удобно для монтажа и переделки. Поэтому в таких случаях можно использовать светодиодную ленту F3N-30, в этом случае для достижения светового потока в 3840 лм потребуется 4,3 м ленты, а если учесть, что для светильников данного типа с учетом коэффициента полезного освещения для данного светильника, потребуется и того меньше - всего 1,8 м ленты, стоимость переделки одного такого светильника на 2 лампы суммарно составит 78 долларов. * Стоимость указана без учета блоков питания, т.к. в обоих рассмотренных случаях питание должно производиться от блоков питания 12В, стоимость ламп Т5 и Т8 расчитанных на использование в сетях 220В на порядок выше и может быть сравнима с использованием дополнительных блоков питания при переделке светодиодными шлейфами. Кроме того, при питании нескольких светильников, можно использовать более мощные блоки питания, что позволит минимизировать общие расходы.

Светодиодная подсветка дисков автомобиля В данной статье мы попытаемся подробно рассказать Вам весь процесс создания светодиодной подсветки дисков автомобиля По большому счету тормозная система всех автомобилей одинакова с небольшими отличиями в месте крепления тормозного суппорта на дисковых тормозах, на рисунке предоставлена схема тормозной системы дискового типа, оборудованная металлическим пыльником вокруг диска. "Кликните" по изображению для просмотра изображения со спецификацией. Так выглядит суппорт переднего дискового тормоза нашего подопытного автомобиля. Вокруг тормозного диска мы имеем удобный для монтажа светодиодной ленты металлический пыльник, шириной 10мм. Как раз на него по его верхней кромке мы и будем монтировать светодиодный шлейф. C барабанными тормозами в плане светодиодной подсветки все выглядит гораздо проще, тут нет никаких сложностей с креплением к пыльнику и т.п. Светодиодная лента крепится прямо на барабан, предварительно очистив его от пыли и грязи с помощью металлической щетки и обезжирив растворителем, края ленты просто стягиваем метллическим хомутом или просто проволокой, которая вдавив силиконовую влагозащиту надежно зафиксирует ленту на барабане и при этом не повредит саму светодиодную ленту. На пыльник тормозного диска очистив его от пыли и грязи, обезжирив растворителем, клеем на штатный липкий слой светодиодную ленту выбранного цвета, типа CF8W или CF3W-RGB_15, как в нашем случае. Почему у нас был выбран именно RGB тип? Просто и в голову не могло прийти, какой цвет подсветки дисков на данном автомобиле будет красиво И как не удивительно больше всего нравится красный. Применение мультицветной светодиодной ленты в сочетании с RGB-контроллером DC-6 позволяет не только выбирать цвет подсветки в зависимости от настроения или погоды , но и включив светодинамику с различной скоростью производить впечатление на окружающих в соответствующих регионах. А также наличие пульта д/у просто убило наповал одного инспектора ДАИ остановившего меня и инкриминирующего мне, что "нельзя, чтоб колеса светились красным - мол спец цвет", а когда он обернулся увидел белую подсветку и мою недоумевающую рожу, мол "какой красный???" Смонтировав светодиодную ленту на пыльник тормозного диска, таким образом, чтобы свет падал перпендикулярно поверхности колесного диска, закрепляем ее с помощью скобок из проволоки, для этого в пыльнике надо тонким сверлом просверлить несколько тонких (на диаметр проволоки) отверстий, чуть ниже отогнутой кромки. Просто проволокой приматываем светодиодную ленту, концы откусываем кусачками и загибаем за пыльник. Для эстетов можно использовать пластиковые скобы для проводов, хотя дело любительское - скобы более заметны. Не забываем перед креплением ленты замазать силиконовым герметиком места пайки и разреза ленты! Подпаянные провода помещаем в черную полиуретановую (резиновую - не важно, задача ее чисто декоративная) трубку, трубку выводим по тормозному шлангу и крепим к рычагу, далее прокладываем провода к месту подключения. Если мы используем в системе контроллер, то провода от ленты подключаем к контроллеру, затем сам контроллер подключаем через драйвер ( например SC1-230-G-NR-7, см. рисунок ниже) и затем подключаем в бортовую сеть автомобиля. Игнорирование подключения через драйвер приводит к выходу из строя светодиодной ленты из-за нестабильности напряжения в бортовой сети автомобиля, в момент запуска двигателя или использовании при заглушенном двигателе. Наш опыт подтверждает, что время работы светодиодных систем без использования драйверов приводит к выходу их из строя примерно через 150-200 часов, а иногда и чаще. Так же позже в данном автомобиле подсветка была дополнена подсветкой двери, которая подключена к штатному фонарю-индикатору открытия двери, вместо штатных габаритных огней были установлены светодиодные модули по 6 шт. SMD3528 в каждый фонарь. Подсветка номера - по 3 шт. SMD3528 вместо каждой лампы. А так же с помощью светодиодной ленты выполнена подсветка решетки радиатора. Что получилось - можете посмотреть ниже ! Надеюсь Вам понравилось. Ну и напоследок: Подобьем итоги ! Светодиодная лента CF3W-RGB-15 - 4 * 0.8м * 22$ = 70$ Контроллер DC-6 KEY - 1 шт * 35$= 35 $ Драйвер питания SC-1 - 1 шт. * 40 $ = 40$ ----------------------------------------- ИТОГО: 145$ Ну и еще один момент светодиодных систем в автомобиле - экономия электроэнергии, как следствие снижение нагрузки на генератор и высвобождение мощностей например для подключения акустики. В данном автомобиле: - Штатные лампы ближнего света мощностью 55 Вт каждая и лампы дальнего света мощностью 75Вт заменены на ксеноновые мощностью 35Вт, таксэкономили 120ВТ. - Заменены лампы подсветки салона: 1 шт - 15Вт заменена на модуль 0,72Вт, 2шт по 10 Вт заменены на 2 куска светодиодной ленты по 5см и мощностью по 0,24Вт. Так сэкономили 33,8Вт. А самое главное, теперь нет ничего страшного если вдруг забыли выключить свет в салоне! Теперь он может без ущерба для аккумулятора гореть хоть месяц! - Заменены лампы габаритов спереди и сзади (4 шт по 15Вт), лампы подсветки номерного знака (2 щт. по 10Вт) на смонтированные на куске пластика два сегмента светодиодной ленты CF3W-WW-30 длиной по 5 см. и мощностью 0,48Вт каждый. В результате получили световой поток в 3 раза выше и ярко белого цвета (см. фото) и экономию в 77 Вт. - Добавили подсветку дисков ( + 15,4Вт), подсветку дверей (4 полосы по 0,8м, еще + 15,4Вт), подсветку радиатора (+3,85Вт). Итого эксперименты со светодиодной лентой существенно преобразили внешний вид автомобиля, и при этом дали суммарную экономию в нагрузке на генератор в размере196 Вт! Много это или мало - решать Вам, только часто владельцы авто, устанавливая акустические системы и прочее оборудование сталкиваются с проблемой замены генератора на более мощный, а тут мы кроме всего прочего получили еще и экономию! В продаже появились готовые установочные комплекты для светодиодной подсветки дисков ! Подробности тут ...

Наша компания начала продажу установочных комплектов для светодиодной подсветки автомобильных дисков. Комплект для светодиодной подсветки KH-LKA-SMD-30-RGB IR® KH-LKA-SMD-60-RGB IR® KH-LKA-60-M KH-LKA-96-KA Технические характеристики и общее описание комплектов. Комплекты KH-LKA-30-RGB и KH-LKA-60-RGB, предназначены для выполнения мультицветной подсветки автомобильных дисков. Используемый в комплектах шлейф в сочетании с RGB-контроллером позволяют получить 16 статических цветовых режимов и 3 динамических. Отличие комплектов заключается в плотности светодиодов. Комплект KH-LKA-30-RGB обеспечивает яркость светового потока 330Лм на одно колесо в режиме белого цвета. Для сравнения световой поток 100Вт лампы накаливания составляет 800Лм в режиме белого цвета.Потребляемая мощность 29 Вт. Комплект KH-LKA-60-RGB обеспечивает световой поток в два раза больше 660 Лм и имеет в два раза большую плотность, равную 60 3-х чиповых светодиодов на один метр. В наших комплектах использован шлейф на базе светодиодов производства компании Cree являющейся мировым лидером в производстве кристаллов для светодиодов.Потребляемая мощность 58 Вт. Управление светодиодным шлейфом осуществляется при помощи контроллера (в комплекте IR) снабженного удобным нфракрасным пультом д/у. Управление ИК-пультом осуществляется при помощи 24-х кнопок: Прямой выбор статических цветов (16 цветов), 4 динамических режима переключения.Функции: вкл/выкл, выбор режима переключения, регулировка яркости. В комплект ® входит контроллер с радио-пультом д/у.Этот контроллер имеет основное преимущество в том, что контроллер может быть скрыто смонтирован в любом месте автомобиля и не требует вывод ИК-приемника в видимое место автомобиля. Данный контроллер имеет удобный радио-пульт с радиусом действия около 30 м. Назначение кнопок пульта: * MODE (режим) - одно нажатие переключает программы (всего 11): 1. Статический красный цвет 2. Статический зеленый цвет 3. Статический сиреневый цвет 4. Статический синий цвет 5. Статический бирюзовый цвет 6. Статический желтый цвет 7. Статический белый цвет 8. Ступенчатая смена цветов (3 цвета) 9. Ступенчатая смена цветов (7 цветов) 10. Циклическая смена цветов (плавная) 11. Хаотическая смена цветов (плавная) * UP (быстрее) - увеличивает скорость смены цветов в программе; - по достижении максимальной скорости загорается зеленый индикатор; - работает только в программах: 8,9,10,11. * DOWN (медленно) - уменьшает скорость смены цветов в программах; - работает только в программах: 8,9,10,11. * ON/OFF (вкл./выкл.) - включает и выключает контроллер. Комплект KH-LKA-60-M Подсветка дисков в данном комплекте осуществляется при помощи светодиодного шлейфа плотностью 60 шт SMD3528 элементов на метр.Данный комплект подсветки автомобильных дисков возможен в следующих цветовых вариациях: Красный - обеспечивает световой поток 190 Лм/колесо Синий - обеспечивает световой поток 230 Лм/колесо Зеленый - обеспечивает световой поток 220 Лм/колесо Желтый - обеспечивает световой поток 220 Лм/колесо Белый - обеспечивает световой поток 280 Лм/колесо Включение и выключение осуществляется либо с включением противотуманных фар (или габаритных огней) либо отдельным выключателем (в комплект поставки не входит).Потребляемая мощность составляет 19,2 Вт. Комплект KH-LKA-96-KA Отличается типом используемого шлейфа, имеет плотность светодиодов в 96 шт. DIP элементов на метр.Данный комплект подсветки автомобильных дисков возможен в следующих цветовых вариациях: Красный - обеспечивает световой поток 350 Лм/колесо Синий - обеспечивает световой поток 600 Лм/колесо Зеленый - обеспечивает световой поток 750 Лм/колесо Желтый - обеспечивает световой поток 430 Лм/колесо Белый - обеспечивает световой поток 800 Лм/колесо Включение/выключение осуществляется либо с включением противотуманных фар (или габаритных огней) либо отдельным выключателем (в комплект поставки не входит).Потребляемая мощность составляет 48 Вт. Не пригоден для монтажа на автомобили с барабанными тормозами. В комплект входит подробная инструкция по монтажу и подключению оборудования на Ваш автомобиль. По вопросам цен и приобретения звоните!

Дико извиняюсь, а чье производство вашей ленты и на каких светодиодах ? Фирма и страна производства очень интересует...

Спасибо, очень приятно, что кому-то понравилось и может пригодится !

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА Цветовая температура является единицей яркости источника света. Чем ближе цветовая температура к 5000, тем ближе спектр источника излучения к солнечному свету. Это объясняет тот факт, что свет ксеноновых газоразрядных ламп имеет голубой оттенок, а обычных галогеновых - желтоватый. Хотя на фоне друг друга лампы с температурой 4000 - 5400К выглядят желтыми, а голубыми смотрятся лампы с температурой больше 6000К. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА Утренее или вечернее небо 2000 К Солнце через час после восхода 3500 К Солнце около полудня при облачности 5100-5600 К Дневной свет неба при сильной облачности 7000-8500 К Дневной свет неба при слабой облачности 12 000-15 000 К Ясное голубое небо 15 000-27 000 К ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА Пламя спички 2000 К Пламя газовой зажигалки 2500 К Электролампочка 2500 К Фотовспышка 3200 К Лампа прожектора 3300 К Лампа галогеновая 3300-3350 К Ксенон 5500-8500 К

А потом с дверями чего делать ??? Рынок сбыта есть ? :D

А это секрет! :D На самом деле "+" подведен к нижней петле, а "-" к верхней. Ну а драйвер питания спрятан в короб.

Декоративное освещение, декоративная подсветка зданий На сегодняшний день существует три основных вида освещения зданий и сооружений. Эти виды различают по характеру освещения, зависящему от поставленной архитектур- но-дизайнерской задачи, и применяемым техническим средствам. Первым можно назвать так называемое заливающее освещение. Используется для освещения здания в целом. С помощью мощных прожекторов, расположенных на земле или на соседних объектах, здание или отдельные его фасады, освещаются для выявления общего его облика. В основном применяется для подсветки крупных объектов, имеющих характерный силуэт, и не являющимися жилыми. Второй вид это локальная подсветка. Осуществляется при помощи систем прожекторов направленного света. Прожекторы располагают таким образом, чтобы осветить отдельные части фасада здания, которые являются наиболее выразительными в архитектурном отношении, подчеркивают структуру того или иного сооружения. Такая подсветка располагается непосредственно на фасаде здания в соответствии с его ритмическим рисунком. Третий вид подсветки относительно новый, связан с появлением современных светодиодных систем освещения. Характерной особенностью этих систем является то, что видно только их собственное свечение, а не освещаемая поверхность здания. При этом открывается возможность как следовать существующему характерному архитектурному облику здания , так и создавать на нем декоративные композиции и достигать неожиданных световых эффектов, воспринимать фасад как поле для создания нового облика, казалось уже знакомого здания. Декоративное освещение дома

Еще для полноты понимания яркости подсветки которая получится. В таблицах и прайсах на ленты Вы видите загадочные величины обычно в Люмах (Лм). В таблице на которую дана ссылка выше приведена яркость катушки, т.е. 5 м ленты. Так, что значит 3200 Лм например? Все очень просто для сравнения современная люминесцентная лампа ЛД20-1 мощностью 20 Вт дает освещенность как 100-ваттная лампа накаливания. Световой поток 880 Lm. К примеру периметр Вашей закарнизной подсветки составляет 18 м. тогда считаем: Световой поток выбранной ленты: 3200/5 = 640 лм/м общий световой поток всего периметра Вашей подсветки: 18м * 640 Лм= 11520 лм Т.е. общий световой поток в помещении будет эквивалентен 11520/880=13 лампам ЛД20 или 13-ти 100-ваттных ламп накаливания. Так проще представить как будет выглядеть Ваше сооружение, хотя этот расчет и очень упрощенный, тут не учитывается светоотражаемость поверхностей и многие другие факторы, но в целом Вы можете представить, как будет выглядеть Ваша подсветка. Ну и еще, выбирая светодиодную ленту помните, что служит она на кристаллах Cree(USA), Nichia (Japan) порядка 100 000 часов. Тайваньские кристаллы служат до 50000 часов, а Китай "No Name" до 10 000 часов (если повезет) Поэтому при выборе ленты следует обращать внимание именно на то, на каких кристаллах она собрана. Т.к. производится она практически вся в Китае (Если не считать Российскую ТМ "Лайтвел" - это отдельная тема: как-то захожу в магазин в Харькове и вижу дико дорогую ленту весьма сомнительного качества, спрашиваю девушку-консультанта, мол чье производство? И почему такая дорогая? - Это Российская лента марки "Лайтвелл" ! Это вам не китай какой-то! : Отвечает девушка - А чьи диоды? :- спрашиваю - Кристаллы Крии! - А шлейф кто производит ? - Китай - А в России что делают? :- спрашиваю я держа в руках кусок криво залитой с литниками в силикон ленты - Напаивает на шлейф диоды и заливает их силиконом ......... - Лучше бы китай их сам силиконом заливал! Ровнее было бы! ))

есть два типа орг.стекла. Одно из них российского производства, другое "не Российского" (лучше немецкое) которое наз. не орг.стекло, а акрил. Вот как раз акриловые конструкции широко и давно используются в рекламных конструкциях уже много лет причем для наружных конструкций, которые используются и под дождем и на солнце и не желтеют и не мутнеют. В данном случае использован российский акрил высокого качества - он тоже хорошо известен по рекламным конструкциям и давно проверен. Акрил покупался в "промдизайне"

Сегодня в дизайн-проектах освещения квартир часто проектируется "закарнизный свет" ("портальное освещение") потолка с лампами накаливания, но обычно не учитывается, что при употреблении ламп накаливания для подсветки потолков выделяется громадное количество тепла и, соответственно, потолок в этих местах со временем становится желтым от высокой температуры, не говоря уже о большом расходе электроэнергии, от того, что длина этих "порталов", как правило, вполне приличная. Еще один негативный момент, связанный с этим, это малый срок службы лампы накаливания. Проще говоря, чем больше осветительных приборов, тем больше их выходит из строя, а значит, Вам периодически предстоит заменять эти лампы, а т.к. место, где они установлены (пространство между карнизом и потолком), достаточно узкое, то как правило при замене ламп происходят многочисленные повреждения потолка, что в итоге требует частого косметического ремонта. При применении люминесцентных ламп для подсветки потолка, неприятности, связанные с заменой остаются те же, но зато они не так сильно нагреваются и потребляют киловатт-часы в 3 раза меньше. Но качество освещения потолка люминесцентными лампами не всех устраивает, т.к. подсветка от них получается "неживой", да и не очень равномерной в местах стыков. Есть еще один тип ламп - это неоновые трубки, но они дают только "декоративное" освещение, т.е. излучаемого неоном света для подсветки потолка будет недостаточно, чтобы с необходимой яркостью осветить помещение. Кроме того, они небезопасны при эксплуатации в помещениях, т.к. для поддержания горения неона требуется напряжение порядка 30 000 В, трубки содержат не безопасные пары тяжелых металлов. (ссылка на изображение устарела)Подробнее о недостатках разнообразных видов закарнизного света и преимуществах светодиодной подсветки потолков. Только светодиоды ((ссылка устарела)(ссылка устарела)) обладает всеми необходимыми для закарнизной подсветки свойствами и не имеют вышеперечисленных недостатков. Светодиодная подсветка потолка (диодными лентами) становится все популярнее и в плане энергосбережения. Применение более дешевого светодиодного дюралайта не желательно, т.к. дает весьма слабый световой поток, уступает по яркости даже неону, имеет большие по сравнению с лентой габариты и вес, что накладывает массу требований по монтажным нишам, экономия в данном случае является не целесообразной. Наша практика неоднократно даказывала правильность утверждения, что "скупой платит дважды", т.к. многие наши клиенты желавшие сэкономить заказывали портальную подсветку дюралайтом, а уже на этапе монтажа отказывались и просили заменить его на светодиодные шлейфы. Некоторые клиенты разочарованные полученным эфектом приходили с просьбой установить подсветку шлейфом в течении первого месяца эксплуатации. При этом они оплачивали не только стоимость дюралайта и шлейфа, но и два раза монтаж и один демонтаж. Потому настоятельно рекомендуем хорошо подумать при выборе источника света. Более детальные рекомендации по выбору варианта подсветки приводятся в статье (ссылка устарела)(ссылка устарела)(ссылка устарела) Сегодня я хочу поделиться не хитрым, но весьма полезным опытом при создании портальной подсветки, для тех, кто будет ее монтировать самостоятельно. Примерные схемы монтажа светодиодной потолочной подсветки при помощи ленты SMD фронтального свечения (ссылка на изображение устарела) Пример монтажа светодиодной ленты при подсветке верхней поверхности ниши, подвесного потолка. Минимальное расстояние от ленты до освещаемой поверхности 20 мм. Однако это расстояние является оптимальным для расположения ленты, поэтому не рекомендуется значительно увеличивать отступ от поверхности, при уменьшении этого размера край подсвечиваемой зоны может быть не равномерным. Размер L подбирается опытным путем, таким образом, чтобы край монтажного уголка на котором закреплена лента (при его отсутствии - край самой ленты) лежал выше линии зрения. Другими словами ленту не должно быть видно снизу. Ориентировочно это расстояние 20-30 мм. Не рекомендуется его значительно увеличивать, т.к. будет потеряна интенсивность подсветки. В качестве монтажного уголка при необходимости очень удобно использовать оцинкованый перфоугол, в случае если он монтируется скрыто, в случае видимости уголка, можно использовать торцевой платсиковый уголок (ссылка на изображение устарела) Пример монтажа светодиодной ленты при подсветке нижней поверхности, натяжного потолка. Минимальное расстояние от ленты до освещаемой поверхности 20 мм. Однако это расстояние является оптимальным для расположения ленты, поэтому не рекомендуется значительно увеличивать отступ от поверхности, при уменьшении этого размера край подсвечиваемой зоны может быть не равномерным. В качестве монтажного уголка при необходимости очень удобно использовать оцинкованый перфоугол.(ссылка на изображение устарела) Пример монтажа светодиодной ленты при подсветке верхней поверхности потолка при отсутствии специально предусмотренных для этого ниш с использованием потолочного плинтуса или багета. Минимальное расстояние от ленты до освещаемой поверхности 10 мм. С помощью светодиодных лент можно воплотить в жизнь любые дизайнерские замыслы. Вот один из вариантов подсветки потолка. Из гибсокартона изготавливается потолочные поверхности и ниши. (ссылка на изображение устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Декоративную подсветку потолков можно применять как в торговых помещениях ... так и в жилых. Блоки питания Для светодиодных лент используются специальные блоки питания, стабилизированные по току (а не по напряжению, хотя поступающие в продажу драйверы для светодиодов обычно стабилизированы и по току и по напряжению) Применение обычных стабилизированных по напряжению блоков питания не желательно, т.к. весьма существенно снижают срок службы светодиодной ленты, обычно приводят к ее сильному нагреву и быстрой деградации светодиодов. При выборе блока питания расчет мощности проводится по формуле: P.б.п. = L.л. * P.л. * K зап. P.б.п. - требуемая мощность блока питания L.л - Длина ленты P.л.- потребляемая мощность 1м ленты K.зап. = 10% - коэффициент запаса Параметры ленты можно взять из (ссылка устарела) Обычно разница в цене между блоками питания на 120Вт и на 240Вт идет чисто символическая и составляет порядка 2-5 долларов. Поэтому лучше брать блок помощнее, т.к. возможно у Вас в последствии возникнет желание добавить подсветки и тогда уже не придется думать о втором блоке питания. Блоки питания можно монтировать как непосредственно под гипсокартоном, так и в другом удобном для Вас месте. Монтаж ленты Монтаж ленты производится на имеющийся на ней двусторонний скотч "3М", который держится весьма надежно, главное очистить поверхность от грязи и пыли и обезжирить растворителем (например 647 или уайтспиритом). Подключение осуществляется проводом сечением не менее 0,75. Монтаж следует производить паралельно. Т.е. лента идет в катушке длиной 5м, если Вам нужно больше, то по периметру подсветки прокладывается кабель, а лента припаивается к нему, а не последовательно друг к другу. Это следует делать, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на дорожки печатной платы ленты, которая может привести к их перегоранию. для монтажа мультицветной ленты RGB весь порядок монтажа такой же, за исключением того, что использовать следует кабель не 2х0,75, а 4х0,75, и кроме блока питания Вам понадобится еще и (ссылка устарела). Контроллер лучше спользовать с радиоуправлением, а не с ИК, Т,к. радиоуправляемые контроллеры позволяют монтировать их скрыто и управлять светом на приличном расстоянии до 150 м. , а ИК требуют либо открытого монтажа контроллеров либо отдельного вывода наружу ИК датчиков и управление бывает проблематично и доступно не из каждой точки комнаты. Кроме того следует не забывать, что контроллеры также рассчитаны на определенную нагрузку, требуемая мощность контроллера определяем по той же формуле. Если максимально доступной мощности контроллера не достаточно для Вашего помещения, то используются (ссылка устарела)(усилители сигнала), которые ставятся на каждый отдельный участок с расчетной мощностью. Кроме того к амплифферу подключается и питание, что позволяет использовать несколько блоков питания для одного контура подсветки. Ну и для полноты понимания выбора места монтажа ленты можете еще глянуть мою статью "(ссылка устарела)" Удачи в монтаже и создании портальных подсветок ! Надеюсь данная статья Вам пригодится!

Подсветка стен. (ссылка на изображение устарела)Подсветка вертикальных архитектурных элементов позволяет разрушить монотонность пространства, сформировать новое видение помещения. Пространство обретает дополнительную глубину, зрительно раздвигается. Проектируя ту или иную архитектурную деталь в интерьере (нишу, колонну, арку и пр.) архитектор обязательно учитывает ее освещение – откуда и под каким углом падает свет. Как правило, речь идет только о дневном, естественном свете. Но ведь огромную часть времени мы проводим при искусственном освещении. Чем изысканней Ваш интерьер, тем больше он заслуживает профессионально поставленного света. Обыграть ниши, проявить объем колонн, задать ритм стенных проемов, подчеркнуть изящество арки – все это можно достичь правильной расстановкой световых приборов. Различные приемы подсветки служат разным целям: узконаправленные лучи точечных источников формируют причудливые тени, создают блики на расположенных в нишах предметах.Интересный эффект дает скользящая засветка стены – этот прием позволяет проявить и подчеркнуть текстуру материала. В последнее время все большую популярность приобретает светодинамическая подсветка ниш и альковов. Этот прием, помимо своей эффектности, имеет и благоприятное психологическое воздействие. Светодиодные системы подсветки дают возможность легко поменять цветовое решение интерьера. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)

Как сделать межкомнатную дверь с гравировкой и подсветкой из светодиодов Как-то раз я сделал для проема между прихожей и гостиной дверь со светящимся в темноте рисунком. Сначала все было прекрасно, но у двери обнаружилось несколько недостатков. Во-первых, после того, как дерево высохло, она слегка погнулась (я думал, «сэндвич» из склеенного дерева предотвратит это, но увы… я ошибался...) К тому же, в ней был всего один слой органического стекла. Проблема в том, что если стекло пачкается, грязь тоже начинает светиться. Это касается и отпечатков пальцев. Как назло, и гости, и мои домашние так и норовят залапать стекло… В итоге, столкнувшись с этими проблемами, я решил сделать новую дверь. В этот раз я решил взять дешевые доски, чтобы дверь была прямой и устойчивой. К тому же, я использовал четыре слоя стекла – два наружных толщиной 3 мм из полированного стекла и два внутренних толщиной 3 мм из оргстекла, на которых и выгравирован рисунок. Мне пришлось использовать оргстекло, потому что оно лучше проводит свет, чем обычное стекло. Что ж, пришла пора показать фотографии! Это четыре листа стекла (довезти до дома их было непросто, но это уже другая история). Кстати, они зеленые потому, что покрыты защитным пластиком. Это первый кусок дешевой древесины, выпиленной по нужной форме. На самом деле, ничего интересного – все пилишь, пилишь… К тому же, мне пришлось использовать фрезерный станок, чтобы срезать со всех досок по 2 мм: я купил доски толщиной 22 мм, а толщина двери – 40 мм. Чертовски много возни. Кроме того, надо было вырезать пазы для стекол. Этот процесс я не заснял, к сожалению, но с другой стороны, в нем ничего интересного нет. Все доски уже выпилены по нужной форме. В двух досках посередине, к тому же, пропилены пазы. Как видите, в среднем слое дешевых досок используется более крупная стружка. Более подробно я рассажу об этом позже… Это нижняя часть двери. Поскольку дверь довольно тяжелая, я побоялся, что обычные шурупы для дерева не выдержат, поэтому выпилил небольшие пазы между двух слоев деревянных досок и вклеил в них по три гайки и прокладки M5 (A4 из нержавеющей стали – чтобы наверняка). Ниже – фотография пазов для двух гаек 6 мм и двух резьбовых стержней. Они служат опорой для стекла. Стекло подается через нижнюю часть двери (сверху было бы легче, но это невозможно из-за большой конструктивной прочности рамы). Под стеклом находится доска и два резьбовых стержня. Между ними тоже расположен кусок дерева – чтобы укрепить конструкцию и распределить вес. Снимок гаек и прокладок для петли крупным планом. Сама петля и шурупы уже прикручены, чтобы гарантировать, что гайки приклеятся в нужном месте. Все склеено и заполнено наполнителем. Cнимок пазов для стекла крупным планом. Мне пришлось использовать наполнитель, чтобы выровнять поверхность, потому что в середине плотность досок меньше. Кроме того, я аккуратно подпилил кромку с помощью фрезеровочного станка. Я понадеялся, что краски окажется достаточно, чтобы заполнить все неровности и сделать дерево гладким… увы, не вышло. Здесь тоже пришлось использовать наполнитель (фотографий, опять же, нет…). Для подсветки стекла используется светодиодный шлейф ярко-белого свечения F8N-30-W и такая же лента синего цвета F8N-30-B, которая приклеивается в торец стекла или просто вкладывается в дверной паз, в последствии на него устанавливается стекло и укрепляется штапиком. Это первый слой стекла с выгравированным на нем рисунком (он будет синий). … И второй слой (он будет белый). Оба слоя, соединенные друг с другом. Гравировка расположена на обоих листах с разных сторон. В идеале, было бы здорово выгравировать рисунок на обоих листах с одной и той же стороны, однако в таком случае изображение смотрелось бы прекрасно под прямым углом, но двоилось бы при взгляде под углом (рисунки бы не совпадали друг с другом на 3 мм). Поэтому те стороны, на которых вырезан рисунок, расположены лицом друг к другу. Проблема в том, что при этом рисунок кажется несколько четче с одной стороны, чем с другой. Правда, в результате все оказалось не так страшно, как я ожидал. Это очень плохая фотография первой пробы светодиодов. Все четыре листа стекла положены друг на друга. Черная кромка, заметная на снимке, – это изолента, которая служит в качестве прокладки/уплотнителя. Кстати, лежит вся эта конструкция на другой двери – не на той, которую я заменяю. Здесь видно, как свет распределяется по стеклу. Наружное стекло вообще не пропускает свет, а оргстекло пропускает два разных цвета. Свет рассеивается гораздо меньше, чем я ожидал. На самом деле, синий цвет гораздо «чище», просто моя камера не смогла зафиксировать чистое голубое свечение светодиодов. Это уже готовый «сэндвич». Белая пленка гарантирует, что стекло будет плотно держаться в деревянном каркасе двери. К сожалению, мне не удалось полностью очистить стекло. Если смотреть под углом, на нем заметна грязь. Но это, к счастью, не смертельно. Оказалось, что «сэндвич» получился даже слишком плотным – мне пришлось сильно надавить на стекло, чтобы втиснуть его в раму (и извести такое количество смазки, что любой ночной клуб позавидовал бы). В итоге затолкать стекло в раму мне удалось, а вот удастся ли вытащить – покажет время. Надеюсь, мне все-таки никогда не придется его вынимать. Чтобы заснять свет, нужен хороший треножный штатив, которого у меня нет – только его крошечное подобие. Так что мне пришлось сделать нормальный треножник своими руками – из стула, рукоятки отжимной швабры и изоленты. Получилось, на самом деле, замечательно! Хотя это больше похоже на пятиножник, чем на треножник… Снимок рисунка крупным планом. И еще один. Обратите внимание: синий и белый цвета слегка накладываются друг на друга. На фотографии синий кажется очень неоднородным, но на самом деле, он смотрится гораздо лучше. Так вышло потому, что белый здесь показан с «правой» стороны, а синий – с «изнанки». Снимок рукоятки меча крупным планом. А это – весь рисунок целиком в темноте. Он кажется очень нечетким. Мне пришлось наклеить солнечную пленку на объектив камеры, чтобы сделать более или менее приличный снимок. Я несколько раз пытался сделать хорошую фотографию, но моей камерой нельзя управлять полностью вручную, поэтому задать идеальные настройки съемки мне не удалось А вот, наконец, дверь целиком в освещенной комнате. Свет в прихожей отключен. Стекло абсолютно прозрачно, но на фотографиях, сделанных при включенном свете, рисунок смотрится плохо. Правда, в реальности этой проблемы нет. Работа над дверью отняла гораздо больше времени, чем я рассчитывал. Я мог заниматься этим только на выходных и тогда мне пришла в голову мысль сделать еще одну дверь, но уже летом. Правда, реализовать этот план мне так и не удалось – было море других дел. Вот и все. Надеюсь, вам понравилось) Полный текст статьи с фотографиями тут