Кротик158

1. Как часто вы ходите подкинуть? Не надоело ли за год-десять? Утром и вечером подбрасываю брикеты RUF (прессованные колбаски) насыпью из Биг-Бега. Это при 10-20 мороза. Ближе к нулю один раз - вечером. 2. Где и в каких порциях храните топливо? Какое оно у вас? В сарайчике стоит три "мешочка" по тонне в каждом. На сезон точно хватит. Даже останется. 3. Нужно ли его чистить, как часто, и как геморойно? Чистил один раз за два месяца. И то что-бы посмотреть что там и как. Можно было и не чистить. 4. Например осенью тепло, но пошел дождь, хотите включить на день-два, тяжело запуститься? По времени как? Минут 10-15. 5. Вообще запуск на сезон, есть какие то нюансы, после простоя? С бубном пляски нужны? Советуют перед началом сезона, а лучше после окончания прочистить дымоход. Но это сильно зависит от котла, топлива и собственно дымохода. 6. Есть ли реальные перегревы? Чем чревато? У меня открытая система - побулькало в трубах пару раз (со старым котлом) и все. Трубы от котла - металл, возле самих радиаторов переход на металлопластик до 2 метров длинной. 7. Так и не понял, можно в нём топить не на полную, а немного угомонить пыл, что бы топлива хватало на долго? Так и получается. Котел быстро нагревает систему до необходимой температуры и практически останавливается. 8. Какой у вас и какая площадь? ОРОР412 на 100 (комфортных) + 50 ( с температурой 12 градусов) квадратов. 9. Стоит брать? Не жалеете что купили? Не жалею. 10. Дешевле газа, дороже? (с учетом подключения газа) Если бы Вы спросили без подключения газа то и дороже и не комфортно, но если мне только подключение газа равно 20 лет отопления брикетами, то и комфортно и дешевле. 11. Если на работе по 10-12 часов (а подкидывать читал нужно раз в 8 прибл.) что будет если не подкинул вовремя? Ничего страшного не произойдет за такое время, просто придется заново разжигать (в моем случае). А вообще если площадь дома небольшая и нормально утеплен то топить самостоятельно совсем не в напряг. Топлива уходит мало - грузчиком вагонов себя не чувствуешь. Но от котла очень сильно зависит комфортность. Раньше был котел еще из советских времен, то к нему даже теплоаккумулятор был подключен и все равно чувствовал себя кочегаром. Терморегулятора (двигалки заслонки) на нем небыло. В зимний период растопка и вечером и утром. А сейчас все ОК! Спички в руки не беру. Пришел, пару ведер брикетов засыпал и все. Коптит себе потихоньку. Если что-то не понятно - дополнительно спрашивайте. На счет денег - с начала отопительного сезона и до Нового Года расход меньше тонны. Тонна 950 гривен без доставки. Доставка по городу. П.С. Котел стоит - как только с магазина. Никаких следов работы снаружи. Внутри, конечно, обрастает потихоньку.

В помещении указывается относительная влажность воздуха. Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной при данной температуре. Именно температуре. Другими словами - повышение относительной влажности - это приближение дождя. Абсолютная влажность - это количество влаги, содержащейся в одном кубическом метре воздуха. Из-за малой величины обычно измеряют в г/м³. В дереве же указывается именно абсолютная влажность. И - если по дереву "не течет" вода - дерево сохнет. Для того - что-бы дерево набрало с воздуха 30 процентов влаги - в воздухе должно быть 300 кг воды в одном кубе воздуха. Соответственно - поддоны не дают капилярного подсоса влаги с земли, мешки - хоть и дырявые - защищают от прямого дождя. Осталось не допустить образования конденсата на поверхности самой гранулы (основной причиной является резкий перепад температуры ) и все Ок!

Платили почтовым переводом. Приехали "Почтой России". Добавлено через 9 минут "Люксеон" свое? Зачем так далеко везти? Все упирается в деньги. Соизмеримые по характеристикам и качеству выходного напряжения ИБП от СинПро стоят в три раза дороже.

Ставится защитное реле напряжения. Так оно называется. В магазинах, которые специализируются на "электрике" они водятся. Предназначено для установки на вводе в дом или квартиру, для защиты всех электроприборов и бытовой техники подключаемых в электросеть. Есть также устройства для защиты от перепадов напряжения индивидуальных электроприборов: холодильника, стиральной машины, современных дорогостоящих телевизоров и т.п. Цена вопроса - одно реле на входе в дом или квартиру 250-350 грн, "индивидуальные" 100-300 грн. Работают примитивно - при превышении или понижении напряжения относительно установленных границ, просто отключает подачу тока. Отключают от превышения напряжения - более дешевые миллисекунд за 50, более дорогие миллисекунд за 20. От 380 спасает, от "просаживания" напряжения тоже помогает, от молнии нет. Не успевает.

Покупаем ИБП в Новосибирске у каких-то местных умельцев. Называются ИК "A-electronica.ru". Синусоиду выдают чистую (проверено), предназначены специально для котлов. Внешний аккумулятор "типа" любой. Мы ставим на компьютерное и радио-оборудование связи с внешним аккумулятором 55 А/ч, в основном. Девайсы "умные аж страшно". И защита по выходу, и онлайн-оффлайн, и фазу контролируют... Но от молнии вряд-ли спасут. Мы перед ними для защиты от молнии разрядники ставим. Сейчас используется 5 или 6 штук. Один пришел с неправильно припаянным светодиодом индикации (полярность попутана) - не светился. Перепаяли сами. Едут долго. Первый раз больше месяца, последний около двух недель.

Все нормально по стене, но лучше - сайдинг - пеностекло - газобетон (ракушняк) - кирпич. Газобетон и ракушняк "немного" разные материалы и по прочности и по теплопроводности. Если газобетон - это уже утеплитель - то ракушняк это почти кирпич и его желательно снаружи дополнительно утеплять. Вариант: сайдинг - пеностекло - газобетон - кирпич .

А какой слой "шубы" Вы собираетесь нанести чтобы появилось ощущение монументальности?

Лучше всего перетягивать с клеем для ППС и хорошей сеткой. Просто перетяните и простоит "серым" пока не "созреете" на финишную отделку. Будет время подумать, да и посмотреть как ведет себя наружный слой. П.С. Читайте что написано на мешке с клеем и так и делайте. Воду лишнюю не лить!

Так лучше не делать. В смысле утеплитель между кирпичной кладкой и газобетоном лучше не располагать. Газобетон это уже сам по себе не плохой утеплитель. Если и добавлять "легкий" утеплитель - то снаружи.

Вот потому и требуется качественная пароизоляция и вентилируемое пространство над утеплителем. Иначе вата начинает накапливать влагу. Уберите из расчета последний пункт - нержавеющая сталь - и сравните результат.

Вариант. Но на счет конденсата это Вы, по моему, перемудрили. Если конденсат появится между гипсом и пенопластом, то с таким же успехом он появится между штукатуркой и пенопластом. Да и вообще откуда ему там взяться, у Вас же теплая внутренняя поверхность - конденсат выпадает на "холодных поверхностях". Если и выпадет - то внутри стены между бетоном и пенопластом уже на самом бетоне. Хотя - может Вы там будете держать специфический температурный режим.

Пенопласт - это склеенные между собой шарики между которыми остается "пустота". В эту "пустоту" и проникает клей. И достаточно глубоко. Если гипсокартон приклеить к пенопласту то оторвать его уже очень тяжело. Отрывается по пенопласту - на листе ГКЛ остается клей и вырванный из термоблоков слой пенопласта. Дюбеля не нужны. Кто сомневается - может поэкспериментировать на участке стены. Это не дорого - быстро - а самое главное - все вопросы сами собой отпадут.

Все в принципе понятно, но с фотками лучше будет. Дом панельный - вот на стыках панелей трещины и образуются.

Крепче зводской не будет. На заводе все-таки качество бетона + предварительно напряженная арматура + прогрев паром... Но если у Вас на эти 7,5х4,2 и 7,5х5,4 перекрытия не будут ставиться стены то можно лить. Единственное что арматура должна находиться внизу залитой плиты ( не посередине и не дай бог вверху). При толщине плиты в 10 см этого не легко добиться. 12-15 см плита будет иметь характеристики получше.

+1 Вариант нормальный. Но лучше использовать уголок - вертикальное ребро располагается между плит и никому не мешает. Ну и не выпадет 100%. Я таким образом веранду у себя бетонировал. Сначала думал сделать дерево+металл, но в итоге все-таки сделал капитально. Выпустил четыре уголка - прям вокруг них соорудил опалубку и залил железобетонную плиту консольного типа (основная арматура вверху, и не мало, потому как консоль эта несущая - несет на себе столбы и плиту балкона второго этажа). Мне пришлось так делать потому что фундамент не предусматривал веранду вообще. Необходимо было обязательно делать несущую консоль. В Вашем случае - если это просто балкон - то и проблем особых не вижу. В таком варианте задача не сложная.