Посоветуйте топку для камина

Камин не сушит воздух, это же не кондиционер или осушитель, пересушить воздух может излишняя вентиляция зимой. В любом случае по инструкции топки вам надо будет делать решетки в портале либо ставить электробижутерию или делать открытый камин или щиток-печь. Если не топить в номинале, то стекло будет черное и никакой эстетики, если в номинале то "парилка" под потолком, для отопления разводка по дому не обязательна, управлять можно так: если парилка опустилась до уровня кресла, то включаете вентилятор в сторону коридора (у вас на плане этажа он слева от топки), если жарко уже во всем доме, то открываете окна. Теоретически можно решетки не сделать, если знаете что топить будете только вы и понемногу, но обычно камином могут когда-то воспользоваться жена\дети и я бы не рисковал

Эти варианты не устраивают. Нужно искать оптимальное решение дальше. Как люди обходятся без вентиляторов, без закопченных стекол, без жары с открытыми окнами?

Нуу, видимо так...

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4429174#post4429174

камин топили 2 раза по часику, по ходу, уже наигрались

объективно его затопить уже не тянет, и регулировать котел с учетом камина тоже не тянет

Нуу, видимо так...

ясно...это не конструктивно. Или топкой обогревать дом, вентилятором направлять поток, открывать окна, ночью подбрасывать дрова. Или же ставить электро, био и подобное.

Буду дальше разбираться. Нужно сесть и собрать в кучу исходные данные и результат который хочу получить.

Вот тот вентилятор мне говорит о том, что топка была подобрана более мощная, чем требовалось или же установлена не в том месте для тех задач, которые требовались.

Вот тот вентилятор мне говорит о том, что топка была подобрана более мощная, чем требовалось или же установлена не в том месте для тех задач, которые требовались

 

Не, я изначально хотел какой-то резервный источник отопления (независимый от электрики\газа) и заложил в центре дома фундамент 1x1м под дымоход, потом выгнал шидель 200мм перед крышей, затем появилась мансарда, топку я выбрал через год - взял i570 под диаметр дымохода, на мощность мне было плевать (лучше больше чем меньше), ещё через год появился черновой портал, сейчас вот его испытываю с разными сечениями решеток

 

Вот тот вентилятор не потому что топка мощная, а чтобы убирать разницу температур между потолком и полом (заодно и ускорение конвекции с другими комнатами), я планирую потом заменить его просто на потолочную люстру-вентилятор

 

По мощности топки, дело в том, что это стройка и я там постоянно ещё не живу, на фото в доме кругом +8 градусов, тепло только в метре от камина и в метре под потолком (особенно без вентилятора), за 6 часов протопки на максималке смог поднять во всем доме температуру только на пару градусов. Конечно при постоянно прогретом доме дело пойдет веселей, а если станет жарко то не проблема будет поставить ползунок на минимум или открыть двери мансарды и вообще скинуть все тепло туда

 

Мощность топки же подбирается по кубатуре дома и система отопления реализуется на весь дом, как можно подобрать топку на одну комнату с учетом работающего там теплого пола я без понятия...

Всім доброго дня!

Вирішив написати тут, бо це питання підіймалось, а IRL, так взагалі тепер на кожному кроці.

Перед усім, JohnnyD, збільшіть притік до топки до 125, а далі як собі знаєте.

 

Ми повільно, але впевнено рухаємось до енергозаощадження: усе більше сучасних проектів передбачають менше енергоспоживання для обігріву помешкань, але з іншої сторони, камін став невід'ємною частиною оселі, тому слід зважено підійти до його вибору.

Слід одразу розібратись: які будинки є пасивними та які енергозберігаючими.

Відповідно до EnEV2002 та інших KFW40, енергозберігаючими вважаються будинки з тепловтратами 20-40Вт на м.кв., а пасивними - ті, що мають менші тепловтрати, ніж 20Вт на м.кв.

Нехай випадкова модель будь-якого півкаміна на 5,6кВт є рекламованою для енергозберігаючих будинків. Для скла формату 70/50 потужність випромінювання все-одно складе 2,5-3,5кВт за нормальної роботи. Це просто частка променевого тепла з нормально працюючої камери через таку площу. Тобто, десь 35-50%. 3кВт/30Вт=100м.кв. кімната у дуже холодний період у середньому енергозберігаючому будинку. Це за такої ізоляції камери, що дозволить 100% конвективного тепла вивести у інші кімнати. Якщо все тепло піде в одну кімнату, то площа цієї кімнати має складати 5,6кВт/30Вт=187м.кв.

 

Чи варто тепер рахувати площу для такої топки у пасивному будинку? Думаю, ні. Це все така ж нісенітниця, як виробництво топки з корозійно стійкої кортен-сталі, тоді як насправді ці сталі популярні саме за швидке окислення, плівка якого за деяких кліматичних умов може стабілізуватись.

 

Слід чітко і назавжди зрозуміти собі: для сучасних енергозберігаючих будинків вже давно існують печі з кам'яною чи водяною акумуляцією і тільки їх і слід встановлювати у енергозберігаючих і пасивних будинках. Це естетично, здорово, практично та заощадливо. Розумієте, вся суть енергозбереження у тому, щоб херачити менше дров і менше разів на добу.

 

Чому ж тоді нам намагаються продавати конвективні топки для енергозберігаючих будинків? Перед усім тому, що можуть. Чи не нам з вами можна розповісти, що вермикуліт - це шамоліт, і ми усі носимось з цим словом, як откровенням? Нам з вами можна сказати, що бетон - це аккумот чи керамот, і ми всі віритимемо у чудодійну властивість освяченої брендом води для звичайного глиноземистого цементу. А якщо у це вірить фахівець - то відповідно, віритиме і клієнт, адже йому сказав авторитет. Можливо, нам усім просто слід позбутись цієї легковірності у вигаданих авторитетів, і це допомогло б подивитись критично на все, що нам говорять. Серйозно, офіційний представник албанського Акамінетті ж досі пише, що топки італійські.

 

Щодо бетонів/шамотів: я от впевнений, що ніхто не зможе відповісти на питання, чим бетон чи шамот кращий. Про печі та системи Ortner чули? Так от, все з бетону. Зазвичай на цьому прикладі усі і підвисаємо, правда? Штука у тому, що якщо лупити український бетон і він трісне, та за замовчуванням неправий український виробник, а якщо лупити австрійський бетон і він трісне - то неправий користувач.

 

Щодо товщини футерованого дна: не товщина важлива, а необхідна ступінь екранування. У тих самих енергозберігаючих будинках німців при збиранні печі на дно камери кладуть 60-80мм вермикуліт для екранування від підлоги. С та М серії дно теж тепер 40мм, але дно повністю знизу омивається холодним повітрям і має подвійну стінку. Ну тобто суть у екрануванні, а не товщині дна.

 

Пересушування повітряним каміном є. normal, може і в умовах сушіння розчинів та штукатурок Ви цього не помічаєте, але не будьте такі категоричні.

для сучасних енергозберігаючих будинків вже давно існують печі з кам'яною чи водяною акумуляцією

 

В современном доме ИМХО основное отопление должно быть электричеством (как самое комфортное), дровяное нужно только в качестве резервного (на случай грозы, войны и т.п.), с каменной аккумуляцией нужно если топку можно поставить в\возле спальни, а в случае топки в гостинной и три спальни вообще в другом краю (как у ТС) - без электричества, на одних дровах, туда достанет только конвекционка, потому в тяжелых условиях влажностью воздуха можно пренебречь и не отказываться категорично от конвекции, хотя можно и всей семьей спать в гостинной у теплоемкой печи

В современном доме ИМХО основное отопление должно быть электричеством (как самое комфортное), дровяное нужно только в качестве резервного (на случай грозы, войны и т.п.), с каменной аккумуляцией нужно если топку можно поставить в\возле спальни, а в случае топки в гостинной и три спальни вообще в другом краю (как у ТС) - без электричества, на одних дровах, туда достанет только конвекционка, потому в тяжелых условиях влажностью воздуха можно пренебречь и не отказываться категорично от конвекции, хотя можно и всей семьей спать в гостинной у теплоемкой печи

Вот и мне ближе накопление и более плавное распределение, чем пиковые скачки. Тем более за стенкой котельная, можно и расширить возможности. А на случай форс-мажора нечего всем бродить по дому, нужно держаться вместе. Так что разводить конвекционку для себя не вижу смысла и не вижу плюсов.

Так она сама будет разводиться, все эти топки воздушные и в инструкциях четко прописаны размеры минимальных входных и выходных решеток, а аквамодули и теплоемкие облицовки идут к ним просто как дополнительные опции (цена которых может не понравиться) и даже если все опции повесить и даже если ещё и разводку РГВ сделать, то решетки в самом портале все равно требуются! И в каминных кассетах, которые вставляются в открытый камин решетки уже встроены в саму кассету вокруг дверки. Делать шамотный камин с отдельной дверцой выйдет тоже не дешево и нужен грамотный специалист, а печь без дверки уже не даст эстетику или нужную безопасность, вот потому и колхозим с кирпичами вокруг воздушной топки

Попробовал сегодня кочегарить 4 часа с закрытой решеткой: система нашла выход через щель вокруг дверки, раньше дверку обдувало холодным, сейчас снизу обдувает, а сверху наоборот горячий выплевывает, но конечно уже не в таком объеме, процентов на 90 конвекция перекрылась. Думал раскалю чугуняку докрасна - нифига за это время не получилось, похоже ей те лишние 50-100 градусов только на пользу, больше температура в камере и живее горят дрова, меньше коптят. Только высидеть возле топки уже стало проблематично, покурить нельзя, вместо метровой кочерги уже надо искать двухметровую, ручки тоже горячее, вообще все металлическое в портале нагревается до офигеть, кирпич как нагревался 3 часа, так примерно и нагревается (но точно не дольше), в этой комнате стало жарче, а в других холоднее (по сравнению с конвекцией), предварительно - пока не понравилось

Посоветуйте какую топку выбрать, Spartherm arte 3rl 60h или Brunner panorama 57/25/60/25? интересует чем Brunner лучше? У меня шидель 180 мм, 11метров высотой(еще не установили), тяги хватет? или поменять дымоход на 200мм?

Все! Сегодня купил Kaw Met W16

Посмотрим как будет гореть и как покажет себя в работе)))

Прекрасно. Выполнит задачи по удовольствию на 5 с +:D

 

Добавлено через 3 минуты

Приєднаюсь і я до питання.

 

Топка потрібна для додаткового опалення (економія споживання газу газовим котлом) ну і звичайно ж для естетики і задоволення (люблю посидіти, почитати біля вогню).

На вигляд подобаються широкоформатні типу Kratki Oliwia, KAW-MET W15, KAW-MET W16.

Подача повітря передбачена з вулиці.

 

Що порадите взяти по якості за 500 ну максимум 600 ойро.

Живу біля Львова де є можливість привезти топку з Поляндії.

Привезіть торку з поляндії. Ту яка там коштує 600 ойро. Тут вона буде коштувати 1000. Візьмете тут за 600 значить там 300. А це корч))))

 

Добавлено через 1 час 4 минуты

Вот и мне ближе накопление и более плавное распределение, чем пиковые скачки. Тем более за стенкой котельная, можно и расширить возможности. А на случай форс-мажора нечего всем бродить по дому, нужно держаться вместе. Так что разводить конвекционку для себя не вижу смысла и не вижу плюсов.

Решил написать. Много мнений и суждений.

Относительно толщины стали 3 мм. Если правильно подобран материал( сталь). Адэкватное конструкторское бюро с програмным обеспечением за 30000 эвро. Я уверен на 100 % что такие решения продуманы довольно правильно и логично.Личны опыт пользования отопительным прибором с толщинлй 3мм на протяжении 6-ти лет. Никаких проблем. Дело не в толщине а в назначении прибора и сопроматных рещениях. А также правильная футировка для распределения тепла внутри прибора . И gyob& достойны внимания и все остальные. Относительно диаметров дымоходов.

Ниодин прибор в мире -НИОДИН- не имеет никакого отношения к поддымливанию. И никогда не имел. И не будет иметь. Только. Дымоход. Руки. И правильная инженерия.

Относительно стекла : хоть четыре. Если пользоваться не правильно то не только стекло почернее ,а и соседий дом. Относительно ,что хит не предназначен для длительной ( безпрерывной роботы). Это не так. Третья зима. Клиент УБИВАЕТ ПРИБОР. . Почему-то работает. О чудо!!! Арифметика простая. Любой прибор с толщинлй стали 3 мм , продержиться в режиме сознательной порчи оборудования ( работа в режиме горна) дольше чем любой существующий в наличии на складах Украины чугунный прибор. Всё просто. Всё ,что может быть со сталью-деформация , и больше ни-че-го. Хоть бы там ,что не говорили.( физические свойства материала , используемого для топок стальных, не умеет себя по другому вести. Так сложилось в металургии. А вот чугунное оборудование может не только деформироваться , но и трескаться. Потому и качественные топки чугунные стоят от 2500 эвро и выше. Но к сожалению на рынке их мало.

Следующий момент о котором обязательно скажут: Прогниёт. ( поржавеет). Ответственные производители у которых много денег, могут себе позволить использование гальванического антикорозийного покрытия. А это : 1 микрон за 1 год. В среднем гальваника по нормам от 25 микрон и выше. Умножаем и плюсуем.

Теперь к вашему вопросу. Любой отопительный прибор в который вы положили дрова , выделяет тепло которое вы регулируете. ( способов море. Но не заморачивайтесь, не принципиально. Была бы вода тогда да. ). За вашим запросом : дам самый лучший совет. О нём говорят все. Найдите специалистов. Под ключ. Ответственность должна лежать на том челевеке-«монстре» , который после этого движа вам захочет сделать камин. Тем более после того ,что я дальше напишу))))).

Выбор топки:

1. Чем меньше киловат тем лучше.

2. Чем выше кпд тем лучше.

3.толщина 3мм-4мм. Без разницы для ваших нужд. Только для полноценных закрытых систем нужно обращать вримание на это. Ито не всегда.

4.дымоход ( керамика). Если сталь то 321 и ни вскоем случае не сендвич внутри дома. ( это отдельная история на мемуар)

5. Стекло : лучше два. А лучше три. А лучше 10. Сильно не парьтесь. У ноправильного прибора и на одном будет приправильной експлуатации система будет работать. Но не долго. Но и не за час.

6. Если дом пасивный то однозначно топки доя писивных домов. Номинальная мощность 3,5-5,5 кв и кпд от 90 и выше. Но лучше не залазьте туда ,это уже врядли советов адэкватных насобираете))))).

7. Если вам не обьяснили как сделают тягу в дымоходе как в паспорте. Разворачивайтесь.

8. Если вам впаривают регулятор давления з а 30 эвро и говорят ( там крутилочка и она делает паспортные данные. Знайте. Иллюзия. Нужен прибор. А регулятор это примочка , которых в адеквате у нас нету. Исходя из этого:

9. Ищите прибор не чувствителен к избыточному давлению. С экономите на регуляторе)).

10. Подача кислорода из вне однозначно.

11. Диаметр дымохода. 200.180.150. Та какая разница? Каждый прибор спланирован для именно того диаметра который нужен.

Также важно. Чем меньше температура на выходе из топки ( паспортные данные) тем лучше.

Ну а дальше подбор монтажных материалов , а это уже совсем другая история.

12. Любая топка у которой нету открывания дверей вверх( гильётина) предназначина для работы с закрытой дверью и до полного прогорания древесины до углей и только тогда открывать.

Забыл)))) дело не в топка доя отопления ,а в качественном горении. Гляньте в ютюбе как горят топки и сориентируетесь быстро.

Это моё личное мнение .Вам успеха в выборе. С наступающими празниками всех форумчан. Прекрасного отдыха и настроения.

Как оказывается все просто. И зачем вообще столько лет форум существует, ведь достаточно прочитать сей опус и все станет ясно с выбором:D

Если сталь то 321 и ни вскоем случае не сендвич внутри дома. ( это отдельная история на мемуар)

Почему не сэндвич, поясните плиз

Посоветуйте какую топку выбрать, Spartherm arte 3rl 60h или Brunner panorama 57/25/60/25? интересует чем Brunner лучше? У меня шидель 180 мм, 11метров высотой(еще не установили), тяги хватет? или поменять дымоход на 200мм?

 

топки одного уровня на 11м трубы ф180 тяга будет главное дверь резко не открывать в процессе работы камина

Посоветуйте какую топку выбрать, Spartherm arte 3rl 60h или Brunner panorama 57/25/60/25? интересует чем Brunner лучше? У меня шидель 180 мм, 11метров высотой(еще не установили), тяги хватет? или поменять дымоход на 200мм?

 

 

По дымоходу, все зависит от мощности топки,а при такой высоте желательно Ф/200. А дымоход Шидель с воздухопритоком?..(с внутреним вентканалом к топке).

Почему не сэндвич, поясните плиз

Напрление сендвича в нескольких видах.

1. Вата( с фенолом)-перегорает вата и осыпается. Фенол испаряется в дом.

2. Засыпкака вермикулитом или другой фракцией и другого сипучего материала. Мы не доверяем таким материалам. ( моё личное мнение).

3. Вата без фонола( перегорает и осыпается).

топки одного уровня на 11м трубы ф180 тяга будет главное дверь резко не открывать в процессе работы камина

А, что скажете на счет Hoxter UKA 37/55/37/57 h? может ли она конкурировать с Spartherm arte 3rl 60h или Brunner panorama 57/25/60/25? Как подключить топку с диаметром 200мм или 250мм к дымоходу 180мм? Нашел только у Brunner переходники на 200 и на 180мм.

 

Добавлено через 5 минут

По дымоходу, все зависит от мощности топки,а при такой высоте желательно Ф/200. А дымоход Шидель с воздухопритоком?..(с внутреним вентканалом к топке).

Приток воздуха будет с улицы. Шидель отдельно стоящий дымоход.

А, что скажете на счет Hoxter UKA 37/55/37/57 h? может ли она конкурировать с Spartherm arte 3rl 60h или Brunner panorama 57/25/60/25? Как подключить топку с диаметром 200мм или 250мм к дымоходу 180мм? Нашел только у Brunner переходники на 200 и на 180мм.

 

Добавлено через 5 минут

 

Приток воздуха будет с улицы. Шидель отдельно стоящий дымоход.

 

Данные топки +- одного уровня

лично мене Spartherm больше нравится

лично мене Spartherm больше нравится

От особисто собі і візьміть Шпатерм. Не прийміть за грубість, але мені видалось, що питання було не про Ваше особисте вподобання. Ви можете конструктивно дати оцінку та перелік відмінностей у вказаних топках? Звичайно, крім очевидних банальних шамот-бетон чи нємєц-чєх.

Немного подумав и почитав тему Кирилла (Ссылка) попытаюсь сформулировать хотелки и прошу помощи снова в выборе.

 

Дом одноэтажный, наружные стены газоблок, внутренние полнотелый кирпич(ненесущие) и газоблок(несущие).

Топка будет располагаться в гостиной-кухне. Назначение - как доп.отопление самой гостиной и смежного коридора (40+11 м2) и во имя удовольствия.

Использование периодическое - от 2-х часов в день до 2-3-х дней.

По аналогии с приведенной темой хотелось бы так же получить портал в виде аккумулятора при этом топка конвекционная.

Для дымохода есть закладная через монолитное перекрытие 200 мм.

С улицы есть подвод вентканалом сечением 110*55, окончание круглое колено 100 мм - больше сделать нет возможности, только переходником с 100 мм на большее.

 

Это мой расчет теплопотерь дома. Зеленая ячейка - это мои реальные потери за декабрь, но дом только месяц топится, без внутренней отделки и проживания. Температура внутри и снаружи указана реальная как для расчета, так и за декабрь. Т.е. реальные потери должны быть ниже + еще в планах доутеплить внутри потолок.

Размещение топки показано ниже.

 

1) Для начала нужно определиться с мощностью.

Минимально и чаще всего человек будет находится от топки на расстоянии 2-3-х метров. Мощность так же нужна, чтобы совместить конвекцию и аккумуляцию. Чтобы не вышло так, что либо мощность малая(аккумуляция забирает, но не может отдать) или наоборот и жарит, как от конвекции, так и стекла.

Из этой темы: "зы: на русском forumhaus, был очень показательный пример: когда выложили вокруг топки Кедди, облицовку из кирпича, и.. и чел спрашивал у всех специалистов, в чем проблема, так как из решеток дует совсем слабо и не сильно горячий воздух..?"

2) Далее определиться с шириной топки. Понимаю так, что от стекла может жарить и находится на диване будет невозможно.

3) Определиться с аккумуляционным материалом, его размерами и площадью. Судя по теме Кирилла он использовал шамотный кирпич на ребро и доволен результатом. Но у него топка 18 кВт. Вот и мне в идеале хотелось бы так, чтобы шамот на ребро.

4) Ну и определиться с моделью топки. Для себя определил болевой порог в 1000 +/- евро. Выше оговаривал Romotop heat и G&S. Если их моделей будет достаточно, то готов определиться, дабы сузить круг. Но готов рассмотреть другие варианты.