Все же, нужна пароизоляция или нет?

Пирог крыши на сегодня: натуральная черепица, контробрешетка, обрешетка, "евробаръер", вплотную 15 см. "Технолайт" (плотность 30, "Технониколь") между стропилами, в пространстве каркаса для гипсокартона по стропилам еще 5 см. "Технолайт" - нужна ли перед гипсокартоном пароизоляция, если это не ванная и не кухня?

В решениях от Роквул и Кнауф пишут о том, что пароизоляция нужна только над влажными помещениями.

Пирог крыши на сегодня: натуральная черепица, контробрешетка, обрешетка, "евробаръер", вплотную 15 см. "Технолайт" (плотность 30, "Технониколь") между стропилами, в пространстве каркаса для гипсокартона по стропилам еще 5 см. "Технолайт" - нужна ли перед гипсокартоном пароизоляция, если это не ванная и не кухня?

В решениях от Роквул и Кнауф пишут о том, что пароизоляция нужна только над влажными помещениями.

В решениях от Роквул и Кнауф действительно проскакивает, что пароизоляция нужна только над влажными помещениями, но это перепечатаные рекомендации для Европы. А при нашем климате можете считать что у Вас все помещения влажные, поэтому пароизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Пирог крыши на сегодня: "евробаръер", вплотную 15 см. "Технолайт"

Если у Вас нет воздушной прослойки между мембраной и утеплителем готовьтесь к наводнению.

Паробарьер Обязателен и он должен быть одним герметически целым составляющим вашей крыши!

Если у Вас нет воздушной прослойки между мембраной и утеплителем готовьтесь к наводнению.

Паробарьер Обязателен и он должен быть одним герметически целым составляющим вашей крыши!

По поводу пароизоляции ясно - нужна однозначно. Даже после этого решения прилегание утеплителя к "евробаръеру" критично? Выходит, ошибка в технологии, которую дают производители утеплителя?

По поводу пароизоляции ясно - нужна однозначно. Даже после этого решения прилегание утеплителя к "евробаръеру" критично? Выходит, ошибка в технологии, которую дают производители утеплителя?

Утеплитель к нормальной СДМ может укладыватся без зазора! Паропропускной способности СДМ достаточно для выхода пара.

Утеплитель к нормальной СДМ может укладыватся без зазора! Паропропускной способности СДМ достаточно для выхода пара.

Я бы дополнил. Не может, а должен укладываться без зазора. Если присутствует зазор между мембраной и утеплителем, он обязательно должен вентилироваться. А тогда мембрана теряет свой смысл (мембрана-ветробарьер, увеличивающий эффективность утеплителя) и ее можно заменить на гидробарьер или антиконденсат. Которые лучше справляются в отводом воды. Но в случае неметаллической кровли образование конденсата мизерное, для этого случая мембрана - самый рациональный вариант.

Привет всем. наверное попал по адресу. Возникла сумасшедшая проблема - дал отопление в доме 4 дня назад, утеплитель паробарьером не успел закрыть. На следующий день мощнейший конденсат на гидробарьере (паропропускная всего 30 г), хорошо утеплитель ещё не набрал воды, т.к. сделал зазор. Также сейчас начал делать вентканалы между стенкой и этой плёнкой для проветривания утеплителя под плёнкой. Но до сих пор в сомнениях - нужно ли в районе конька разрезать гидробарьер для лучшей вентиляции? В одной из комнат пока-что один слой утеплителя и профиля не набирались для ГКЛ. Есть ли смысл срезать гидробарьер и прикрепить супердиффузную мембрану?

2. второй вопрос - можно ли просушить утеплитель после устройства пароизоляции дав высокую температуру в доме?

и всё же - перешерстил форум, но ответ не нашёл. Как можно заменить в готовой кровле гидробарьер н а супердиффузионку? все отсальные меры не помагают.

для чего? нужно проверить есть ли вентиляция подкровельного пространства. иногда зашивают подшивой намертво "приток" и не делают вент.конек\вент.грибки "отток"

не помогает. крыша очень ломаная. есть места, где продольные стропила расходятся вверх не от мауэрлата. и в то же время есть стропила прольные которые сходятся вверху крыши, но стыки находятся раньше чем верхний горизонтальный вентилятор

не поверю. если вода стекает вниз, значит воздух может идти вверх. проверяйте что мешает вентиляции. может дымоходом перекрыли.

...дал отопление в доме 4 дня назад, утеплитель паробарьером не успел закрыть. На следующий день мощнейший конденсат на гидробарьере (паропропускная всего 30 г), хорошо утеплитель ещё не набрал воды, т.к. сделал зазор.

Влажные работы в доме ведутся/велись (стяжки, штукатурка)??

Также сейчас начал делать вентканалы между стенкой и этой плёнкой для проветривания утеплителя под плёнкой. Но до сих пор в сомнениях - нужно ли в районе конька разрезать гидробарьер для лучшей вентиляции? В одной из комнат пока-что один слой утеплителя и профиля не набирались для ГКЛ. Есть ли смысл срезать гидробарьер и прикрепить супердиффузную мембрану?

По замене - задумка одна есть:

утеплитель снимается, ГБ срезается, мембрана ( с коеф Sd Эквивалентная толщина сопротивления диффузии не ниже 0,1м) раскатывается по контуру стропил снизу, огибая их с боков (образует как бы перевернутое корыто). Коеф Sd в данном случае важен, т.к. стропила будут "укутаны" изоляцией и без должной вентиляции будут подгнивать. Самое сложное в этом варианте - не перекрыть вентзазор, который регламентирует контррейка. Далее в промежутки стропил вернуть сухой утеплитель и снизу закрыть его пароизоляцией. В теории вроде все исполнимо. Если кто из коллег/собратьев учуял "подводные камни" - пусть поправят

2. второй вопрос - можно ли просушить утеплитель после устройства пароизоляции дав высокую температуру в доме?

спасибо за совет.

в принципе начал потихоньку срезать, но когда срезаю, то старой плёнки оставляю где-то 5-7 см. в итоге она своими краями ложится на мембрану.

изначально под битумкой строители сделали очень хороший зазор - сквозняк мощный.

если бы крыша была прямая, то действительно лучше позаниматься пару дней венканалами. а при ломаноу крыше к сожалению сами стропила перекрывают вентиляцию.

2 noviy

История Ваша не нова. Вы не первый и не последний кто не подшил крышу пароизоляцией и начал мокрые работы. Но это излечимо.

То что у Вас битумка догадался сразу, но остается один вопрос. ОСП у Вас лежит на стропилах или на обрешетке???

Как я понял Вы воспользовались советом Алексея. Хотел бы его дополнить.

1. Супердифузионную мембрану необходимо прибить изнутри планочками, чтобы она не просела со временем.

2. Посредине между стропил к обрешетке прикрепите полемерный жесткий профиль (как правило шланг) немного большего размера, чем вент зазор. Этот профиль будет упором для утеплителя и не позволит утеплителю даже при разбухание перекрыть вен зазор и вторая его функция - это организация желоба из мембраны для стекания конденсата. А так как профиль полимерный, то не будет гнить.

Должен Вас уверить. Все Ваши проблемы пропадут как только высохнет внутрянка, и Вы сделаете качественную пароизоляцию. Под битумкой образуется крайне мало конденсата.

З.Ы. А пока не забывайт епроветривать и чем больше тем лучше.

всем спасибо за консультации. работы остановил до весны.

p.s. ОСП лежит на обрешётке, перпендикулярно к стропилам. под обрешёткой на стропилах прибиты бруски 5*5 для вентканалов (там ребята по уму сделали), потом плёнка, потом стропила и т.д. просто изначально ошибся в плёнке (не придал значения).

Добрый день !Спасибо за компетентные советы. Уменя аналогичная проблема с конденсатом на крыше.

Нежилой чердак. Битумка.ОСБ.обрешетка. гидробарьер. Утепления

еще нет. На потолке снизу- гипсокартон,паробарьер, доска 25, перлит 20см, доска 30. По периметру чердака распаковал утепление изовером

для сквозняка, поставил вентилятор в сторону люка в крыше. По морозу

нормально, а при + температуре - на гидробарьере роса и плесень на балках. Что можете посоветовать до весны и лета? И как правильно утеплять ?

Спасибо .

а в решениях Урсы пишут, что пароизоляция нужна еще в холодных помещениях в скатной крыше. Так что мнения расходятся)

Дайте, пожалуйста, конкретную ссылку, где, что, и по какому поводу пишется.

По поводу пароизоляции ясно - нужна однозначно. Даже после этого решения прилегание утеплителя к "евробаръеру" критично? Выходит, ошибка в технологии, которую дают производители утеплителя?

Вопрос неоднозначный. Я бы не назвал это ошибкой, а, скорее, недосчетом. Я изучал материалы роквула, изовера, парока. Действительно, странно, ватники должны большое знать о то чего боится их же вата. Хотя, с другой стороны, есть куча и других узлов в кровельной конструкции, которые так или иначе также влияют на долговечность ваты. Например, тот же малоизвестный уплотнитель, которым следует изолировать повреждения паробарьера, особенно в комнатах с повышенным содержанием влаги. Мало также сказано и о виде гидробарьерна. В основном пишут "гидроизоляционный материал". я бы на месте ватников пиарил бы конкретно супердиффузионную мембрану, как оптимум вариант и решение многих проблем с намоканием их же ваты... и т.д.

А вообще, мне кажется, что просто нет явных альтернатив базальтовой вате и стекловате сегодня, как по цене так и по тех.свойствам. Нет какого-нибудь продукта массового спроса, не горючего, досупного, оптимального по термо- и звукозиоляционным свойствам. Поэтому, ватники особо не парятся тем, что их тех-материал не совершенен, что нужно рассматривать вату в комплексе, в системе, а не только узко, как отдельный эленемент . Если бы, то же пеностекло было хоть немнгого в цену базальтовой ваты, то, можно было бы закрыть глаза на то, что ОНО не дышит ... Зато, в остальном - полубому лучше базальта и стекла!!!

Добавлено через 10 минут

Привет всем. наверное попал по адресу. Возникла сумасшедшая проблема - дал отопление в доме 4 дня назад, утеплитель паробарьером не успел закрыть. На следующий день мощнейший конденсат на гидробарьере (паропропускная всего 30 г), хорошо утеплитель ещё не набрал воды, т.к. сделал зазор. Также сейчас начал делать вентканалы между стенкой и этой плёнкой для проветривания утеплителя под плёнкой. Но до сих пор в сомнениях - нужно ли в районе конька разрезать гидробарьер для лучшей вентиляции? В одной из комнат пока-что один слой утеплителя и профиля не набирались для ГКЛ. Есть ли смысл срезать гидробарьер и прикрепить супердиффузную мембрану?

2. второй вопрос - можно ли просушить утеплитель после устройства пароизоляции дав высокую температуру в доме?

1. вент.зазор м.ватой и г-б точно есть и он реально проветривается в коньке и карнизе? плз, уточните.

2. то что у вас просходит, вполне логично. главное успокойтесь. сильных заморозков уже не должно быть, чтобы "порвать" звянубщие волокон. утеплить должен выжить.

3. может окна пооткрывате для лучшей вентиляции? имхо.

4. вент каналы, это как?

5. в р-не конька обязательно разрежте!!!

6. если переживаете, чтобы высох, то не волнуйтесь. летом уже все высохнет.

7. но, в вашем случае, всегда есть смысл поменять гб на мембрану. но, как Вы это собираетесь сделать. т.к. демонтаж верхнего слоя нужно делать?

Добавлено через 2 минуты

и всё же - перешерстил форум, но ответ не нашёл. Как можно заменить в готовой кровле гидробарьер н а супердиффузионку? все отсальные меры не помагают.

Есть один вариант - аппликации. Но, уж больно геморный. Можно акуратно метр за метром вырезать гб, заменяя его мембраной. Тщательно проклеимвать стыки герметиком... Почему бы и нет. Но, как по мне, можно вполне рассмотреть демонтаж.

Добавлено через 3 минуты

Добрый день !Спасибо за компетентные советы. Уменя аналогичная проблема с конденсатом на крыше.

Нежилой чердак. Битумка.ОСБ.обрешетка. гидробарьер. Утепления

еще нет. На потолке снизу- гипсокартон,паробарьер, доска 25, перлит 20см, доска 30. По периметру чердака распаковал утепление изовером

для сквозняка, поставил вентилятор в сторону люка в крыше. По морозу

нормально, а при + температуре - на гидробарьере роса и плесень на балках. Что можете посоветовать до весны и лета? И как правильно утеплять ?

Спасибо .

может просто плохая вентиляция? или еще мокрые работы сохнут.

Оптимальный продукт по тепло-термо и звукоизоляционным свойствам превосходящий мин. и стекловаты, не требующий пароизоляции, но все-таки дороже минваты.

Прошу четко в цифрах написать превосходство материала по термо-, звукоизоляционным свойствам над минватой.

И обосновать тоже в цифрах (расписать диффузионный баланс) ненадобность пароизоляции.

з.ы. Сори, задрала реклама и утверждения без фактов.