Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Плоская крыша - да или нет?

Nedder

Рекомендовані повідомлення

чудово. це lastoflex?

 

Забейте еще в поиске :

- Water Vapor Permeability > 25 gr/m2/day ISO 9932:91 (зто за сутки)

- Water vapor transmission 0,8 gr/m2/hr ASTM E96 (Water Method) (это за час)

 

Это все полиуретановый мастики (или для более понтового звучания - жидкие мембраны).

У этого класса ГИ этот показатель почти одинаковый.

 

пенетрон (представник компанії) заявляв це мені сьогодні на будівельному форумі у Львові.

 

А давайте рискнете и примените.

Только спросите у Представника : А что, если на стяжке появяться усадочные трещинки шириной больше 0,4 мм ? Нет - 0,5 мм.

 

і мені дуже цікаво яким чином дізнатися про протікання гідроізоляції плоского даху якщо 2 шари це інженерний ідіотизм? на мою думку ідіотизм це коли дізнатися про протіканея можна тільки коли вода протече уже в будинок всередину і спричинить набагато більше грошових втрат ніж 2 шар. чи як?

 

А если потечет только верхний, а нижний нет, то все же будет хорошо. Правда?

Тогда вопрос : а зачем верхний?

Видимо его работа будет состоять в том, чтобы между слоями ГИ поддерживать приятную "русскую" баню (летом) или монолитить ЭППС льдом (зимой).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если потечет только верхний, а нижний нет, то все же будет хорошо. Правда?

Тогда вопрос : а зачем верхний?

Видимо его работа будет состоять в том, чтобы между слоями ГИ поддерживать приятную "русскую" баню (летом) или монолитить ЭППС льдом (зимой).

якщо потече верхній я буду це знати (і мене при тоиу не затопить), я ж кажу 2 рівневий стік же.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

якщо потече верхній я буду це знати (і мене при тоиу не затопить), я ж кажу 2 рівневий стік же.

а если потечёт и нижний?

 

так можно и три слоя ГИ сделать...)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

якщо потече верхній я буду це знати (і мене при тоиу не затопить), я ж кажу 2 рівневий стік же.

 

2 рівневий стік - двухуровневая сливная воронка?

Как Вы узнаете, что верхний слой потек?

Реально интересно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 рівневий стік - двухуровневая сливная воронка?

Как Вы узнаете, что верхний слой потек?

Реально интересно.

я думав це зробити як труба з нижнього шару і всередині у ній труба з верхнього.

якщо вода появиться з нижнього шару (це може бути датчик чи якось інакше визначити що тече вода в товстішій трубі (саме вода, бо треба ще памятати про конденсат на стінках внутрішньої(напевно))).

 

Добавлено через 9 минут

відносно пенетрона і усадочних тріщин - ці тріщини утворюються тільки при застиганні бетону? чи і після півроку-рік?

після застигання бетону це легко виправити. а от після утеплення це вже складно.

а от мастики на основі поліуретана - вони еластичні? розтягнуться при тріщині?

 

Добавлено через 21 минуту

і відносно паропроникної гідроізоляції - чи є все таки мембрани паропроникні на плоский дах? не пу. чи всі вони приблизно як лоджікруф паропроникність -=> 0?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

і відносно паропроникної гідроізоляції - чи є все таки мембрани паропроникні на плоский дах? не пу. чи всі вони приблизно як лоджікруф паропроникність -=> 0?

 

Паропроницаемость - это качественная характеристика. То есть:

или паропроницаемый или произолятор.

Пароизолятор - не пропускает пар вообще (битум, метал,.....)

 

Теперь что-то паропропускаемое.

Вот тут появляется количественная хар-ка, которая отвечает на вопрос а НА СКОЛЬКО паропропускаемая какая-то оболочка.

То есть, какое количество пара может единица площади мембраны пропустить через себя за единицу времени.

 

Какая величина паропроницаемости Вам нужна?

Чтобы Вам визуализировать какой объем водяного пара пропускает 1 м кв ПУ покрытия за сутки, то это около 30 литров, если речь идет о скромной кровле в 100 м кв , то это 3 куба пара за сутки.

 

Сколько пара Вы планируете производить своей жизнедеятельностью в доме?

 

Добавлено через 11 минут

я думав це зробити як труба з нижнього шару і всередині у ній труба з верхнього.

якщо вода появиться з нижнього шару (це може бути датчик чи якось інакше визначити що тече вода в товстішій трубі (саме вода, бо треба ще памятати про конденсат на стінках внутрішньої(напевно))).

 

Успехов.

Кстати, Вы будете первым в мире.

Не забудьте оформить патент.

 

Но что-то мне говорит, что Вам нужно сделать себе скатную кровлю.

Вам так будет спокойней жить.

 

Вдруг датчик через пару лет выйдет из строя.

Или Вы планируете организовать еще вариант прозвона системы оповещения о затоплении для контроля её работоспособности?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Какая величина паропроницаемости Вам нужна?

Чтобы Вам визуализировать какой объем водяного пара пропускает 1 м кв ПУ покрытия за сутки, то это около 30 литров, если речь идет о скромной кровле в 100 м кв , то это 3 куба пара за сутки.

 

Сколько пара Вы планируете производить своей жизнедеятельностью в доме?

я думаю що паропроникність гідроізоляції має бути >= паропроникності бетонного перекриття тобто мені потрібно >=0.03 мг/м2/г.

якщо буде менша паропроникність гідроізоляції то напевно буде конденсація вологи між гідроізоляцією і перекриттям і відповідно волога стеля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

відносно пенетрона і усадочних тріщин - ці тріщини утворюються тільки при застиганні бетону? чи і після півроку-рік?

після застигання бетону це легко виправити. а от після утеплення це вже складно.

а от мастики на основі поліуретана - вони еластичні? розтягнуться при тріщині?

 

1. Гарантию, что трещины не появятся никто не даст. Могут только сделать все, чтобы снизить вероятность их появления.

2. Усадка бетона (а тем более пескобетона) идет около 10-13 лет.

3. Повторяю : ширина усадочных трещин - это несколько миллиметров. Проникающая заращивает кристаллогидратами трещины шириной не более 0,4 мм. Я сам торгую таким типом ГИ. Её зона применения - подземные железобетонные сооружения. Предлагать из на кровлю нам стыдно.

4. Стяжка не позиционируется как основание стабильной геометрии. На ней всегда могут появиться трещины. Поэтому сейчас (уже 4 года как) мы рекомендуем ПУ армировать полиэстеровым холстом.

www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=47#prettyPhoto

 

Добавлено через 1 минуту

я думаю що паропроникність гідроізоляції має бути >= паропроникності бетонного перекриття тобто мені потрібно >=0.03 мг/м2/г.

якщо буде менша паропроникність гідроізоляції то напевно буде конденсація вологи між гідроізоляцією і перекриттям і відповідно волога стеля.

 

Прочитайте не торопясь вот это :

 

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4969765&postcount=2826

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Гарантию, что трещины не появятся никто не даст. Могут только сделать все, чтобы снизить вероятность их появления.

а які там варіанти? як це робиться?

 

Поэтому сейчас (уже 4 года как) мы рекомендуем ПУ армировать полиэстеровым холстом.

www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=47#prettyPhoto

а наскільки він довговічний? я стикався з ППУ. він у мене надутий на частину фундаменту. він мягкий, легко відривається і боїться ультрафіолету.

 

Прочитайте не торопясь вот это :

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4969765&postcount=2826

я прочитав - там сказано що ПУ паропровідність більше бетону. і відповідно на плоский дах паропроникна гідроізоляція це тільки ПУ? бо ПВХ/бітумних нема більш паропроникних ніж бетон? чи просто треба поставити флюгарки?

 

 

 

про пенетрон я зрозумів - тріщини єдина і суттєва проблема. поспілкуюся ще раз сьогодні з представником.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а які там варіанти? як це робиться?

 

 

а наскільки він довговічний? я стикався з ППУ. він у мене надутий на частину фундаменту. він мягкий, легко відривається і боїться ультрафіолету.

 

Полиуретаны называют химическим конструктором.

Сейчас есть около 3000 различных композиций.

От роликов для "рокл" и сайлентблоков до давно известного всем поролона.

То, что у вас напылили - это один из вариантов.

Обычно напыленный ППУ очень прочный. Пальцем его не продавишь.

Что Вам напылили ....может и ППУ.

Да. Ароматический ПУ (ППУ) нужно защищать от УФ.

Вы ж видели как себя ведет монтажная пена.

 

 

я прочитав - там сказано що ПУ паропровідність більше бетону. і відповідно на плоский дах паропроникна гідроізоляція це тільки ПУ? бо ПВХ/бітумних нема більш паропроникних ніж бетон? чи просто треба поставити флюгарки?

 

Есть еще, но они ПОКА в Украине продаются. Но это все мастики.

 

В том пироге, что Вы хотите сделать флюгарки имеют какой-то смысл, если Вы будете применять рулоны. То есть, в рулоне будет дырка, на которую приваривается флюгарка, которая связывает зону между плитой перекрытия и атмосферой. А так как утеплитель у Вас над ГИ, то в зоне расположения флюгарок у Вас будут дырки холода. Некоторые сыпят в флюгарки керамзит или пенопластовые шарики. Считаю, то тем самым утепляют эту дырку.

 

 

Если будете делать 2-ю гидроизоляцию, то оба слоя гидроизоляции должны иметь одинаковую величину паропроницаемости. Иначе датчики будут рассказывать о потопе между слоями ГИ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

насправді там просто 0.03 мг/м2/г.

але це не особливо міняє суть. я вже навіть задумуюся над пенетроном. а буде він норм на плоскому даху як паропроникна гідроізоляція? виробник запевняє що так...

 

Добавлено через 2 минуты

 

www.logicroof.ru/upload/iblock/a12/a129be2db823a45fcee1092efa58bcf7.PDF

 

і в них паропроникність >= бетона? які це?

 

www.logicroof.ru/upload/iblock/a12/a129be2db823a45fcee1092efa58bcf7.PDF

увидел цифры... Иван, Вы сделали вывод, написали 0,03 мг\м2\час

Вы видите в каком количественном выражении данные в протоколе? Вы сравниваете сравнимое? Propeller много написал о паропроницаемости ПУ, но о мембранах решил промолчать как обычно )))

Propeller , если установить флюгарку по рулонной кровле (мембранной без приклейки), может ли при каких-либо условиях эта флюгарка работать во вред, а не в пользу? (исключая попадания воды туда, конечно). И еще направлю Вашу мысли в сторону о том, что при покрытии зданий с холодным микроклиматом внутри (типа ледовых арен, холодильников и т.п.) флюгарки ставить по технологии нельзя

Спасибо за полезную информацию выше, лайкаю не просто так :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Propeller много написал о паропроницаемости ПУ, но о мембранах решил промолчать как обычно )))

 

Вы знаете, что я не изучаю хар-ки материалов,на которых не планирую зарабатывать. Но из любопытства для себя иногда делаю сравнения.

Вот был пост.

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4059035&postcount=2327

Вот мое "спасибо" за информацию в посте 2327 .

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4059127&postcount=2328

 

 

Propeller , если установить флюгарку по рулонной кровле (мембранной без приклейки), может ли при каких-либо условиях эта флюгарка работать во вред, а не в пользу? (исключая попадания воды туда, конечно).

 

Есть только риск моста холода в случае инверсионной кровли.

 

И еще направлю Вашу мысли в сторону о том, что при покрытии зданий с холодным микроклиматом внутри (типа ледовых арен, холодильников и т.п.) флюгарки ставить по технологии нельзя.

 

Спасибо за информацию. Над этим не задумывался.

Это из-за того, что зима всегда внутри и если продырявить паробарьер (ПВХ, ТПО .....)то есть вероятность насыщения подмембранного пространства конденсатом (влажный теплый воздух в холодную зону).

Поэтому?

 

Спасибо за полезную информацию выше, лайкаю не просто так :beer:

 

Аналогично и с удовольствием.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Propeller, "дякую" за рекламу ПУ і т.д. але я знайшов калькулятор тих всіх величин паропровідності матеріалів і зрозумів що там вказана цифра паропровідності 1м3 не м2!!. і якщо врахувати ті 16см бетону і 2мм або навіть 3мм гідроізоляції то відносна паропровідність м2 гідроізоляції вийде полюбе більше бетона а тому абсолютно не важливо яка гідроізоляція по бетонному перекриттю. вся вона є достатня для пропускання пари яку може пропустити бетон. Тобто будь то рубероїд, уніфлекс чи люба пвх мембрана усе підходить. І ніяких там флюгарок не треба якщо нормальне утеплення - тобто ЕППС.

 

Добавлено через 5 минут

3. Повторяю : ширина усадочных трещин - это несколько миллиметров.

Але як так? - якщо тріщини пару мм - то як взагалі всі бетонні конструкції тримаються купи? Ви собі уявляєте тріщини 3мм наприклад в несучих колонах каркасу багатоповерхівки? Невже це справді так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Propeller, "дякую" за рекламу ПУ і т.д. але я знайшов калькулятор тих всіх величин паропровідності матеріалів і зрозумів що там вказана цифра паропровідності 1м3 не м2!!. і якщо врахувати ті 16см бетону і 2мм або навіть 3мм гідроізоляції то відносна паропровідність м2 гідроізоляції вийде полюбе більше бетона а тому абсолютно не важливо яка гідроізоляція по бетонному перекриттю. вся вона є достатня для пропускання пари яку може пропустити бетон. Тобто будь то рубероїд, уніфлекс чи люба пвх мембрана усе підходить. І ніяких там флюгарок не треба якщо нормальне утеплення - тобто ЕППС.

 

 

Ну..... не поленился "поработать" с Вами и читателями этой темы, чтобы Вы сами пришли к это вот мысли : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4969361&postcount=2820.

На слово Вы же не поверили. Или поверили?

Так что не нужно "дякувати".

 

 

 

Але як так? - якщо тріщини пару мм - то як взагалі всі бетонні конструкції тримаються купи? Ви собі уявляєте тріщини 3мм наприклад в несучих колонах каркасу багатоповерхівки? Невже це справді так?

 

але я знайшов калькулятор тих всіх величин паропровідності матеріалів і зрозумів що там вказана цифра паропровідності 1м3 не м2!!.

Ищите ответы и на эти Ваши вопросы.

Там они есть.

 

Пока.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...
Может скинуть объекты с ПУ и написать, что они наши на следующий год? )) после того, как кто-то скажет лечить мастиками... ?

Каждому материалу свое применение, свои правила монтажа и эксплуатации. Выкладывать необоснованный негатив в конструктивной беседе - неуместно.

 

Это такая манера поведения у человека. Или у человеков, их же там несколько пишут под ником Propeller. У них там гипертрофированная боязнь конкуренции, потому стараются гадить всем конкурентам при малейшей "угрозе" своему бизнесу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Хочу перед началом сезона дать рекомендации для тех, кто хочет сэкономить на устройстве плоской кровле.

"Сэкономить" значит сделать часть работ самостоятельно.

Нужно все спланировать и получить максимум информации для такого несложного процесса как сделать плоскую кровлю.

Иначе у вас может получится вот так : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5054285&postcount=11

Здесь было желание сэкономить, но все получилось до наоборот.

 

Кровля - это прежде всего чтобы не капало на голову. То есть, гидроизоляция. Поэтому выбирайте себе в консультанты гидроизоляторов. Не утеплителей, не стяжечников , а именно тех, кто "кто последний тот и квач". В идеале говорить с теми, кто заинтересован в том, чтобы продать вам кровельный материал или выполнить с ним кровельные работы. Люди, торгующими материалом должны быть практиками его применения.

Самому можно нанести мастичный материал (обмазочная гидроизоляция) или приклеить или наплавить рулон (рубероид или "еврорубероид"). Для производства этих работ не требуется дорогой инструмент и несложные навыки.

Я - по контактной мастичной гидроизоляции (гидроизоляции, которая склеивается с основанием).

 

Итак, вы захотели как паренек (см ссылка вверху), как пишет автор публикации сэкономить. Теперь как реально сэкономить, а не влететь как паренек.

 

1. Не откладывайте кровельные работы ближе к осени. Стяжке с разуклонкой нужно дать время подсохнуть. Но об ниже.

2. Не давайте проводить эксперименты на своей кровле. В случае с пареньком - это устройство стяжки с разуклонкой по ППУ. Никто в мире так не делает. Нет ни одной технологической карты, рекомендующей такое решение. Причины две:

- ППУ может изменять свой объем (то есть сужаться-расширяться) с изменением температуры и влажности.

- поверхность ППУ бугристая и поэтому толщина стяжки и толщина утеплителя на единице поверхности "пляшут", что вызывает ненужные усадочные напряжения и , как следствие, риск трещин. Кроме того бугристая поверхность ППУ не дает стяжке скользить по поверхности утеплителя. Связка утеплитель-стяжка опять может привести к растрескиванию стяжки.

Если посмотреть на конкретном примере : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4946029&postcount=32 , то там был применена пена DALTOTHERM® TSW 40-00. Прочность на сжатие этой пены (см. описание ниже) = 32 psi.

То есть, эту пену можно (с натяжкой) отнести к пенам тип III.

Как видим из таблицы у этих пен объем гуляет в 6%. То есть, 1 м пены может менять свою длину на 6 см. Возьмите линейку. Посмотрите.

Поэтому во всех технологических картах и рекомендациях над ППУ находится только слой гидроизоляции. Причем эластичной гидроизоляции, которая кроме того, что защищает пену от УФ еще и легко парирует все возможные подвижки пены. В большинстве случаев ППУ применяется как ремонтный вариант.

Внизу фото далекого 2010 года. Ремонт кровель многоэтажек по технологии НИИСП со инфракрасным спеканием старого рубероидного ковра.

 

Поэтому не брезгуйте ЭППС. Это материал заводского производства, четкой толщины и хар-к. У него очень высокая стабильность размеров и веса (см. внизу сравнительную табличку с ППУ в режиме "переход через 0 градусов") и он укладывается не монолитно, а фрагментарно, что еще больше стабилизирует размеры утеплителя. Кстати изменение веса ППУ говорит о том, что он увлажняется, что не наблюдается у ЭППС.

Ровная поверхность, по которой может скользиь стяжка (плавающий её вариант)

И последнее : укладывать листики-пушинки ЭППС - это приятная работа семьей с привлечение детей начиная с 3-х лет.

 

3. Стяжка.

Стяжку нужно заканчивать тянуть самое позднее к середине августа.

Так как минимальная толщина стяжки должна быть 6 см (в зоне ливнестоков), то стяжке нужно дать возможность высохнуть и , как ни странно, потрещать. Учитывайте еще недельку под полиэтиленом или консерватором влаги.

Скорость сушки стяжки до 4% на "открытом воздухе"= 3-4 см в месяц.

С учетом того, что по мере набора прочности верха стяжки, пару сложнее выходить из тела стяжки.

Для того, чтобы стяжка меньше мокла в раствор для стяжки можно вести добавку-гидрофобизатор.

Для того, чтобы уменьшить вероятность появления беспорядочных трещин на стяжке делаем :

- раствор со щебнем

- раствор с пластификатором (передор с водой и выход цементного молочка заставит шлифовать поверхность )

- сварная сетка в верней трети стяжки

- нарезаем усадочные швы картами по 20 м (4х5 м)

ВАЖНО! Даже при этом могут появиться трещины. И хорошо. Это места разгрузки напряжений на стяжке.

 

Избегайте применения "сухих стяжек".

а) тело этих стяжек рыхлое (с воздушныит порами до 5 мм)

б) поверхность затирается (уплотняется) и это препятсвует сущке стяжки

п.п. а) и б) приводят к тому, что после нанесения гидроизоляции (паропроницаемости которой не достаточно для того, чтобы избежать избыточного давления водяного пара в стяжке) стяжка отстреливает затертую короку стяжки вместе с гидроизоляцией

- эти стяжки из-за очень низкого ВЦ начинают усаживаться позже обычных (у них почти нет пластичной усадки). Усаживаться с вероятность треснуть они начинают где-то через полгода.

 

4. Гидроизоляция.

а) если на стяжке нет корочки цементого молока, то взяли садовую дуйку для листвы и обеспылили стяжку

б) трещины и швы на поверхности расшить (увеличить их ширину, что упростит работу герметику) в идеале диском, что на фото внизу. Поищите в инете "crack chaser". ООООчень удобно.

в) на места примыканий горизонталь-вертикаль и вдоль трещин и швов нанесли грунт

г) в местах примыкакний сделали выкружки из герметика, в швы заложили жгут из вспененного полиэтилена и заполнили гермтиком, трещины просто зашпатлевали герметиком.

д) нанесли по всей поверхности грунт

е) нанесли по всей поверхности гидроизоляцию. Сейчас мы в 100% случаев рекомендуем её армировать полиэстером.

При выборе гидроизоляции желательно спросить у продавца есть ли у материала сертификат СЕ, где указана ожидаемая долговечность W3.

Если есть, то попросить его показать. ВАЖНО! Там должна быть указана толщина покрытия, при котором оно получило W3 (ожидаемый срок службы 25 лет).

SPF-4.thumb.jpg.48d51120de9511d703695fee54485c74.jpg

SPF-2.thumb.jpg.0ac40bfd0661804170568b0cfa15e522.jpg

SPF-3.thumb.jpg.39667c7907c876eab3750c62fc3d1164.jpg

SPF-1.jpg.fcaa16aea7e78cf41a28d10a6bb3961a.jpg

0016.thumb.jpg.d50f774f1182f14577bacbf091c563c7.jpg

0033.thumb.jpg.c95d45f92a26c150561fbc95c0d2313d.jpg

0659.thumb.jpg.69701bcecba4524f063b953c924801a6.jpg

0660.thumb.jpg.61e32b6687ce426cbc094507cb5b8cdc.jpg

0664.thumb.jpg.097e1b9bd7114f817a6719cae2d32f0c.jpg

0665.thumb.jpg.db0e318a2bb3c4b4eea173a4e136a037.jpg

P1080073.jpg.87bd7b6d57dfc69e19b1f26ed4e95720.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу перед началом сезона дать рекомендации....

 

.... к советам Propeller относимся очень критически.

Не зря человек так написал.

В данном случае сообщество Propeller пытается манипулировать мнением не специалистов, выбирая самые критичные параметры и пугая возможными проблемами. Не подтвержденными на практике и существующими лишь в их командном воображении.

Итак, по порядку:

 

Теперь как реально сэкономить, а не влететь как паренек.

Надо бы писателям из команды Propeller подсказать, что не вежливо в таком тоне писать о незнакомых им людях, да еще и тех, кто в сыновья им точно не годится. Застройщик, фото кровли которого приведены в публикации по ссылке, еще конечно не преклонного возраста, но совсем не паренек.

1. Не откладывайте кровельные работы ближе к осени. Стяжке с разуклонкой нужно дать время подсохнуть. Но об ниже.

Пан теоретик конечно же в курсе, но скромно умалчивает о том, что лишней воды в полусухой стяжке нет и вся она будет связана гидратацией цемента. Потому этот его тезис возможно справедлив для классических стяжек с более высоким водо-цементным соотношением, но и то не факт.

2. Не давайте проводить эксперименты на своей кровле.

Здесь речь вероятно идет о рекомендациях команды Propeller по применению их химии для гидроизоляции кровли в этой же теме выше - Если у вас проблемы с кровлей выполненной по нашим рекомендациям нашими материалами, то можете купить у нас некий герметик и периодически замазывать возникающие дефекты. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4959091&postcount=2802 Это шикарно я считаю )))

 

 

2. Не давайте проводить эксперименты на своей кровле. В случае с пареньком - это устройство стяжки с разуклонкой по ППУ. Никто в мире так не делает.

Конечно никто. И Гугл не знает подобных примеров ) Никто в мире не устраивает легкие цементно-песчаные и даже бетонные стяжки по более мягкому, чем ППУ пенопласту и ЭППС. Чушь, чистой воды. Каждый домовладелец знает, где у него выполнена стяжка по пенопласту ) Но никто в мире этого не делает ) Зарапортавались в команде Propeller, ну бывает )

 

Нет ни одной технологической карты, рекомендующей такое решение. Причины две:

- ППУ может изменять свой объем (то есть сужаться-расширяться) с изменением температуры и влажности.

- поверхность ППУ бугристая и поэтому толщина стяжки и толщина утеплителя на единице поверхности "пляшут", что вызывает ненужные усадочные напряжения и , как следствие, риск трещин. Кроме того бугристая поверхность ППУ не дает стяжке скользить по поверхности утеплителя. Связка утеплитель-стяжка опять может привести к растрескиванию стяжки.

Очередная манипуляция. Господин Propeller просто не знает о них, или намеренно вводит читателей в заблуждение. Т.к. они есть.

2020-04-01_024132.png

Но и даже надуманные им причины, не являются ограничением или противопоказанием к устройству стяжки поверх ППУ потому, что:

- ППУ может изменять свой объем (то есть сужаться-расширяться) с изменением температуры и влажности.

Может, как и любой другой строительный и не только материал. Может конечно, но никто не переживает на этот счет при использовании под стяжками ППС, ЭППС, минваты и других теплоизоляционных материалов. Т.е. для определения можно или нельзя применять ту или иную схему, нужно оперировать фактическими величинами возможных деформаций в конкретных условиях эксплуатации, а не высосанными из пальца предположениями. Вряд ли пан Propeller мне ответит, но если кому-то будет интересно, то спросите у него - насколько может изменяться температура и влажность слоя ППУ находящегося между ж/б панелью снизу и цементной стяжкой и гидроизоляционным покрытием сверху? Какая возможна дельта температур и какой при этом возможен % изменения линейных размеров? :)

- поверхность ППУ бугристая и поэтому толщина стяжки и толщина утеплителя на единице поверхности "пляшут", что вызывает ненужные усадочные напряжения и , как следствие, риск трещин.

Это обычный рекламный трюк - нагнать побольше страху на читателей/зрителей и подсунуть якобы единственно возможное решение проблемы )

Пан Propeller опытный манипулятор )

"Бугристость" ППУ на трещинообразование никак не влияет. Просто стяжка делается с запасом толщины на 1-2 см в самом тонком (низком) месте, а с учетом необходимых уклонов в самых толстых (высоких) слоях она получается на частных домах 15-25 см, в зависимости от линейных размеров кровли. На средней толщине 10-15 см неровности поверхности ППУ никакого рояля не играют, это просто очередная манипуляция.

Кроме того бугристая поверхность ППУ не дает стяжке скользить по поверхности утеплителя. Связка утеплитель-стяжка опять может привести к растрескиванию стяжки.

Практически в каждом частном доме выполняется стяжка на сцепленном основании (связанная с основанием) и на разделительном слое (плавающая). Даже чаще на сцепленном, т.к. разделительный слой из специальной бумаги или пленки редко кто вообще устраивает. Т.е. кроме адгезии (а она таки есть) самой стяжки к теплоизоляции из ППС или ЭППС, она еще фиксируется и трубой теплого пола, прикрепленной к теплоизоляции. Что-то никто по этому поводу не переживает. Что там куда и для чего должно скользить совершенно непонятно. Но интересующиеся так же могут это выяснить у Propeller.

Если посмотреть на конкретном примере : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4946029&postcount=32 , то там был применена пена DALTOTHERM® TSW 40-00. Прочность на сжатие этой пены (см. описание ниже) = 32 psi.

То есть, эту пену можно (с натяжкой) отнести к пенам тип III.

Как видим из таблицы у этих пен объем гуляет в 6%. То есть, 1 м пены может менять свою длину на 6 см. Возьмите линейку. Посмотрите.

Поэтому во всех технологических картах и рекомендациях над ППУ находится только слой гидроизоляции. Причем эластичной гидроизоляции, которая кроме того, что защищает пену от УФ еще и легко парирует все возможные подвижки пены.

Это очень интересный манипулятивный прием ) Смотрим на материал в конкретном примере, но данные берем из какой-то непонятной таблички обобщающей группы материалов. В ТК к данной системе ППУ четко указана стабильность размеров больше 95% при температуре 75 град и влажности воздуха 95%. Т.е. это уже не 6 см изменения линейных размеров на 1 м в данных условиях, а меньше 5. Но опять же - где и когда в реальных условиях эксплуатации под слоем стяжки и гидроизоляции ППУ может нагреться до 75 град и оказаться в атмосфере с влажностью 95%? Это абсурд и невежество пана теоретика Propeller, ну или его команды пишущей под этим ником.

Дальше еще немного воды о достоинствах ЭППС... Да, отличный материал, кто же спорит.

И вот еще немного интересного ) Пан Propeller настоятельно рекомендует читателям делать классическую плотную стяжку с щебнем на кровле :shock: Кроме того, что она дороже полусухой, так у неё еще и вес на 30-40% больше (нагрузка на перекрытие и фундамент), и тепловпроводность в 3 раза! выше, чем у полусухой стяжки. Что просто замечательно для теплых полов внутри дома, но полный инженерный кхм... абсурд для кровли )

3. Стяжка.

Избегайте применения "сухих стяжек".

а) тело этих стяжек рыхлое (с воздушныит порами до 5 мм)

б) поверхность затирается (уплотняется) и это препятсвует сущке стяжки

п.п. а) и б) приводят к тому, что после нанесения гидроизоляции (паропроницаемости которой не достаточно для того, чтобы избежать избыточного давления водяного пара в стяжке) стяжка отстреливает затертую короку стяжки вместе с гидроизоляцией

- эти стяжки из-за очень низкого ВЦ начинают усаживаться позже обычных (у них почти нет пластичной усадки). Усаживаться с вероятность треснуть они начинают где-то через полгода.

При этом человек не брезгует утверждать в соседних темах, что у его ПУ гидроизоляции вполне достаточная паропроницаемость :)

Избыточное давление водяного пара в стяжке? Между бетоном, паронепроницаемым ППУ и гидроизоляцией? Точно? )))

4. Гидроизоляция.

Вот это точно то, на чем экономить не стоит. И лучше всего применять проверенные многолетней эксплуатацией варианты вроде наплавляемого рубероида, мембран и самой долговечной полимочевины. Но точно не экперементировать на своей крыше с непонятной мазюкой и методами её нанесения, получив в результате проблемы и рекомендацию купить еще мазюки и сидеть замазывать проблемные места.

Змінено користувачем Сергей НСТ
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Написанное ниже - это не обращение к модератору форума.

Тезисы, озвученные модератором, просто будут использованы для описания того, как работает эффект Даннинга — Крюгера в моей сфере деятельности.

 

 

Не зря человек так написал.

В данном случае сообщество Propeller пытается манипулировать мнением не специалистов, выбирая самые критичные параметры и пугая возможными проблемами. Не подтвержденными на практике и существующими лишь в их командном воображении.

 

С 1989 года зарабатываю деньги гидроизоляцией.

С 1991 года и гидроизоляцией плоских кровель в том числе.

То есть, обеспечением водонапроницаемости конструкций, работающих в очень жестких условиях нашего климата.

За это время я зарабатывал деньги на кровлях атомных электростанций, частных домов, стоимостью в несколько миллионов долларов, объектах государственной власти (Верховная Рада и Президента Украины).

Почти 30-ти летний опыт работы с постоянным желанием спать спокойно.

Это на тезис о "воображении" и "возможных проблемах".

 

Пан теоретик конечно же в курсе, но скромно умалчивает о том, что лишней воды в полусухой стяжке нет и вся она будет связана гидратацией цемента. Потому этот его тезис возможно справедлив для классических стяжек с более высоким водо-цементным соотношением, но и то не факт.

 

На самом деле всё "необычней", чем пишут в газетах.

Оказывается усадка цементного геля (камня) - это поэтапный процесс.

Сначала идет усадка цементного геля во влажном состоянии (пластическая и аутогенная усадка). После этого усадка продолжается, когда цементный камень сухой. Начинается химическая (контракционная) усадка и самая мощная – влажностная.

Ниже есть график-картинка для упрощения восприятия с моими ремарками. Там можно сравнить величину усадки (ось ординат) цементого камня в мокром состоянии и в сухом. Причем, что важно, к влажностной усадке особо склонны растворы с низким ВЦ. С этой проблемой строители столкнулись при применении самоуплотняющихся сверхтекучих бетонов (ВЦ не более 0,3).

 

Как практическое подтверждение "теории" здесь : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5076000&postcount=199

 

То есть, подстава в том, что наиболее мощная усадка цементного камня начинается через несколько месяцев, когда «стяжка сухая».

А как у нас обычно принимают стяжку? https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5078990&postcount=271

 

Основная претензия от тех, кто наносил жидкую мембрану сам: появились трещина (ы) на покрытии. На вопрос, «а есть ли трещина на стяжке под покрытием?» в 100% случаев ответ положительный. Трещины на стяжке появились после нанесения гидроизоляции. Приняв во внимание эти случаи, мы начали рекомендовать наносить обмазочную гидроизоляцию с обязательным армированием полиэстеровым холстом. По опыту нашего отдела производства работ такое решение на сегодня в 100% случаев исключает повреждение кровельного ковра.

 

Как себя подстраховать от «отложенного эффекта» усадки?

Тут о воде: «что лишней воды в полусухой стяжке нет и вся она будет связана гидратацией цемента».

 

Делать классическую мокрую стяжку.

Даже, если она армирована, с крупным заполнителем и нарезаными усадочные швы-провокаторы, то при выходе «лишней воды» во влажном состоянии , вследствие, пластической и аутогенной усадки она может потрещать. И отлично! Трещины будут в зонах концентрации напряжений (там, где они могли бы появиться позже ) и их нужно оставить. Оставить и зашпатлевать (не заполнить) эластичным герметиком, который будет работать как первичная гидроизоляция, и не будет мешать шевелиться стяжке. Получаем разгруженную стабильную основу без сюрпризов для нанесения гидроизоляции.

Вот здесь видно как это происходит : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22

 

Здесь речь вероятно идет о рекомендациях команды Propeller по применению их химии для гидроизоляции кровли в этой же теме выше - Если у вас проблемы с кровлей выполненной по нашим рекомендациям нашими материалами, то можете купить у нас некий герметик и периодически замазывать возникающие дефекты. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4959091&postcount=2802 Это шикарно я считаю )))

 

Вот тут поддержу полностью начинающего. Ремонтопригодность. Это очень важная характеристика любого покрытия. В случае обнаружения дефекта на покрытии (а это не сложно сделать визуально ) его можно оперативно (не дожидаясь специалиста – кровельшика), не сложно (герметик, кисть) и не дорого (есть маленькие фасовки мастик) устранить.

 

Конечно никто. И Гугл не знает подобных примеров ) Никто в мире не устраивает легкие цементно-песчаные и даже бетонные стяжки по более мягкому, чем ППУ пенопласту и ЭППС. Чушь, чистой воды. Каждый домовладелец знает, где у него выполнена стяжка по пенопласту ) Но никто в мире этого не делает ) Зарапортавались в команде Propeller, ну бывает )

 

Ни в одной техкарте производителей кровельных покрытий, ни в одной техкарте производителей напыляемого ППУ, ни в одном СНиП, ни водном ДБН нет разрешения на нанесение СПШ (хрупкой, неэластичной структуры) на напыляемый утеплитель. СПШ можно наносить только на плитный, насыпной и монолитный утеплитель (пенополистиролбетон).

Полистайте схемы популярного Технониколь :

www.tn.ru/data/list/cat/pdf/pk.pdf

Почитайте последний ДБН по кровлям :

eurobud.ua/uploads/files/pinoplast_norm_doc/dbn_v.2.6-220_2017.pdf

 

Очередная манипуляция. Господин Propeller просто не знает о них, или намеренно вводит читателей в заблуждение. Т.к. они есть.

2020-04-01_024132.png

Но и даже надуманные им причины, не являются ограничением или противопоказанием к устройству стяжки поверх ППУ потому, что:

 

Может, как и любой другой строительный и не только материал. Может конечно, но никто не переживает на этот счет при использовании под стяжками ППС, ЭППС, минваты и других теплоизоляционных материалов. Т.е. для определения можно или нельзя применять ту или иную схему, нужно оперировать фактическими величинами возможных деформаций в конкретных условиях эксплуатации, а не высосанными из пальца предположениями. Вряд ли пан Propeller мне ответит, но если кому-то будет интересно, то спросите у него - насколько может изменяться температура и влажность слоя ППУ находящегося между ж/б панелью снизу и цементной стяжкой и гидроизоляционным покрытием сверху? Какая возможна дельта температур и какой при этом возможен % изменения линейных размеров? :)

 

Видите сколько вопросов у начинающего?

Если не знаешь ответы, то есть, если не знаешь как, то поступай по закону : eurobud.ua/uploads/files/pinoplast_norm_doc/dbn_v.2.6-220_2017.pdf

Если "сам склав, сам на пам'ять вивчив", то есть изобрел свой личный кровельный пирог (смотри рисунок с сайта модератора nbt.kiev.ua), то тогда:

а) будет прилично, если испытать его сначала на себе :

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=230638 , а не на клиенте "за деньги клиента"

б) будет законно, если заказать в профильном НИИ технологическую карту. Перед эти пройти экспертизу "инновации" и получить документ, сделает легитимными "идеи новатора".

Можно посмотреть внизу на фото как это выглядит .

Правда тут есть один минус - это не бесплатно и не дешево. И не факт, что после оплаты экспертиза не скажет I'm sorry.

 

Хотел бы спросить у автора рисунка , приведенного модератором, зачем на нем стяжку пытаются (повторяю : пытаются) приклеить к слою ППУ какой-то штукатурно-клеевой смесью?

 

Это обычный рекламный трюк - нагнать побольше страху на читателей/зрителей и подсунуть якобы единственно возможное решение проблемы )

Пан Propeller опытный манипулятор )

"Бугристость" ППУ на трещинообразование никак не влияет. Просто стяжка делается с запасом толщины на 1-2 см в самом тонком (низком) месте, а с учетом необходимых уклонов в самых толстых (высоких) слоях она получается на частных домах 15-25 см, в зависимости от линейных размеров кровли. На средней толщине 10-15 см неровности поверхности ППУ никакого рояля не играют, это просто очередная манипуляция.

 

Посмотрел на бугорки.

 

attachment.php?attachmentid=668841&d=1566680254

 

Ну...перепад высот 50-70 мм.

Хотя, просто набивали руку.

Ну...не получилось первый раз. Бывает. А если, не первый раз, то печаль.

 

Практически в каждом частном доме выполняется стяжка на сцепленном основании (связанная с основанием) и на разделительном слое (плавающая). Даже чаще на сцепленном, т.к. разделительный слой из специальной бумаги или пленки редко кто вообще устраивает. Т.е. кроме адгезии (а она таки есть) самой стяжки к теплоизоляции из ППС или ЭППС, она еще фиксируется и трубой теплого пола, прикрепленной к теплоизоляции. Что-то никто по этому поводу не переживает. Что там куда и для чего должно скользить совершенно непонятно. Но интересующиеся так же могут это выяснить у Propeller.

 

Опять возвращаюсь. Я писал не о листовом утепителе, а о напыляемом о ППУ. Если очень хочется применить не полистирольные дела, а именно ППУ, то намного надежней и добротней сработать PUR/PIR листами заводского производства (последняя модификация ППУ). Как пишут производители : не горит, очень стабильная теплопроводность

 

attachment.php?attachmentid=159406&d=1327570127

и более вsсокая стабильность размеров, чем у ППУ.

 

Это очень интересный манипулятивный прием ) Смотрим на материал в конкретном примере, но данные берем из какой-то непонятной таблички обобщающей группы материалов. В ТК к данной системе ППУ четко указана стабильность размеров больше 95% при температуре 75 град и влажности воздуха 95%. Т.е. это уже не 6 см изменения линейных размеров на 1 м в данных условиях, а меньше 5. Но опять же - где и когда в реальных условиях эксплуатации под слоем стяжки и гидроизоляции ППУ может нагреться до 75 град и оказаться в атмосфере с влажностью 95%? Это абсурд и невежество пана теоретика Propeller, ну или его команды пишущей под этим ником.

Дальше еще немного воды о достоинствах ЭППС... Да, отличный материал, кто же спорит.

 

1. Вот сравнительная табличка. Испытания проходили не в экстремальных условиях, а просто в режиме замер-оттаял (обычно -3С.....+5С).

 

attachment.php?attachmentid=687311&d=1585563399

Никакого экстрима. Смотрим как меняется толщина ППУ (SPF) и ЭППС (XPS). И странно : почему повышается и вес ППУ? Водичку слегка впитывает? НЕ ВЕРЮ! (Станиславский).

 

2. О темературах на кровле.

Внизу температура кровли в мае под рубероидом и под грязным полиуреттаном.

 

И вот еще немного интересного ) Пан Propeller настоятельно рекомендует читателям делать классическую плотную стяжку с щебнем на кровле :shock: Кроме того, что она дороже полусухой, так у неё еще и вес на 30-40% больше (нагрузка на перекрытие и фундамент), и тепловпроводность в 3 раза! выше, чем у полусухой стяжки. Что просто замечательно для теплых полов внутри дома, но полный инженерный кхм... абсурд для кровли )

 

У каждого элемента кровельного пирога есть своя функция.

Опять же возвращаю к ДБН и (потому как с картинками) каталогу Технониколь.

В ДБН есть только раз упоминание о ЦПР повышенной жесткости (намек на сухую, хотя не факт). Есть смысл поискать для чего его применяют и в каком виде.

На классической плоской кровле :

- несущая плита несет и под её несущую способность с запасом подбирается кровельный пирог (помним еще о снеге)

- пароизоляция (если она нужна) защищает кровельный пирог от конденсации влаги в утеплителе. Влага к вровельный пирог может поступать через плиту перекрытия (к такому выводу приходишь когда видишь куда кладут пароизоляцию)

- утеплитель (тут понятно)

- организатор уклона (плитный утеплитель, легкий сыпучий материал (керамзит), легкий бетон (пенополистирол)

- защитный слой и основа под гидроизоляцию - армированная стяжка из ЦПР или бетона

- собственно гидроизоляция

И ни перед одним из слоев не стоит задача дублировать функции другого.

 

При этом человек не брезгует утверждать в соседних темах, что у его ПУ гидроизоляции вполне достаточная паропроницаемость :)

Избыточное давление водяного пара в стяжке? Между бетоном, паронепроницаемым ППУ и гидроизоляцией? Точно? )))

 

Как я устал от этого невежества.

Опять 25.

 

Паропроницаемость как и теплопроводность (это ближе к напылителям ППУ) - это динамический процесс.

Нельзя сказать просто материал паропроницаемый и все.

Нельзя сказать просто материал теплопроводный и все.

Это ни о чем.

В обоих случаях всегда зададут вопрос А НАСКОЛЬКО?

 

Если говорить о паропроницаемости, то паропроницаемость кровельного материала должна обеспечить дренаж водяного пара через кровельную мембрану в период эксплуатации здания.

Не в период сушки свежей мокрой стяжки под мембраной и не в послеремонтный период, когда весь кровельный пирог - это болото, а в период расчетной эксплуатации здания.

Если задели мой полиуретан.

При ремонте моим полиуретаном, когда заказчик не хочет демонтировать утеплитель и вообще весь потекший пирог, мы наносим мой полиуретан. Через некоторое время в местах неплотностей в основании мой полиуретан вздувается и на поверхности появляются вздутия. При этом ничего не рвется. Через года эти "хлопуны" сдуваются (пар стравливается через мембрану) и на месте них материал даже не дает морщины. В начале, когда нас это пугало мы резали пузыри. Полиуретан всегда отрывался с верхним слоем стяжки. Потом производитель успокоил. Рекомендовали подождать годик.

 

Вот это точно то, на чем экономить не стоит. И лучше всего применять проверенные многолетней эксплуатацией варианты вроде наплавляемого рубероида, мембран и самой долговечной полимочевины. Но точно не экперементировать на своей крыше с непонятной мазюкой и методами её нанесения, получив в результате проблемы и рекомендацию купить еще мазюки и сидеть замазывать проблемные места.

 

Я не против применения ППУ и полимочивины на кровлях.

Я против "так все же просто".

Я не против того, чтобы читателям сделал кровлю новичок-кровельщик с опытом отделочника.

Если к вам кто-то придет и предложит высокомеханизированный вариант устройства кровли под ключ с машинной стяжкой, напылением ППУ и затем полимочивиной, то скажите ему , что вы согласны только при одном условии. Это не показать его портфолио как кровельщика.

Условие : Пирог кровли должен быть такой (снизу вверх):

 

- плита перекрытия

- пароизоляция (если он будет против, то пусть вас агрументированно убедит)

- машинная стяжка с разуклонкой (чтобы пареньку сделать приятно. В этом месте она безвредна)

- ППУ

- полимочивина

 

Иначе : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5054285&postcount=11

 

Еще.

Если вы фанат полимочивины, то вы можете нанести её самостоятельно. Так называемая полиаспартическая "холодная полимочивина".

Конечно вы не сможете механизировать процесс. Придется катать валиком. А если еще применить вместо напыляемого ППУ PR/PIR панели.....

 

Кстати, плоскую кровлю можно вообще выполнить самому.

Почитайте о варианте "сборная стяжка".

Это "гостированный" вариант. Читайте ДБН.

Это не кулибинщина.

 

Но об этом в следующей публикации.

IMG_20200403_104512.thumb.jpg.409a4862928221d6fcc5b51a3eceb1dd.jpg

IMG_20200403_104315.thumb.jpg.ef2ac85bb304f14a45c56cb17fc759da.jpg

IMG_20180504_142030252.thumb.jpg.b35f28e7dc970d54916a1cec5bac5b1f.jpg

IMG_20180504_142041858.thumb.jpg.72eb6c368e4548a314466a759ff4ff69.jpg

Змінено користувачем Propeller
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Написанное ниже - это не обращение к модератору форума....эффект Даннинга — Крюгера в моей сфере деятельности.

 

Много воды, пан Propeller. Старайтесь лучше не употреблять слова "модератор" и "паренек" в своих текстах и не раздавать незнакомым людям диагнозы. От использования уничижительных местоимений, Ваши тексты не становятся авторитетней, а наоборот, это показывает Вашу неуверенность в себе и испуг. "Начинающий гидроизоляционщик с опытом отделочника... )" Не смешите, я не отделочник и не гидроизоляционщик, я инженер-строитель. А отделочники и гидроизоляционщики, это люди непосредственно выполняющие конкретные операции, т.е. рабочие.

Я понимаю, что у Вас жестко подгорает, от такой стремительной конкуренции ) Но, не смотря на весь Ваш многолетний опыт работы на многомиллионных объектах, пока что проблемы появляются у людей использующих рекомендованные Вами технологии, а не мною.

Мы можем долго и нудно препираться в технических аспектах, но никому это не нужно. Потребителю нужен рабочий продукт с реальной гарантией, а не с переводом стрелок на самого же потребителя. Посему на этом я прерву наш диспут и не стану отвечать на заумные речи о теоретических проблемах )

И да рассудят нас потребители! :)

Змінено користувачем Сергей НСТ
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Золотые слова!Ж-)

 

Мои продукты у меня в подписи. Точнее часть моих продуктов.

Листайте.

5279009.com.ua/ekco/gallery.cfm

Все с документальной гарантией.

Я с нулевой текучестью кадров.

У меня оригинальная (у других такой нет) системой страховки гарантийных обязательств.

 

Продукты (гидроизоляция кровли), которые иногда не получаются - это продукты потребителей, которые захотели сделать продукт САМОСТОЯТЕЛЬНО (DIY) с применением моих полуфабрикатов.

 

То есть, потребитель иногда сам переводит стрелки на себя. Берет часть риска.

Поэтому последнее время на упаковке нашей продукции производитель начал писать : for professional use only.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почитаешь темы.. течет.. трескается.. мембраны.. пароизоляторы..

У моего товарища, есть дом, его строил еще его отец в советские времена, и поскольку у отца был доступ к плитам перекрытия он сделал плоскую крышу.. уложили плиты а дальше что то наколхозили.. я не знаю как они там делали, но по рассказам там смола, рубероид (советский), и на вид (до сих пор в подвале валяется) какая то стеклоткань типа... рыжая такая)) и вот крыше уже наверно больше тридцати лет.. и до сих пор ни разу ничего не ремонтировалось и не переделывалось...

я вот не могу понять, то ли в те времена рубероид был какой то нано-космический... то ли вот та стеклоткань это какая то секретная военная разработка.. то ли руки прямые у советских работяг были..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почитаешь темы.. течет.. трескается.. мембраны.. пароизоляторы..

У моего товарища, есть дом, его строил еще его отец в советские времена, и поскольку у отца был доступ к плитам перекрытия он сделал плоскую крышу.. уложили плиты а дальше что то наколхозили.. я не знаю как они там делали, но по рассказам там смола, рубероид (советский), и на вид (до сих пор в подвале валяется) какая то стеклоткань типа... рыжая такая)) и вот крыше уже наверно больше тридцати лет.. и до сих пор ни разу ничего не ремонтировалось и не переделывалось...

я вот не могу понять, то ли в те времена рубероид был какой то нано-космический... то ли вот та стеклоткань это какая то секретная военная разработка.. то ли руки прямые у советских работяг были..

Все секреты в мелочах, как обычно бывает.

Возможно в вашу крышу вложили тройной перезапас по количеству слоёв и компонентов.

Возможно ваша крыша находится в щадящих условиях, например тень (ультрафиолет - главный враг битумных материалов)

Возможно она имеет простую форму, хороший уклон и внешний водосброс.

А может быть и то и другое и третье.

 

В целом, правильно сделанная кровля из хороших материалов и должна служить 30+ лет.

 

Ну и да, при совке были мастера и они физически не могли никуда уехать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почитаешь темы.. течет.. трескается.. мембраны.. пароизоляторы..

У моего товарища, есть дом, его строил еще его отец в советские времена, и поскольку у отца был доступ к плитам перекрытия он сделал плоскую крышу.. уложили плиты а дальше что то наколхозили.. я не знаю как они там делали, но по рассказам там смола, рубероид (советский), и на вид (до сих пор в подвале валяется) какая то стеклоткань типа... рыжая такая)) и вот крыше уже наверно больше тридцати лет.. и до сих пор ни разу ничего не ремонтировалось и не переделывалось...

я вот не могу понять, то ли в те времена рубероид был какой то нано-космический... то ли вот та стеклоткань это какая то секретная военная разработка.. то ли руки прямые у советских работяг были..

 

Советские плоские кровли - это эталон плоских кровель.

Непонятно только почему все частные застройщики, бывшие жители советских многоэтажек боятся плоских как черт ладана и строят себе избушки.

Вы как-то на одном примере "могут же!" обобщили.

 

А я в том же 90-м году начал на ремонте советских кровель зарабатывать. Первый объект - склады киевского речного порта. Аванс = 40 000 рублей. Мы предложили "уникальную, сверхсовременную, мегапрогрессивную" технологию ремонта рубероидных кровель бутил-каучуковыми мастиками с армированием стеклотканью. Потом был хлорсульфированный полиэтилен (покупали в Волгограде). При этом подача была снизу шестеренными насосами НШ, по шлангам. О как! (smile)

 

В принципе, если есть доступ к отработке (Станция ТехОбслуживания), то сделав односкатную кровлю без парапетов с ровной стяжкой и уклоном даже в 1,5 % можно получить водонепроницаемую кровлю.

Неудобство только в возможном запахе для соседей (смотря откуда ветер дует) и периодической поливкой кровли отработкой (необходимость освежить).

 

Добавлено через 12 минут

В целом, правильно сделанная кровля из хороших материалов и должна служить 30+ лет.

 

Если делать инверсионную кровлю из материалов стойких к гидролизу, то этот срок можно смело умножать на 2 и т.д.

Ну и эксплуатируемые кровли, террасы. Там гидроизоляция не видит Солнца. Но тут опять проблема гидролиза.

Кровля, посыпанная щебнем в качестве "зонтика" от Солнца.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я в том же 90-м году начал на ремонте советских кровель зарабатывать. Первый объект - склады киевского речного порта.

 

Не в курсе, кто делал кровлю на здании Министерства транспорта возле Воздухофлотского моста?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...