Какое сборно-монолитное перекрытие дешевле и лучше?

На форуме очень много тем по разным видам сборно-монолитных перекрытий, но нет системного анализа, который и предлагаю провести. Очень надеюсь, что участники форума, которые в прошлом или этом году делали себе какое-либо сборно-монолитное перекрытие, поделятся конечной стоимостью (с учетом стоимости материалов, доставки, работ, стоимости покупки или аренды материалов для опалубки (доски, фанера, осб, подпорки-стойки, балки), конечной отделки и т.д.) и преимуществами-недостатками данной системы.

Мне в этом году предстоит залить перекрытие между 1 и 2 этажом и между 2 этажом и холодным чердаком. Сразу хочется попросить сторонников заводских пустотных и прочих плит перекрытия не заводить спор и убеждать меня класть плиты – я полностью заранее с вами во всем согласен с преимуществами плит и по надежности, и по более дешевой цене, и по отсутствию геморроя при возведении перекрытия, НО у меня нет возможности разгрузить эти плиты краном.

Поэтому давайте эту тему считать только для участников форума, у которых строительство происходит в очень стесненных условиях и работа крана у которых невозможна.

Теперь ближе к теме. У меня дом из керамических блоков 380мм 9,2м*10,3м с почти центральной несущей стеной в кирпич. Пролеты 3,1м и 5,1м. Планирую получить расчетную нагрузку 400-500 кг/кв.м.

Варианты:

1. Монолитное перекрытие по несущему профлисту с высотой волны 60-114мм.

2. Монолитное часторебристое перекрытие с использованием пенопласта или прочих материалов для образования пустот в часторебристой плите (в дальнейшем пенопласт вынимается и используется для утепления стяжки по грунту или где-то еще – ну не сторонник я пенопласта внутри перекрытия). Основную нагрузку несут ж/б балки высотой 200-300мм с интервалом 600-1000мм, залитые монолитом вместе с перекрытием.

3. Монолитное перекрытие по двутаврам.

4. Обычное монолитное перекрытие толщиной от 140мм (пролет 3,1м) до 200мм (пролет 5,1м).

5. Терива (сознательно поставил данный вид перекрытия на последнее место, поскольку при кажущейся дешевизне конечная стоимость не намного дешевле обычного монолита).

6. Может что-то забыл?

Всем откликнувшимся заранее спасибо. Надеюсь, что тема будет интересна многим участникам форума.

Варианты:

1. Монолитное перекрытие по несущему профлисту с высотой волны 60-114мм.

2. Монолитное часторебристое перекрытие с использованием пенопласта или прочих материалов для образования пустот в часторебристой плите (в дальнейшем пенопласт вынимается и используется для утепления стяжки по грунту или где-то еще – ну не сторонник я пенопласта внутри перекрытия). Основную нагрузку несут ж/б балки высотой 200-300мм с интервалом 600-1000мм, залитые монолитом вместе с перекрытием.

3. Монолитное перекрытие по двутаврам.

4. Обычное монолитное перекрытие толщиной от 140мм (пролет 3,1м) до 200мм (пролет 5,1м).

5. Терива (сознательно поставил данный вид перекрытия на последнее место, поскольку при кажущейся дешевизне конечная стоимость не намного дешевле обычного монолита).

6. Может что-то забыл?

Всем откликнувшимся заранее спасибо. Надеюсь, что тема будет интересна многим участникам форума.

Мне 2-й вариант более интересен. Плюсы - более легкий вес в сравнении с обычным монолитом, меньшая стоимость. Еще существенный плюс - можно заливать частями!

Я полностью заранее с вами во всем согласен с преимуществами плит и по надежности, и по более дешевой цене, и по отсутствию геморроя при возведении перекрытия, НО у меня нет возможности разгрузить эти плиты краном.

Теперь ближе к теме. У меня дом из керамических блоков 380мм 9,2м*10,3м с почти центральной несущей стеной в кирпич. Пролеты 3,1м и 5,1м.

...

Всем откликнувшимся заранее спасибо. Надеюсь, что тема будет интересна многим участникам форума.

Хотя я плитами перекрывался, но тоже хочу написать...

У нас ведь демократия? я в смысле на форуме...

Меня смутила внутренняя несущая. Если она действительно в кирпич, т.е. 250мм, то сдается мне, что на нее вам рассчитывать не нужно.

Исходя из изложенного, я бы сделал либо поварианту 2, но 200мм сплошняком, ну или нелюбимый вами 5-й...

Оговорюсь, что это прикидки...

Лучше б видеть планы... ну и конструктору обязательно покажитесь!

УДАЧИ!

А что по Вашему стена в кипич толщиной такая хилая что не может нести плиты перектытия? думаю это надумано.

Я перекрывался теривой, квадратный метр мне встал приблизительно 300 грн., не знаю много это или нет, сверху по перекрытию лили стяжку по маякам.

Меня смутила внутренняя несущая. Если она действительно в кирпич, т.е. 250мм, то сдается мне, что на нее вам рассчитывать не нужно.

А сколько по Вашему должна быть несущая стена?

ну или нелюбимый вами 5-й...

Чем же Терива лучше №2?

Да ничем, только дороже!

Очень хорошо, начинаем дискуссию.

К посту "mans 2008" - в душе я тоже за второй вариант, но напрягает необходимость аренды опалубки на длительный срок (стоек, треног, корон, балок), более длительный срок возведения перекрытия и необходимость тотальной "зашивки" потолка 1-го этажа гипсокартоном или другим материалом, что впрочем прийдется делать и с первым вариантом. В общем, я в раздумьях, почему эту тему и создал.

К посту "Igor M" - внутренняя несущая стена толщиной в кирпич, т.е. 250мм, планируется из полнотелого керамического рядового кирпича М-150 с армировкой каждого третьего-четвертого ряда. Тут на форуме люди несущие стены из пено-,газо-,арболито- и прочих блоков выгоняют толщиной 30-40см.

Как Вы думаете, Игорь, что надежней: несущая стена в кирпич М-150 или несущая стена 300-400мм из блоков прочностью М-20 - М40?

Возможные нагрузки на стену в полнотелый кирпич М-150 никак не меньше возможных нагрузок на стену из керамических блоков М-100 толщиной 380мм.

Стены я начинаю выгонять только через месяц и у меня есть возможность сделать внутреннюю несущую стену в полтора кирпича, но я не вижу смысла, т.к. это увеличивает смету, уменьшает внутр.площадь и увеличивает нагрузку на фундамент. То есть имеем три минуса и ни одного плюса. Но за высказанное мнение в любом случае спасибо.

К посту "MAX666" - спасибо за озвучивание сметы, сам где-то на эту цифру и выходил, у меня даже дороже получается из-за необходимости бросать швеллера для оформления пролета лестничной площадки. А как Вы отделывали потолок своего перекрытия? Получился ли он достаточно ровным для шпаклевки в два слоя?

У меня на данный момент выгнана коробка, стоит с зимы. Отделку ессно я не делал.

Потолок получился довольно кривенький :D Но это отчасти я виноват. Потомучто подпорные стойки по инструкции надо ставить с шагом 1.5-2 метра. По факту мы подпирали только пролет посередине. Шаг получался 2-2.7 метра. Плюс ко всему блоки неровные и ложатся в балки довольно криво. Но думаю пошпаклевать можно был бы специалист квалифицированый. Я себе изначально планировал натяжные потолки, поэтому на ровность потоков не заморачивался.

...подпорные стойки по инструкции надо ставить с шагом 1.5-2 метра. По факту мы подпирали только пролет посередине. Шаг получался 2-2.7 метра. Плюс ко всему блоки неровные и ложатся в балки довольно криво....

Спасибо за ответ, где-то так я себе это и представлял. Может действительно, если блоки кривовато ложатся, не заморачиваться, а сделать перекрытие по варианту №2 и организовать везде натяжные/подвесные потолки?

В общем, попробую сегодня-завтра посчитать стоимость 1кв.м. перекрытия по варианту №2 и сравню с вариантом №5. Итоги расчетов озвучу, может кто подкорректирует.

Вообще мне нравится идея перекрытия из термоблоков. Второй этаж получается термоизолирован от первого, зимой можно не топить второй этаж правда прийдется всех оттуда выселить.

Мороки с таким перекрытием больше по работе это однозначно. Надо все скурпулёзно посчитать.

Мороки с таким перекрытием больше по работе это однозначно.

Не однозначно. Если термоблоки укладывать поштучно, может быть. Если брать готовые пенопластовые плиты - работа для двоих.

Итак, обещанные расчеты. Вариант №2 в сравнении с вариантом №5.

Исходные данные. Пролеты в свету 5,1м*8,00м и 3,1м*9,74м. Общая площадь 71кв.м.

Стоимость материалов для расчетов:

Бетон М-300 ручного приготовления (чтобы получить хотя бы аналог заводского М-250) – 570грн. (в 1 кубе бетона 380кг цемента, 0,45 куба песка и 0,8куба щебня + 30-50 грн. добавок)

Бетон заводской B-20 П3 c доставкой – 788грн. за куб.

Бетононасос – 1200грн.

Арматура – 7200 грн/тонна

Сетка 5мм 100*100мм – 40грн/кв.м.

Балка терива 5,6м – 361грн.

Балка терива 3,6м – 183грн.

Блок бетонный пустотелый (600*240*210) – 13грн. (самый дешевый вариант, есть блоки керамзитобетонные с 90% содержанием керамзита, они стоят по 18грн.).

Все расчеты приведены без указания стоимости работ по разгрузке, укладке, заливке и т.д., так как перекрытие собираюсь делать своими силами с помощью двух человек.

Вариант2 (часторебристое монолитное перекрытие). Расчетная нагрузка – 500кг/кв.м. Балки шириной 150мм высотой 220мм с интервалом 1м между краями балок. Схема армирования – 5 прутков арматуры 14мм (3 внизу, две вверху), поперечины и верт.арм. 10мм с шагом 200мм, на всю площадь сетка 5мм 100*100мм сплошной слой и второй слой повыше только над балками, общ.площадь сетки – 100кв.м.

Общий объем бетона для балок и стяжки высотой 6см = 6,36 куб.м. = 3625-5011грн.

Арматура для балок 14мм - 318м, 10мм – 183м = 3583грн.

Сетка – 4000грн.

Аренда опалубки 71кв.м. (стойки, треноги, короны, балки) с доставкой в две стороны на 35-40 дней – 5000грн.

Покупка материалов для опалубки - 1065грн. (доска, ОСБ, фанера), у меня после заливки монолитного фундамента осталось ОСБ, которое еще пару раз залить и выкинуть (досталось на шару – по 30грн. кв/м, считаю его за полцены – 15 грн./кв.м.). Если специально покупать фанеру или ОСБ или доску, то правильно считать стоимость в районе 20-30% - все равно большая часть материалов будет подлежать дальнейшему использованию. Заполнитель (например, пенопласт) для образования пустот не считаем, поскольку его мы потом снимем и используем на другие цели (только пленкой его надо бы предварительно накрыть).

Итого: с ручным приготовлением бетона всего – 17273грн. (243грн/кв.м.), с заводским бетоном +бетононасос – 19859грн. (280грн./кв.м.)

Армопояс 25*28см длиной 46м обходится в 3756 грн. (ручной бетон) или в 4458грн. (заводской бетон).

Итого стоимость перекрытия «под ключ» с армопоясом – от 296грн. до 342грн. за 1 кв.м.

Замена марки заводского бетона с В20 на В15 (или ручного с М-300 на М-250) позволяет снизить стоимость 1кв.м. перекрытия всего лишь на 5 грн., с моей точки зрения экономия не нужная, а при применении ручного бетона и опасная.

Замена марки заводского бетона с В20 на В25 увеличивает стоимость 1кв.м. перекрытия всего лишь на 6,5 грн.

С учетом качества цемента на сегодняшний день (кому как повезет, уж больно много шмурдяка продают под видом известных торговых марок) я являюсь сторонником заводского бетона от проверенных производителей на ответственных участках (фундамент, перекрытие), ручной бетон – только для стяжек и может быть перемычек.

Вариант5 (терива). Расчетная нагрузка – 400кг/кв.м. Балки – 13шт. 5,6м и 16шт. 3,6м = 7621грн., блоки – 663шт = 8619грн., доставка – 1000грн., бетон для стяжки 4см и заполнения балок – 4,79куб.м. = 2729грн. (ручной бетон) или 4972грн. (заводской бетон с бетононасосом), сетка для стяжки 71кв.м. = 2840грн., аренда стоек-подпорок – 1000грн., три распределительных ребра (арматура + бетон) = 512-606грн.

Итого: с ручным приготовлением бетона всего – 24320грн. (343грн/кв.м.), с заводским бетоном +бетононасос – 26658грн. (375грн./кв.м.)

Итого стоимость перекрытия «под ключ» с армопоясом – от 395грн. до 438грн. за 1 кв.м.

Вышеприведенные расчеты конечно очень приблизительные, но даже по ним видно, что миф «Терива дешевле монолита» трещит по швам.

Терива в самом дешевом исполнении по моим расчетам оказалась на 40% дороже часторебристого монолита (при условии выполнения всех работ своими силами). Интересно, что по этому поводу скажут представители данного замечательного продукта? Какая у производителей Теривы рентабельность?

Для тех, кто собирается перекрываться Теривой и планирует использовать для этого наемную рабочую силу, необходимо на 1 квадрат добавить еще 60-100грн. Т.е. конечная стоимость теривы с работой без учета армопояса составит не 200грн./кв.м., как озвучивают многие продавцы, а от 400 до 470грн. за 1 кв.м.

Справедливости ради надо заметить, что наемные услуги по часторебристому монолиту будут раза в полтора дороже, чем по териве (дополнительная вязка арматуры для балок, установка опалубки), т.е. стоимость часторебристого монолита с услугами без армопояса за 1 кв.м. составит от 330грн. до 400грн. Да и времени для часторебрика понадобится раза в два больше.

Преимущества теривы:

1. В два раза меньше времени на возведение перекрытия.

2. Перекрытие весит 12 тонн против 15, но что такое 3 тонны для общего веса коробки с крышей?

3. Получаем потолок с относительно ровной плоскостью. Для тех, кто собирается в основном делать натяжные или подвесные потолки, преимуществом не является.

Недостатки теривы:

1. Более высокая стоимость

2. Необходимость дополнительной стяжки для теплых полов на втором этаже.

P.S. Куплю набор балок и блоков «Терива» со скидкой 30% для участника форума. Обещаю пожизненную лояльность и хвалебные оды на всех форумах.

Есть еще один тип перекрытий - струнные. В Киеве на Сырце все двухэтажные домики имеют такие перекрытия. Их еще пленные немцы строили. Идея такая - между несущих стен натягиваются струны (реально это арматура Ф16-20мм). Сверху на эти струны плотно один к одному нанизывают П образные блоки.

Идея очень интересная, но где купить такие блоки (интуитивный ответ - нигде) и как все рассчитать (схема армирования, толщина слоя, стоимость блоков)?

Эх, кто б еще помог рассчитать стоимость варианта №1 (перекрытие по несущему профлисту)? Какой профиль листа (60-110мм) надо брать при пролете 3,1м и 5,1м? Сколько он стоит? Какая схема армирования? Привлекает в этом варианте отсутствие опалубки, нужны только подпорки, как в териве. Может кто поделится инфой?

Варианты 3 и 4 и считать смысла нет - самые дорогие.

Дорого териву посчитали. Игорь из Винницы продает по 157 грн за квадратный метр (балки + блоки). Дорого выходит у вас бетон ручного приготовления, точно не помню по моим подсчетам у меня на участке куб бетона мне обходился в 300-350 грн без учета работы по его приготовлению, про его класс ничего сказать не могу, но вуйки нахваливали "дужэ мыцный".

Можно еще на сетке сэкономить -- армировать не всё сплошняком, а только те места где блоки, для этого очень хорошо подходит сетка 40Х200см.

Я б советовал териву заливать в два этапа. НА первом залить балки, на втором залить стажку по маякам. Чем потом еще раз ровнять всё это дело стяжкой.

Дорого териву посчитали. Игорь из Винницы продает по 157 грн за квадратный метр (балки + блоки). Дорого выходит у вас бетон ручного приготовления, точно не помню по моим подсчетам у меня на участке куб бетона мне обходился в 300-350 грн без учета работы по его приготовлению, про его класс ничего сказать не могу, но вуйки нахваливали "дужэ мыцный".

Можно еще на сетке сэкономить -- армировать не всё сплошняком, а только те места где блоки, для этого очень хорошо подходит сетка 40Х200см.

Я б советовал териву заливать в два этапа. НА первом залить балки, на втором залить стажку по маякам. Чем потом еще раз ровнять всё это дело стяжкой.

Спасибо за советы. Цены брал местные, днепропетровские. С учетом стоимости доставки с Винницы при текущих ценах на топливо блоки с балками дешевле 200грн./кв.м. никак не получатся. Да и усредненный расчет не проходит - стоимость балки и схема ее армирования зависит от длины пролета. В прошлом году все было дешевле - и цемент, и песок и щебень (песок и щебень особенно радуют в связи с высокой составной долей доставки в цене). Бетон я считал М-300 по сегодняшним ценам составляющих, в принципе можно взять и М-200, но как-то боязно и экономия несущественная.

За советы по экономии еще раз спасибо, будем думать.

Просто если сравнивать вариант2 и вариант5, какая б цена бетона не получилась, вариант2 выходит дешевле, как ни крути.

Дорого териву посчитали. продает по 157 грн за квадратный метр (балки + блоки). Дорого выходит у вас бетон ручного приготовления, точно не помню по моим подсчетам у меня на участке куб бетона мне обходился в 300-350 грн без учета работы по его приготовлению, про его класс ничего сказать не могу, но вуйки нахваливали "дужэ мыцный".

Можно еще на сетке сэкономить -- армировать не всё сплошняком, а только те места где блоки, для этого очень хорошо подходит сетка 40Х200см.

Я б советовал териву заливать в два этапа. НА первом залить балки, на втором залить стажку по маякам. Чем потом еще раз ровнять всё это дело стяжкой.

а можно координаты Игорь из Винницы ? спасибо

(ссылка устарела)

Перекрытие из ГБ.pdf

Еще есть вот такой вариант, это аналог теривы, но возможно будет дешевле.

Да, вариант интересный, я его уже пару раз в сети встречал.

На второй странице речь идет о индустриальном решении, т.е. полный аналог теривы, только блоки газобетонные. Стоимость, наверное, даже превысит стандартную териву. Хотя может кто-то просветит о порядке цен по этому перекрытию?

А вот на первой странице речь идет о более дешевом варианте перекрытия, но судя по картинке, вверху блоков ввобще нет стяжки, т.е. нет связи между бетоном балки и бетоном стяжки. Как-то это стремненько и вызывает сомнения, что данное перекрытие, если сверху не дать слой бетона 4-6см с армировкой сеткой 3-5мм, выдержит расчетную нагрузку в 500 кг/кв.м. Кто-то себе такое уже делал? Если делал и до сих пор жив-здоров, может поделитесь практическим опытом?

Есть еще один тип перекрытий - струнные. В Киеве на Сырце все двухэтажные домики имеют такие перекрытия. Их еще пленные немцы строили. Идея такая - между несущих стен натягиваются струны (реально это арматура Ф16-20мм). Сверху на эти струны плотно один к одному нанизывают П образные блоки.

И дальше чего делают?

Балки используются такие же как и с теривой, для перекрытия 100 м .кв. необходимо около 400 блоков 200*400*600 мм это получается 19,2 куба ГБ.

19,2 куба это примерно 9600 грн.

+ арматура, балки-терива, сетка для стяжки.

Бетон М-300 ручного приготовления (чтобы получить хотя бы аналог заводского М-250) – 570грн. (в 1 кубе бетона 380кг цемента, 0,45 куба песка и 0,8куба щебня + 30-50 грн. добавок

Для М-300 (В-25) нужно цемента/песка/щебня/воды/пластификатора Адиум 150 = 342кг/806кг/1167кг/166кг/1,71 кг.

Если по деньгам = цемент=260, песок = 50, щебень = 90, вода=1, пластификатор = 70 грн. Итого = 470 грн.

Увеличением пластификатора до 1% от массы цемента можно добиться уменьшения воды и следовательно марка бетона будет М350-400.

И дальше чего делают?

Дальше стяжка 5см и любое напольное покрытие.