Как вы относитесь к воздушной прослойке в наружной стене

с одной стороны оч дешевый утеплитель, поскольку за воздух не платим, а с другой не оч эффективный - согласно последнему ДБН воздушная прослойка в 5см добавляет всего 0,17 к общему сопротивлению стены.

идея такова: 200мм пенобетона +50мм воздух+200мм пенобетон

итого (по ДБН) теплосопротивление 1,11+0,17+1,11=2,4

Воздушная прослойка применяется для 3-х слойной стены для вентиляции утеплителя(ячеистый бетон+базальтовая вата+воздушная прослойка+облицовочный кирпич). В вашем случае она просто вредна. Ставьте 40 см. для несущих способностей будет гуд.

а чем вредна?

вопрос стоит почему не надо, если бесплатно. пенопласт снаружи не хочеться совершенно.

Ростислав,

честное слово, вы занимаетьсь фигней.

40см газобетона - отличное решение и по прочности и по теплосопротивлению.

 

Посмотрите как строит Ярик - это лучший вариант для однослойной стены.

5 см воздушной прослойки в вашем случае потребует фундамент на 5 см шире - посчитайте сколько это дополнительных кубов бетона %)

 

Блоки нужно будет перевязывать, т.к. 20 см. газобетона на пределе по прочности для бетонных перекрытий. Т.е. добавить к расходам еще довольно дорогую кладочную сетку.

 

И если вы в результате выиграете 0.17 добавки теплосопротивления, то одна открытая форточка все эти 0.17 выдует, даже не заметите

У преведущий автор прав. Несущая стена в 20см. оочень мало, если конечно не делать деревянные перекрытия...

Воздушная прослойка в стенах в современном строительстве - это не элемент утепления, а средство обеспечить нормальный влажностный режим минералноватного утеплитнеля. Т.Е если утепляешь минватой - то желательна воздушная прослойка между минватой и наружной отделкой.

А если воздушная прослойка в стене - то для утепления ее надо засыпать (например, перлитом или легким керамзитом). Но так сейчас мало строят - сложно по конструкции и технологии (связи и т.п.), да и по влагопереносу могут быть проблемы.

А в рассматриваемом случае два основных варианта конструкции стены:

1) однослойная ячеистобетонная стена из блоков Д 500 толщиной 40 см на клею и наружной тонкой штукатуркой по пластиковой сетке.

2) тонкая стена из более плотных (Д 600 - Д 800) блоков 20-15 см толщиной (но нужна хорошая конструкторская проработка монолитных поясов и устойчивости стены) с наружным утеплением пенополистиролом 10 - 12 см и тонкой штукатуркой по пластиковой сетке.

По второму варианту есть много польских проектов.

Исправляю ошибку, допущенную выше - 20 - 25 см (а не 20 -15). Сорри.

Согласна абсолютно со всеми высказавшимися. Добавлю еще один вариант. Газобетон-прослойка-облицовочный кирпич. Прослойка нужна для вентиляции газобетона.

Воздушная подушка предназначенная для нормального функционирования утеплителя (чаще всего минвата), делается вентилируемой. При такой схеме воздушная подушка и все слои которые находятся снаружи от нее в теплотехнический расчет не включаются. Если водушная подушка замкнутая, то она может служить в качестве утеплителя. Желательно делать размеры ячейки поменьше тогда уменьшается циркуляция воздуха в стене и подушка будет более эффективной.

Воздушная подушка предназначенная для нормального функционирования утеплителя (чаще всего минвата), делается вентилируемой.

Вентзазор как правило неотъемлемый атрибут систем утепления фасадов больших многоэтажных домов и комплексов содержащих немного окон – склады, кинотеатры, гипер и супермаркеты, акваклубы. Там, где отделочным фасадным материалом бывают панели из легких металлов, пластиков, стекла, керамогранита, и прочих СОВЕРШЕННО НЕПАРОПРОЗРАЧНЫХ материалов. Их размеры могут превышать 2…3м2, и вот тогда, если они действительно окажутся прижатыми к минвате, то под каждой панелью действительно может начать собираться конденсат от паров выходящих из дома (даже если между панелями всегда есть щели). Поэтому там делается вентзазор в котором гуляет воздух. Тепловым сопротивлением панели можно пренебречь – можно считать что она стоит на улице невдалеке от здания.

Наружная отделочная стена из облицовочного кирпича паропрозрачна не менее чем внутренняя стена из того же кирпича, или пено или газобетона. К тому же о паропрозрачности тут вообще речь вести бессмысленно, так как кладка в один кирпич попросту говоря продувается ветром - в ней имеется огромное количество микротрещин, и просто щелей, как в швах раствора, так и в самом кирпиче.

Так что непременный атрибут больших фасадных систем – вентзазар в этом случае неуместен, и даже вреден, так как отсекает нам от дома стеночку в полкирпича, тепловое сопротивление которой тоже небольшоё, но, тем не менее, прибавляется к тепл. сопротивлению стены в целом, всё же лучше чем ничего…

Если водушная подушка замкнутая, то она может служить в качестве утеплителя. Желательно делать размеры ячейки поменьше тогда уменьшается циркуляция воздуха в стене и подушка будет более эффективной.

Касаемо просто замкнутой воздушной прослойки – толку (тепла) от неё слишком мало – лишь толщину стены увеличивает. И как и какие и чем это делать в стене эти виртуальные ячейки? Может просто проще обездвижить воздух минватой? Но мивату я вам всё же не советую... все фенолы через стену сдует к вам в дом... в конце концов.

 

Прослойка нужна для вентиляции газобетона.

Не нужна газобетон прекрасно вентилируется через стеночку в полкирпича.

стены из пенобетона поскольку дешевле и на данный момент я не вижу принципиальной разницы между ним и газобетоном кроме хебеля и ютонга, по 700.

1.увеличение толщины стены на с 400 до 450мм при фундаменте 400мм честно говоря проблемы не составляет.

2.перевязывать сеткой тоже смысла нет, проще делать это блоками поперек, через каждые 3 ряда (900мм), заодно и уменьшается высота

зазора

3.воздушный зазор замкнутый конечно

4.на несущую способность это врядли повлияет поскольку будет перевязка блоками поперек и все равно арм пояс сверху

итого

из плюсов:

1.добавочные 0,17 к теплосопротивлению (на самом деле чуть выше из-за перевязки блоками - теплосопротивление пенобетона выше чем прослойки, получится примерно 0,195 -один перевязочный ряд на 3 с прослойкой (3*0,17+0,27)/4

2.возможность в будущем задуть туда пеноизол

из минусов

1.дополнительная толшина стена (не принципиальные 50мм)

2.более геморойная кладка (хотя врядли повлияет на стоимость работы)

3.возможная конденсация влаги в зазоре (но зазор там все равно будет, поскольку невозможно плотно уложить рядом 2 блока по 300мм высоты)

как вариант засыпать керамзитом или перлитом.

возможно я и страдаю фигней, но лепить пенопласт не хочу и ищу более дешевый вариант хебелю в 400мм, достаточный по теплосопротивлению, все таки (700-450)*100/450=55%, хотя и понимаю, что вариант с хебелем теплее и экономнее в отделке, 5,5к это деньги

.... Может просто проще обездвижить воздух минватой? Но мивату я вам всё же не советую... все фенолы через стену сдует к вам в дом... в конце концов.

При зполнении ячеек пеноизолом через стенку в один кирпич фенолы тоже сдует?

Как интересно может сдуть фенол внутрь ветер через стену в полкирпича? Неужели кирпичная стена не является ветрозащитой?

да, в принципе пеноизол такая же фигня как и понополистирол, поэтому ориентируюсь на засыпку

и ищу более дешевый вариант хебелю в 400мм, достаточный по теплосопротивлению, все таки (700-450)*100/450=55%, хотя и понимаю, что вариант с хебелем теплее и экономнее в отделке, 5,5к это деньги

Обуховский газобетон на клей. Блоки можно заказать толщиной 40 см. Так строится Ярик, посмотрите внимательно раздел "Как мы строимся".

 

Еще советую почитать статьи S.R. в разделе статьи. Гоняться за десятыми долями в теплосопротивлении стены - занятие неблагодарное. Тепло уходит еще через окна, вентилляцию, крышу, пол и т.д.

...ориентируюсь на засыпку

 

Я сначала тоже ориентировался на засыпку перлитом. Но потом подумал, а как сверлить стены (ставить решетки, делать вводы в дом и т.п.) ведь перлит очень быстро высыпется из этих отверстий. Да и нет гарантии, что при кладке не будет зазоров (таки есть). После этого очень быстро переориентировался на заливку перлитом - все ОК.

...ориентируюсь на засыпку

 

Я сначала тоже ориентировался на засыпку перлитом. Но потом подумал, а как сверлить стены (ставить решетки, делать вводы в дом и т.п.) ведь перлит очень быстро высыпется из этих отверстий. Да и нет гарантии, что при кладке не будет зазоров (таки есть). После этого очень быстро переориентировался на заливку перлитом - все ОК.

 

Богдан, можно поподробнее насчет заливки перлитом? Технологию...

я и не гоняюсь буду утеплять фундамент и т.п. вопрос для меня стоял , а почему бы и нет, если занедорого

спасибо

Но мивату я вам всё же не советую... все фенолы через стену сдует к вам в дом... в конце концов.

В пенопласте - стирол.

В пеноизоле - формальдегид.

Керамзит - радиоактивен (зачастую, измерте если не верите).

В базальтовой вате - фенол, который применяемый как утеплитель во внешних ограждающих конструкциях (или во внутренних) просачивается через несущую стену...

('') ('') ('')

Уважаемые форумчане давайте не доходить до маразма.

 

В качестве клея и на украинском, и на зарубежных рынках доминируют фенолоспирты. Другие вещества — карбамидные смолы, битум, крахмал, глину — применяют намного реже: они либо слабо клеят, либо сильно вредят здоровью. Фенольные соединения — тоже весьма небезопасные вещества, если принимать их внутрь (скажем, дышать ими) в больших количествах. Но, в общем, для широкого использования фенолов есть причины множественные и пока неустранимые. На Западе фенолоспирты применяют повсеместно — даже в Германии, Швейцарии и Австрии. И тамошние экологи не проявляют беспокойства. Видимо, вредность там снизили до приемлемых границ.

можно поподробнее насчет заливки перлитом? Технологию...

6 частей перлита, 1 часть цемента, воды "по вкусу".

"По вкусу" это до состояния киселя.

Для этого процесса была куплена металическая ванна 150х70 в Агомате в отделе некондиции за 30,00 грн. (у рабочих была истерика).

Туда все это засыпается/заливается согласно выше приведенной пропорции и минуты 3 мешается дрелью с насадкой. После этого ведрами заливается в межстеновое пространство.Перлит очень сильно впитывает воду. Поэтому если он быстро впитал залитую воду, нужно добавить еще немного воды. Главное чтобы текло.

Проливать нужно каждые 0,5-1 м кладки (в высоту).

 

Сразу хочу предупредить - стена становится мокрой и по мере высыхания МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО ВЫСОЛОВ (зависит от "всего" - кирпич, раствор, вода и т.п.). Для того, чтобы было меньше высолов применялся "бездобавочный" цемент Д0 (Каменец-Подольский).

можно поподробнее насчет заливки перлитом? Технологию...

6 частей перлита, 1 часть цемента, воды "по вкусу".

"По вкусу" это до состояния киселя.

Для этого процесса была куплена металическая ванна 150х70 в Агомате в отделе некондиции за 30,00 грн. (у рабочих была истерика).

Туда все это засыпается/заливается согласно выше приведенной пропорции и минуты 3 мешается дрелью с насадкой. После этого ведрами заливается в межстеновое пространство.Перлит очень сильно впитывает воду. Поэтому если он быстро впитал залитую воду, нужно добавить еще немного воды. Главное чтобы текло.

Проливать нужно каждые 0,5-1 м кладки (в высоту).

 

Сразу хочу предупредить - стена становится мокрой и по мере высыхания МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО ВЫСОЛОВ (зависит от "всего" - кирпич, раствор, вода и т.п.). Для того, чтобы было меньше высолов применялся "бездобавочный" цемент Д0 (Каменец-Подольский).

Зачем такие сложности? Почему не утсраивает вариант засыпки? Ведь в вашем случаи теплосопротивление прослойки увеличится.

Зачем такие сложности? Почему не утсраивает вариант засыпки? Ведь в вашем случаи теплосопротивление прослойки увеличится.

 

Такие сложности связаны с невозможностью в дальнейшем устройства отверстий в стенах (решетки на окна, эл. и др. вводы в дом, пристройка чего-либо - вставка арматуры или швеллера и т.п.), выдуванием перлита через мелкие зазоры (они есть и будут) и проседание самого перлита - со временем нужно будет подсыпать.

А насчет теплосопротивления - я не теплотехник и не хочу спорить о цифрах (на форуме есть кому этим заниматься), но что-то мне подсказывает что при толщине залитого перлита от 10см. (стены из кирпича) до 15-17 см. (стены из ракушняка) в доме должно быть комфортно и мой организм и кошелек не будут чувствовать разницу в 0 целых х (икс а не х...) десятых по сравнению не понятно с чем.

Богдан, получилось залить перлит?

Вариант Ростислава правильный, если есть возможность в стене устраиваются пустоты (посмотрите на любой качественный стеновой блок, он их уже заключает в себе). не согласен с вредностью полистирола, наряду с полиэтиленом высокого давления это самый чистый пластик, карбамидные, резольные, фенол-формальдегидные соединения на порядок манее устойчивы и по массе значительно преобладают в любом интерьере- тем не менее применяются повсеместно и никто на это не обращает внимания

можно поподробнее насчет заливки перлитом? Технологию...

6 частей перлита, 1 часть цемента, воды "по вкусу".

"По вкусу" это до состояния киселя.

Для этого процесса была куплена металическая ванна 150х70 в Агомате в отделе некондиции за 30,00 грн. (у рабочих была истерика).

Туда все это засыпается/заливается согласно выше приведенной пропорции и минуты 3 мешается дрелью с насадкой. После этого ведрами заливается в межстеновое пространство.Перлит очень сильно впитывает воду. Поэтому если он быстро впитал залитую воду, нужно добавить еще немного воды. Главное чтобы текло.

Проливать нужно каждые 0,5-1 м кладки (в высоту).

 

Сразу хочу предупредить - стена становится мокрой и по мере высыхания МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО ВЫСОЛОВ (зависит от "всего" - кирпич, раствор, вода и т.п.). Для того, чтобы было меньше высолов применялся "бездобавочный" цемент Д0 (Каменец-Подольский).

а мне кажется это полный бРед...

Я перлит от влаги берегу ... В разные там гидроизоляции там оБертываю ... Ведь вся фишка перлита в умении обездвижить воздух а вы его водой залили ... Вы водой все его маленькие "камерки" в которой и прятался воздух заполнили водой !????!!!

Воду перлит вам хрена два отдаст ...

Вы вообще в курсе как он сохнет? Хреново сохнет ... Уж я то с ним намаялся в свое время ... Высолы и мокрая стена у вас будет всегда теперь ... Сушить ее уже беполезно... Про высокое теплосопротивление вы будете теперь только статьи читать...

С таким успехом можно бЫло туда простой кисель залить ...