Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Недорогое утепление крыши дачи

Ridra Vong

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте, уважаемые строители!

Дайте, пожалуйста, рекомендацию начинающим ;)

Построили на даче домик: 2 этажа + типа_мансарда. Почему типа? Потому что это неполноценное помещение, невысокое, всего 1,7м высотой, изначально хотели сделать там склад для всякой рухляди, но оказалось, что мелкие от этого помещения с невысоким потолком просто в восторге, посему разделили его на 2 части: часть повыше будет комнаткой для детей,

(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)

 

а более низкая типа склада для их игрушек и книг.

(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)

 

 

И тут возник вопрос: как недорого утеплить крышу, исходя из использования помещения под ней? Зимой домик для жилья использоваться едва ли будет, только летом, так что раскошеливаться на то, чтоб сохранять под крышей темп-ру +25 при -20градусном морозе не очень охота, но и "тощей холодной" крыши тоже не очень хочется, чем черт не шутит, вдруг когда-то придется там жить...:rolleyes:

 

На данный момент у нас крыша - это металлочерепица и гидробарьер под ней. Судя по литературе, которую я читаю, далее следует слой минваты, паробарьер и можно оббивать вагонкой. Я права?

Читала, что между гидробарьером и минватой нужен промежуток для вентиляции через конррейку, а вот между минватой и паробарьером промежуток уже не нужен, можно паробарьер ставить просто на нее. Это так?

А если мы еще сверху хотим обшивать потолок деревянной вагонкой, то можно ли ее ложить сразу на паробарьер или между ними нужен промежуток?:rolleyes:

 

Какой слой ваты посоветуете (думаем брать Rockwool)? Ну чтоб и сэкономить и не особо лохануться потом:D

 

А может вообще все мои размышления неверны? Тогда порекомендуйте, как бы сделали вы, пожалуйста. Буду благодарна за совет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И тут возник вопрос: как недорого утеплить крышу, исходя из использования помещения под ней? Зимой домик для жилья использоваться едва ли будет, только летом, так что раскошеливаться на то, чтоб сохранять под крышей темп-ру +25 при -20градусном морозе не очень охота, но и "тощей холодной" крыши тоже не очень хочется, чем черт не шутит, вдруг когда-то придется там жить...:rolleyes:
Зимой или летом, недостаточная теплоизоляция кровли приводит к дискомфорту.

 

Судя по литературе, которую я читаю, далее следует слой минваты, паробарьер и можно оббивать вагонкой. Я права?
Не совсем. Чёткой привязки к конкретному материалу обшивки мансарды нет. Хоть вагонкой, хоть гипсокартоном хоть чем угодно. Это никак (существенно) не влияет на теплоизоляционные свойства конструкции.

 

Читала, что между гидробарьером и минватой нужен промежуток для вентиляции через конррейку,
Совершенно верно. Более того, необходим ещё приток в этот "промежуток" и отток из него. Подробнее, здесь: Вентзазор как важный элемент подкровельной вентиляции.

 

а вот между минватой и паробарьером промежуток уже не нужен, можно паробарьер ставить просто на нее. Это так?

А если мы еще сверху хотим обшивать потолок деревянной вагонкой, то можно ли ее ложить сразу на паробарьер или между ними нужен промежуток?:rolleyes:

Можно. Но если выполнить этот зазор то он усилит теплосопротивление всей конструкции.

 

 

Какой слой ваты посоветуете (думаем брать Rockwool)? Ну чтоб и сэкономить и не особо лохануться потом:D
200 мм (20 см)
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совершенно верно. Более того, необходим ещё приток в этот "промежуток" и отток из него. Подробнее, здесь: Вентзазор как важный элемент подкровельной вентиляции.
О, понятно, спасибо, буду разбираться. Крыша у нас односкатная. Надо будет спросить у отца делали ли что-то строители для притока-оттока, а то я не в курсе.

200 мм (20 см)
Внимание, сейчас будет глупый вопрос! =)

Эти 20 см нельзя сжать для меньшей толщины?

Я почему спрашиваю... У нас стропила *сама доска* шириной около 17 см, мы так думали нашпиговать этот кровельный пирог так, чтоб он не выступал за стропила (см. картинки вверху), а сверху оббить вагонкой, а если 20 см, то уже так не получится =\

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эти 20 см нельзя сжать для меньшей толщины? Я почему спрашиваю... У нас стропила *сама доска* шириной около 17 см, мы так думали нашпиговать этот кровельный пирог так, чтоб он не выступал за стропила (см. картинки вверху), а сверху оббить вагонкой, а если 20 см, то уже так не получится =\

 

1. Сжимать нельзя, так как ухудшатся теплоизоляционные свойства, которые обеспечиваются за счёт пористости.

2. На стропила можно нашить брусок толщиной 3 см и будете иметь 20 см в сумме.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сжимать нельзя, так как ухудшатся теплоизоляционные свойства, которые обеспечиваются за счёт пористости.
Понятно =(

На стропила можно нашить брусок толщиной 3 см и будете иметь 20 см в сумме.
Да, но 17 см это от гидробарьера, а ведь между ним и минватой нужно еще оставить зазор... Кстати сколько см нужен между ними зазор? Сантиметра 3? Плюс Акро еще ирекомендует оставлять зазор между паробарьером и вагонкой... В сумме выходит много: 3см зазор + 20 см вата + 3 см второй зазор = 26 см

Набивать придется сантиметров 10, а это значит, что невысокий потолок станет еще более низким. Прям не знаю, как выкрутиться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прям не знаю, как выкрутиться.

 

Варианты решения проблемы:

1. Набить бруски до необходимой толщины.

2. Отказаться от зазора между вагонкой и паробарьером.

3. Уменьшить толщину утеплителя (наихудший вариант, так как 20 см для кровли - это минимум).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. Отказаться от зазора между вагонкой и паробарьером.

3. Уменьшить толщину утеплителя (наихудший вариант, так как 20 см для кровли - это минимум).

Если взять ваши п. 2-3, то можно уложиться в 17 см: 2 см зазор между ГБ и минватой + 15 см утеплителя + 0 см между ПБ и вагонкой.

И надеяться на лучшее =Р

Или же это изначально гиблый вариант?

Жутко не хочется превращать и так низкое помещение в конурку, вот и воюю за каждый сантиметр:sorry:

 

Так на счет зазора между ГБ и утеплителем я права? 3 см?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бачу вже другий тиждень в метро рекламу Isover, що зовсім щезли покупці з ринку, що навіть в метро стали його рекламувати як FMCG ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я за 5 см.
ГИПОТЕТИЧЕСКИ: если бы у вас было 17 см и хоть кровь из носа ни см больше, как бы вы утеплялись?

Ну там 15 см минваты и 2 см для вентиляции или 14 см ваты и 3 см для вентиляции и пр.? Как выбрать оптимальное соотношение вата/зазор при 17 см? Ведь дашь больше на вату, уменьшив зазор - начнет мокнуть, или дашь больше на зазор, уменьшив слой ваты, будет продуваться и будет сухая, но будет холодно...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

или дашь больше на зазор, уменьшив слой ваты, будет продуваться и будет сухая, но будет холодно...

 

Зимой - холодно, летом - жарко. Если утеплителя будет 15 см, то делайте мощнее отопление зимой, и ставьте кондиционер на лето. Законы физики ещё никто не обошёл: меньше утепление, сильнее отопление. В Польше с её климатом фасады обшивают 15 см ППС, что значительно больше нормативного. Просто люди стараются сэкономить тысячи на отоплении, потратив десятки на материале.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зимой - холодно, летом - жарко. Если утеплителя будет 15 см, то делайте мощнее отопление зимой, и ставьте кондиционер на лето. Законы физики ещё никто не обошёл: меньше утепление, сильнее отопление. В Польше с её климатом фасады обшивают 15 см ППС, что значительно больше нормативного. Просто люди стараются сэкономить тысячи на отоплении, потратив десятки на материале.

 

Утепление 200 мм. ввели по СниПам с 2007г.для экономии эл.энергии и газа, я думаю что если это дача и зимой эксплуатироваться не будет, то достаточно и 150, что поместится в высоту стропильной ноги. Летом дети будут больше на улице, а для ночи можно и мансардные окна(для проветривания) поставить,хотя кондиционер будет дешевле. А также дневное освещение.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я думаю что если это дача и зимой эксплуатироваться не будет, то достаточно и 150, что поместится в высоту стропильной ноги. Летом дети будут больше на улице, а для ночи можно и мансардные окна(для проветривания) поставить
Спасибо! Утешительные новости! =)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну извините, тогда нашивайте снизу брусок,как Вам советовали выше,делайте утепление 200 мм, думайте про вент.зазор (кстати гидроизоляция не применяется для тёплых мансард,а применяется мембрана), ну и в следствии что получите с подшивкой потолка? 1500 мм.? В коньке? Ну в принципе в Финляндии именно такие и есть (спальный этаж).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну извините, тогда нашивайте снизу брусок,как Вам советовали выше,делайте утепление 200 мм, думайте про вент.зазор (кстати гидроизоляция не применяется для тёплых мансард,а применяется мембрана), ну и в следствии что получите с подшивкой потолка? 1500 мм.? В коньке? Ну в принципе в Финляндии именно такие и есть (спальный этаж).

Это был не сарказм =) Это правда хорошие новости для меня, что хоть один чел считает, что можно для летней дачи дать 15 см утеплителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЭЭто правда хорошие новости для меня, что хоть один чел считает, что можно для летней дачи дать 15 см утеплителя.

 

Можно всё, что не запрещено законом. Другое дело, что оптимальней.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как крепится утеплитель между стропилами? Я смотрю на фото и кажется, будто он просто втискивается между ними.

uteplitel-1.jpg

 

Но у нас крыша более плоская, ширина между стропилами 75 см, будет ли он держаться?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но у нас крыша более плоская, ширина между стропилами 75 см, будет ли он держаться?

 

Тут всё зависит от плотности конкретной модели, которую вы выберете. Как по мне, будет он держаться или нет не самое главное. Тем более что рекламные постеры делают дизайнеры.

Главное - максимально низкий коэффициент теплопроводности и относительно невысокая цена в итоге.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотел бы поддержать тему.

 

1. Возможно я ошибаюсь, но на представленных Вами фото видно, что обрешетка прибита непосредственно к гидроизоляцие без вентиляционного зазора. Это грубейшая ошибка. Металлочерепица является повышенным источником конденсата (по сравнению с другим покрытиями). Этот конденсат будет собираться в капли и капать на гидроизоляцию, стекая по ней смачивая обрешетку. Обрешетка будет постоянно влажной и в течение года начнет гнить и возможно покрываться грибком. Обратите на это внимание. Если это так, то подумайте о перекрытие крыши.

2. Гидроизоляция прикреплена к стропилам без провисания, это не правильно, так как капающий конденсат будет растекаться по крыше смачивая обрешетку, а не собираться в ручейки и стекать вниз. Провисание должно быть около 2 см.

3. Вентзазор в коньке и свесе ОБЯЗАТЕЛЕН (особенно для металлочерепицы). Если его нет и чердак не проветривается, то под крышей будет повышенная влажность и будет гнить дерево и метал. Выясните этот вопрос.

 

Рекомендации:

1. Обработать стропила, на фото видно, что они свежие (если я не ошибаюсь)

2. Утепление: Толщина утепления определяется из формулы сигма=Р*лямбда, где сигма - толщина в метрах, Р - сопротивление теплопередаче, лямбда - теплопроводность.

Согласно ДБН или СНиП (не помню) Р для Киева (да и большей части Украины) должно быть более 4,95. Но если учесть, что Вы не будете жить на даче в зимнее время, то можно взять и меньше. К примеру как для Херсонской обл. Р=3,9.

3. Теплопроводность у каждого материала своя. К примеру, Rockmin (RockWool) имеет 0,039, Superrock (RockWool) - 0,035. Следовательно.

Сигма = 3,9*0,039 = 0,152 метра при использование Rockmin.

Сигма = 3,9*0,035 = 0,136 метра при использование Superrock. Вот вам и лишние сантиметры.

Теплоизоляция просто вкладывается между стропилами. Если у Вас ширина между стропилами 0,75, то кроите утеплитель шириной 0,78 и втискиваете его между стропил.

Напишите длину ската и я Вам укажу какой зазор должен быть между утеплителем и гидроизоляцией, но он должен быть не менее 3 см (для скатов до 10 м). Еще гидроизоляция не должна касаться утеплителя, а то он будет всегда мокрый. Мокрый утеплитель - не утеплитель :)

Пароизоляция: крепится непосредственно к стропилам, проклеивается бутилкаучуковой лентой К-2 для обеспечения герметизации. На нее можно непосредственно крепить вагонку. Зазор о котором говорилось выше работает как доп утепление только при использование фольгированных пленок.

 

Обратите внимание на уже упоминавшийся утеплитель Изовер. Вы сможете подобрать, что то подходящие и по теплопроводности и толщине при лучшей цене и высоком качестве (это не реклама, это мое мнение), но Роквул бесспорно лучше.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотел бы поддержать тему.

 

А не могли бы Вы продолжить в том же ключе, но для другого случая? Как правильно сделать тепло-, гидро- и пароизоляционный пирог для летнего варианта (без стационарного отопления) мансарды с фальцевой кровлей из оцинкованного металла со стропилами из бруса 150х50 мм через 700-800 мм и обрешёткой из необрезной доски 25 мм?

1704524234_.thumb.jpg.be18d0fbda67ea29c0f68f0f7225fc9e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не могли бы Вы продолжить в том же ключе, но для другого случая? Как правильно сделать тепло-, гидро- и пароизоляционный пирог для летнего варианта (без стационарного отопления) мансарды с фальцевой кровлей из оцинкованного металла со стропилами из бруса 150х50 мм через 700-800 мм и обрешёткой из необрезной доски 25 мм?

 

Дискомфорт возникающий летом, в связи с недостаточной теплоизоляцией ничуть не меньше дискомфорта зимой.

Простонародный термин "утеплить" воспринимается не всегда корректно.

По сути, задача теплоизоляции - "избежать потерь из помещения комфортной температуры". Это важно как и летом (избежать потерь прохладного воздуха относительно наружной жары) так и зимой (избежать потерь тёплого воздуха относительно холодной атмосферы).

Так что пироги никак не отличаются принципиально. Чудес не ждите.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полностью согласен с Акро.

Мы привыкли сохранять тепло и из-за этого термоизоляцию называем Утеплителем, но к примеру турки или испанцы крайне несогласны с этим названием.

 

1. Вентиляция подкровельного пространства. На каждый метр квадратный должно быть 30 см квадратных вентиляционного отверстия. По средствам конька или вентиляторов не имеет значение. Хочу обратить внимание, что под металлокровлей из оцинковки температура в вент зазоре поднимается до 70 градусов при солнечной погоде.

2. Гидроизоляция. Самый сложный момент. есть простое, но неправильное решение. Есть геморное.

Простое. обернуть утеплитель мембраной и вложить его между стропилами. Недостаток, конденсат будет стекать между стропилом и утеплителем. Стропило будет влажное.

Геморное. Прибить полосы мембраны изнутри при помощи реек глубже на 5 мм чем уровень утеплителя, предварительно проклеив стропило лентой К-2 в местах будущего крепления мембраны. К-2 необходима для герметизации примыкания мембраны к стропилу. Мембрану крепить с небольшим провисанием. Это обеспечит стекание к центру межстропильного расстояния возможные капли влаги.

3. Теплоизоляция, пароизоляция. Все как описанное в предыдущем моем посте. Даже желательна меньшая толщина теплоизоляции для обеспечения лучшей вентиляции под кровлей.

 

Главное обеспечте хорошую вентиляцию, чтобы снизить температуру в вент зазоре.

Змінено користувачем Kioto-9
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. На каждый метр квадратный должно быть 30 см квадратных вентиляционного отверстия. По средствам конька или вентиляторов не имеет значение.

2. Гидроизоляция. Есть геморное.

3. Теплоизоляция, пароизоляция. Все как в предыдущем случае.

 

1. Т.е., если у меня скат кровли длиною 4 метра, то на каждый погонный метр свеса (приток) и конька (отток) должно быть по 120 кв.см (100х1,2 см) вентиляционного отверстия? Не маловато ли?

2. Давайте геморрное, но правильное.

3. Как геморрное?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если скат 4*10 метров, то вентиляция должна быть 1200 см. кв. или 4 вентилятора по 300 см кв каждый. Легче всего врезать уши как у Запорожца ))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Легче всего врезать уши как у Запорожца ))

 

1. Наружу в кровельном металле или внутрь через пирог?

2. Речь идёт о электровентиляторах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...