Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Нужен совет по вентиляции/кондиционировании квартиры.

Alex_IT

Рекомендовані повідомлення

Всем здравствуйте!

 

В настоящее время нахожусь в стадии ремонта в квартире. И вот озаботился вопросами вентиляции и кондиционирования квартиры. Я не специалист в этих областях, но буду стараться ;)

 

Приведу свои пожелания как пользователя:

 

1. В квартире свежий воздух (... ну образно)

2. Исключить принудительные проветривания открытием окон (окна конечно пластиковые).

3. Утром просыпаться (и дети тоже) в комнате со свежим воздухом.

4. Система должна функционировать тихо.

5. Так должно быть круглый год.

6. В летний период иногда включать кондиционирование/охлаждение воздуха.

7. Влажность - так/сяк можно и увлажнитель отдельный поставить. Короче - не принципиально.

8. Что б это все было не вредно. (ну там пыль, грибки, положительные ионы и др. ;))

 

Исходные данные:

 

Квартира 130 м3, 3 комнаты, потолок 2,73м (и сильно опускать не желательно, в идеале до 15 см), 4 постоянно проживающих человека (2 взрослых, 2 ребенка). Соответственно кухня, два санузла = три вентиляционных шахты.

Никто не курит, толпы не собираются...

 

Да, и самое главное ;), бюджет очень ограниченный. Возможно даже без монтажа... Или, вообще, только коммуникации, а оборудование когда шейхом стану :razz:

Что могут посоветовать специалисты?

 

P.S. Отправлять/посылать на стройку зарабатывать деньги на установку нормальной системы вентиляции и кондиционирования - не нужно! :D

Замеры.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Юстас - Алексу!:D

 

Доброго времени суток!

Для какого-либо анализа очент желательна экспликация (назначение) посещений.

А в идеале, и план расстановки мебели (хотя идеалов в природе практически нет :()

 

С уважением,

Сергей:ROFL:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно этот подойдет. Все видно по мебели:

Слева направо:

1 - Зал с диваном и письменным столом;

2 - Кухня;

3 - Детская с двумя спальными местами;

4 - Спальня родительская;

5 - "Бесхозное " помещение возле зала - кладовая, там планирую размещать все оборудование;

6 - Помещение через стену от родительской спальни - гардероб;

7 - Два санузла (один у входа в квартиру, второй напротив кухни).

 

Вроде все...

Заранее спасибо!

План растановки мебели.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если принять, что подсобка соприкасается с улицей и оядом нет окон соседей, то следущее вмоем понимании.

Полноценную Вам не поставить, да и незачем конечно. А вот VAM (допустим 500-й можно пристроить, при этом в подсобке у Вас опустится потолок на 30см да и в коридорах надо делать опуски по 15 см. При этом есть 2 пересечения воздуховодов....

Также, недостатком есть то, VAM выдаст одинаковую температуоу во все помещения и надо будет ставить доводчики (те же сплиты)

 

С другой стороны у того же Daikin-а есть сплиты с подачей свежего воздуха Ururu Sarara. Но они достаточно дорогие... по 2000евриков. Правда решают кучк вопросов, включая влажность.

 

Есть львовское изобретение, которое они почему-то обзывают "рекуператором". Вот оно предназначено в качестве замены проветриванию. При этом стоит недешево 2700грн за 30 м3/ч свежего воздуха и я его не проверял. Поэтому и не предлагаю настойчиво...)

 

Если взять первые 2 варианта, то экономика простая.

1. VAM+калориферы к нему+материалы+работы допустим 3500 условно европейских. Сплиты по-вкусу.

2. 3 Ururu будут стоить 6000 европейских (грубо говоря). При этом принципиально решают вопрос.

 

Отсебятина, я ПРОТИВ при таких высотах ставить приточный агрегат.

 

Знаю, что услышу в свой адоес кучу форумных "позитивчиков" от моих коллег, при этом докажите мне обратное.:p

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, за совет!

 

Относительно Ururu скажу, что цена просто :crazy:, особенно если ставить три штуки. Мало того Ururu дает приток свежего воздуха в нормальном режиме - 24 куба, а в усиленном - 33, но гудит уже как вертолет (отзывы владельцев).

Мало того, для двух человек, такого притока ночью мало. Утром будет душновато. Т.к. использовать ночью турбо режим невозможно, а 24 куба - мало на двоих спящих. (тоже отзывы владльцев)

 

А относительно VAM+калориферы - а какой VAM мне нужен? Ну по производительности?

Но цена, все же... и плюс еще кондиционеры...

 

Я тут, грешным делом, посматриваю на вентиляционные системы Mitsubishi Electric Lossnay

или на канальники Mitsubishi...

Что можете сказать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я тут, грешным делом, посматриваю на вентиляционные системы Mitsubishi Electric Lossnay

или на канальники Mitsubishi...

Что можете сказать?

 

А в цене с Daikin будет большая разница в финансах? Посмотрите на LG или Midea, там такие же изделия производят. Удачи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Вашем случае оптимальным решением по вентиляции будет установка приточных воздушных клапанов (монтируемых в стену или непосредственно в переплет уже установленных окон). Установка вытяжных вентиляторов в ванной, санузле и кухне позволит создать необходимое разрежение (на уровне 20 Па), что позволит осуществить полноценный воздухообмен во всех помещениях. Но в таком решении есть свои тонкости, которые надо знать.

С кондиционированием проще. Предлагаю установить сплит-системы кондиционирования настенного типа в каждом жилом помещении.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Алекс.

абсолютно с вами согласен по цене Уруры!!!

при этом по "гудению" - не соглашусь. Работает не хуже/ не лучше обычного сплита Daikin.

 

Рекуператор я подбирал VAM 500.

 

Канальники. 1 большой ставить не логично, так как вы не сможете регулировать температуру в каждом помещении отдельно, а одна на всех температура из практической точки зоения не подойдет. (У вас в гостинной вечеринка - надо больше холода, а дети в спальне мерзнут)

Несколько канальников просто некуда всунуть...

При этом в любом случае для предварительного подогрева наружного воздуха в зимний период вам необходимо ставить эл/калорифер на приток. Приплюсуйте все - цена вас удивит тем, что Уруры будут на порядок дешевле...

 

Это если дайкин. Нсли брать ЛыЖи и Медеа, там по-проще с деньгами. Но у палки 2 конца. Кто сталкивался с гарантией ЛыЖи, тот знает, какой гемор. Мне сказали, что плату управления я буду ждать 3 месяца, а ремонтить мою отказались.В итоге, хлопцы за мои кровные 50 баксов мне сделали эту плату.

 

Кстати, в случае удешевления, я б обратился бы к Панасонику. Реально дешевле. Митсубиси Электрик примерно в цене Дайкин (5% разницы). Митсубиси Хеви я б в квартиру не брал - китаец еще тот, а цена не китайская. Уж лучше Медеа, она хоть заводская и недорогая. Самсунги и всё такое прочее "условно китайское" принципиально не предлагаю и соответственно монтировать отказываюсь - я привык отвечать за свой монтаж и оборудование.

 

Вибирать конечно Вам)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня услышал мнение, что канальники не имеют той эффективности как вентиляционная система. Для достижения нормальной вентиляции нужно ставить канальник значительно превышающий расчетные мощности для определенного помещения.

Например: если мне нужен канальник 10 КВт, то для того, что бы он нормально вентилировал мое помещение нужно поставить 35-45 КВт, т.к. канальники домешивают только не более 20% свежего воздуха?

Это так и есть?

 

P.S.

To Didenkoff

Одинаковая температура во всей квартире меня не страшит, большие компании ко мне не ходят, тем более когда дети укладываются спать. А вот калорифер нужен точно, причем желательно не обычный тен, который сжигает воздух, а что-то "иное" ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это если дайкин. Нсли брать ЛыЖи и Медеа, там по-проще с деньгами. Но у палки 2 конца. Кто сталкивался с гарантией ЛыЖи, тот знает, какой гемор. Мне сказали, что плату управления я буду ждать 3 месяца, а ремонтить мою отказались.В итоге, хлопцы за мои кровные 50 баксов мне сделали эту плату.

По гарантии отдельные разговоры по каждому из брендов - идеальных к сожалению нету. Но на практике, из вышеуказанных, соглашусь по полной - Лж, Мидеа и Дайкин это земля и небо. У Мидеа, то вообще монтажник записывает гарантию - хочет год, хочет 5 лет, на свой страх и риск, представительству безразличны их проблемы и расходы связанные с возможными поломками.

Сегодня услышал мнение, что канальники не имеют той эффективности как вентиляционная система. Для достижения нормальной вентиляции нужно ставить канальник значительно превышающий расчетные мощности для определенного помещения.

Например: если мне нужен канальник 10 КВт, то для того, что бы он нормально вентилировал мое помещение нужно поставить 35-45 КВт, т.к. канальники домешивают только не более 20% свежего воздуха?

Это так и есть?

Да, канальные кондиционеры производителями не предназначены для притока наружного воздуха. Не оснащены по функционалу и комплектации необходимым.

Устройство на базе канальника притока технически возможно, но не более 10-25% и то, ... на мой взгляд, в первую очередь, это кощунственное "убийство" оборудования и халатное использование капитальных вложений.

To Didenkoff

Одинаковая температура во всей квартире меня не страшит, большие компании ко мне не ходят, тем более когда дети укладываются спать.

Одинаковой она и не будет - различные ограждающие конструкции и места с мощностями отопительных приборов.

Вы про свежий воздух или температуру внутри помещения, или об этом вместе?

А вот калорифер нужен точно, причем желательно не обычный тен, который сжигает воздух, а что-то "иное" ;)
В приточных установках, на базе электрокалориферов в основном ТЭНы. Дело не потому что они плохие сами по себе как устройства, а в ихнем подборе. Техническая безразличность и жесткая конкуренция толкают производителей электрокалориферов завышать тепловую мощность ТЭНа [Вт/мм2], что в свою очередь и сказывается на таких высоких температурах на поверхности ТЭНов электрокалорифера.

Доходит до того, что некоторые производители указывают в паспортах, когда потребитель уже купил продукцию, ограничение по минимальной скорости в живом сечении эл.калорифера, не менее 4м/с. Например, для соседнего фильтра рекомендована скорость 1,5-2,5м/с.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...если мне нужен канальник 10 КВт, то для того, что бы он нормально вентилировал мое помещение нужно поставить 35-45 КВт, т.к. канальники домешивают только не более 20% свежего воздуха?

Что-то у Вас неверная информация по мощностям. И 30% возможно, только учесть их надо при рачёте - сколько надо затратить дополнительно для охлаждения или нагрева кВт. Это никак не 35кВт. Такие системы в эксплуатации есть более 10лет. Ещё в этом варианте необходима вытяжная система для разряжения.

Вариантов для квартиры несколько и почти все имеют право на жизнь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, Алексей!

Я уж и не надеялся услышать Ваше мнение по моему вопросу... :)

Одинаковой она и не будет - различные ограждающие конструкции и места с мощностями отопительных приборов.

Вы про свежий воздух или температуру внутри помещения, или об этом вместе?

Думаю, что про оба параметра одновременно.

Как я упоминал, толпы посетителей ко мне не наведываются, соответственно нагрузка на вентиляцию всегда плавная, единственное исключение, это кухня, но там можно будет окно открыть и включить зонт.

Температуру отопления я смогу регулировать батареями центрального отопления (если очень нужно будет нагреть определенную комнату) или дополнительным обогревателем.

А вот охлаждение в квартире играет для меня второстепенную роль и я готов нормально переносить немного более высокую температуру по всей квартире, что бы у детей было комфортно и не холодно.

 

В приточных установках, на базе электрокалориферов в основном ТЭНы. Дело не потому что они плохие сами по себе как устройства, а в ихнем подборе. Техническая безразличность и жесткая конкуренция толкают производителей электрокалориферов завышать тепловую мощность ТЭНа [Вт/мм2], что в свою очередь и сказывается на таких высоких температурах на поверхности ТЭНов электрокалорифера.

Доходит до того, что некоторые производители указывают в паспортах, когда потребитель уже купил продукцию, ограничение по минимальной скорости в живом сечении эл.калорифера, не менее 4м/с. Например, для соседнего фильтра рекомендована скорость 1,5-2,5м/с.

Вот вот.. Я именно такого и не хочу, вообще изначально я был настроен на водяной обогрев для вентиляции, но стоимость таких модулей несколько смущает :crazy:

 

Промежуточный итог:

 

1. Кондиционеры с "подпором" свежего воздуха - больше маркетинговый ход (кроме уруры, и то, на одного человека в комнате)

2. Канальник использовать в качестве вентиляции - "кощунство! (правда, sergdanko говорит, что вполне возможно).

 

3. Мой вариант это приточно-вытяжная Вентиляционная система плюс отдельная система кондиционирования (а вот какая? нужно разобраться...).

 

... пока намеренно пропускаю вариант с приточными воздушными клапанами, т.к. не представляю как я буду постоянно корректировать температуру во всех комнатах зимой, если приток (мне нужен) постоянный, а температура за бортом изменчива... Сплит же не включить на обогрев при минус 20...

 

Исходя из того, что вентиляция может поставлять воздух для канальника, то могу предположить, что если объединить вентиляцию и канальник - есть шанс удовлетворить мои требования к системе, но, при этом, я не смогу в каждой комнате выставить определенную температуру охлаждения (обогрев смогу батареями ЦО).

 

Вот назревает новый вопрос...

 

Какие преимущества и недостатки можно получить при использовании сплитов или канальника в моем случае, и что лучше по соотношению цена/качество?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Алекс,

1) канальники таки можно использовать на свежий воздух и 30% для них не беда, если он предварительно нагрет до темп допустим +16-18.

Большой вопрос летом. Ведь ему кроме того, что надо справится с теплопритоками в помещениях, так еще и эти 30% опустить с +35 до +24. На это дополнительно тратится кВт, правда Вас неверно информировали с 10кВт до 30кВт не прыгнет. А вот 15кВт надо будет ставить (грубый порядок цифр, без расчета).

 

2) Самый идеальный вариант - полноценная приточка. Но посчитав цену такой малютки (а Вам надо-то 600-800 кубов-то) Вы прозреете.

При этом вытяжку дополнительную делать не надо - в дверях переточные решетки, а вытяжки из санузлов и кухни по-любому будут

 

3) Догреватель ТЭН - без вариантов. Водяной калорифер, запитанный от теплосети - ЖЕСТЬ! + защиту к нему от разморозки - так как если рванет в квартире - минимум ремонт соседям снизу, не считая себя.

Перегрев воздуха в ТЭНах, как и сжигание кислорода, естественный процесс - тут никуда не деться.

 

Мастер Киев,

когда я говорил про одинаковую температуру во всех помещениях я имел ввиду не результирующую в помещении, а температуру притока в помещение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все же, я, пока, смотрю в сторону полноценной вентиляции с дополнительным кондиционированием. На текущий момент хочу определиться с тем какой вид кондиционирования более приемлем по эксплуатационным характеристикам и цена/качество.

 

3) Догреватель ТЭН - без вариантов. Водяной калорифер, запитанный от теплосети - ЖЕСТЬ! + защиту к нему от разморозки - так как если рванет в квартире - минимум ремонт соседям снизу, не считая себя.

Перегрев воздуха в ТЭНах, как и сжигание кислорода, естественный процесс - тут никуда не деться.

 

Про теплосеть я даже не помышляю ;)

 

А может существуют водные догреватели на базе собственного водяного контура. Ну есть емкость в которой вода гоняется по кругу и постоянно догревается электрическим догревателем. Принцип как у масляного обогревателя, только с водой, хотя можно и с маслом. Тогда, в случае прорыва, пару литров на полу, и все спокойно (относительно)..

Существует ли такое?

Мастер Киев,

когда я говорил про одинаковую температуру во всех помещениях я имел ввиду не результирующую в помещении, а температуру притока в помещение.

Змінено користувачем Alex_IT
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Алекс,

1) канальники таки можно использовать на свежий воздух и 30% для них не беда, если он предварительно нагрет до темп допустим +16-18.

Большой вопрос летом. Ведь ему кроме того, что надо справится с теплопритоками в помещениях, так еще и эти 30% опустить с +35 до +24. На это дополнительно тратится кВт, правда Вас неверно информировали с 10кВт до 30кВт не прыгнет. А вот 15кВт надо будет ставить (грубый порядок цифр, без расчета).

Канаьник не предназначен производителями для притока, т.к. тогда ему необходимо будет нонстопом работать охлаждая наружный воздух летом или нагревая зимой. Потому он рассчитан поработать и "отдохнуть", что собственно и позволяет ему режим 100% рециркуляции. Всемирная школа микроклимата, если о канальниках, говорит о использовании отдельно канальников, а отдельно приточной вентиляции.

2) Самый идеальный вариант - полноценная приточка. Но посчитав цену такой малютки (а Вам надо-то 600-800 кубов-то) Вы прозреете.
От каких приточек прозревать, от Дайкина - не поспоришь, а наши приточки стоят в разы дешевле канальника. Тут стоимость пляшет уже от функционала и эффективности, но что бы канальник довести до уровня притока полноценно выйжддет еще дороже.

3) Догреватель ТЭН - без вариантов. Водяной калорифер, запитанный от теплосети - ЖЕСТЬ! + защиту к нему от разморозки - так как если рванет в квартире - минимум ремонт соседям снизу, не считая себя.
На дворе давно 21 век и все автоматизированно, несколько ступеней защиты стоит как во воздуху, так и по теплоносителю, включая защиту от обесточивание системы, поломки циркуляционного насоса водяного контура и т.д (несколько датчиков дублируют). Не делайте отопление и водопровод тогда - вдруг затопит, про газ то вообще промолчу.

Перегрев воздуха в ТЭНах, как и сжигание кислорода, естественный процесс - тут никуда не деться.
Нету перегрева - есть горение пыли с кислородом, которое активно начинает происходить при t>80С, как это написано в СНиПе, а от поверхности это не зависит будь то радиатор или ТЭН. Вопрос, я выше писал в тепловой мощности ТЭНа. Можно сделать калорифер и с 60С на ТЭНах, только их будет значительно больше, т.е. само изделие будет не конкурентоспособным по стоимости.

А может существуют водные догреватели на базе собственного водяного контура. Ну есть емкость в которой вода гоняется по кругу и постоянно догревается электрическим догревателем. Принцип как у масляного обогревателя, только с водой, хотя можно и с маслом. Тогда, в случае прорыва, пару литров на полу, и все спокойно (относительно)..

Существует ли такое?

Существует и такое, но КПД низкое и существует на базе фреонового контура (промежуточный теплоноситель). В последнем случае забирая тепло от вытяжки зимой, оно передается усиливая контуром притоку. Выйдет принцип кондиционера с воздушным охлаждением, но наружный воздух тут не минусовой, как при наружных блоках (работа на нагрев зимой), а плюсовой, ведь температура вытяжки не -20, а часто плюс. Тогда, за счет фреонового контура на выходе мы с 1 кВт эл-ва получим более 3, а некоторые производители утверждают, что и 6кВт, но я более склонен к 2,5-4,5 (тепловой аналог СОР). Но все равно, даже в таких установках встроен или электрический или водяной доводчик температуры после фреонового контура. Названия таким устройствам еще нет, потому называю их активными рекуператоры, против пассивных перекрестных (без подвижных частей).

Как бы вы не крутили физику не обманите - без нагрева наружного воздуха вы не выкрутитесь, даже с активными рекуператорами (речь при расчетной наружной -22С для Киева). Заблуждение основное, это непонимание величин [кВт] необходимых мощностей для нагрева наружного воздуха, наверно т.к. тот прозрачный и уверенность в системе отопления. В которой не заложены эти мощности на нагрев наружного воздуха вообще (средние отношение затрат в ЕС современного жилого здания, 60/40 = отопление/вентиляция).

Вам бы посоветовал сравнительно бюджетный вариант:

- настенник на холод и в переходной период на тепло;

- приточка на вентиляцию с водяным или электронагревом наружного воздуха (отопление просто не вытянет, выключите приток, а то станет холодно);

- вытяжка через существующие каналы.

Не бюджетным от станет из-за систем автоматики калорифера приточки (электро в разы дешевле), но как регулировать и автоматизировать системы это второй вопрос. На форточку тоже если делать аналог по автоматизации притока, то выйдет эта автоматизация еще дороже.

 

Как техвариант, моноблочная приточка наружного исполнения + настенный кондиционер:

(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)

Змінено користувачем Maestro Kiev
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как техвариант, моноблочная приточка наружного исполнения + настенный кондиционер:

 

Маэстро, скиньте технические характеристики данно приточки. Так как терзают смутные сомнения....;-) На сколько я понял это стандартный вариант, без программного подбора

sergey.didenko@mail.ru

sd@evroclimat.com.ua

При этом, не отрицаю, что это вариант может оказаться неплохим, если цена будет адекватной кубатуре воздуха

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А может существуют водные догреватели на базе собственного водяного контура. Ну есть емкость в которой вода гоняется по кругу и постоянно догревается электрическим догревателем. Принцип как у масляного обогревателя, только с водой, хотя можно и с маслом. Тогда, в случае прорыва, пару литров на полу, и все спокойно (относительно)..

Существует ли такое?

Алекс,

Вы описали обычный водяной теплообменник, который используется всегда и везде (там где не ставят электрические, ставят водяные, и наоборот). У вас электрокотел, который и будет догревать воду. Вот к такой системе автоматика-то и стоит в 1,5-2 раза дороже приточки. Датчики, все защиты, 2 сервопривода.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Водяной калорифер, запитанный от теплосети - ЖЕСТЬ!

 

Почему? именно так и буду делать себе! только запитка естественно не напрямую 8-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посчитали приточку на 600 м3/ч.

выходит 545 евров + автоматика 948 тех же единиц...

как раз - между 1,5 и 2)))) таки не ошибся.

В данном случае, так как рецикла не надо, то и разводиться можно. более-менее. недостаток: общая длина секций 1,6м... да и бескорпусность тоже не лучший вариант.

Из плюсов выделил бы высоту - 0,275м да и заявленный шум 60дБ не проблема уменьшить минватой...

Да, калориыер брал электрический с низкой температурой нагрева (Максимальная рабочая теипература 40гр)

 

 

Если к такой приточке приплюсовать обычные кондюки, то можно выйти на более-менее нормальную цифру.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сплиты посмотрел нужны вам (опять-таки в моем разуменьи, без привязки к сторонам света, с учетом свежего воздуха, так как приточка без охладителя:

гостинная - 12-й (3,5 кВт)

детская - 9-й (2,5кВт)

спальня - 7-й (2кВт)

кухня - в зависимости от времяпровождения и необходимости. Многие не ставят вообще, хотя теплопритоки от оборудования приличные...

 

Бренд на ваш выбор.

Дайкин, Митсубиси электрик - классно, но прилично стоит.

ЛЖ, Панасоник - просто, но дешевле от 25 до 40%

Медеа, Митсубиси хеви - китаёзы на 22 фреоне.

 

За инверторы переплаите %-ов 30 от цены

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо Didenkoff!

 

Но, все же, все еще смотрю в сторону полноценной приточно-вытяжной вентиляции. Почему не простой приточной? Надеюсь на то, что рекуперация позволит сбалансировать температуру (возможно и влажность) в квартире.

 

Относительно кондиционирования, то сейчас я ближе к системе с индивидуальными сплитами в две комнаты - спальню и гостиную. К детям кондиционер ставить не хочу, особенно пока маленькие. Незачем им это, они жару значительно легче переносят, да и вентиляция с рекуперацией будет подавать охлажденный, обратными потоками из спальни и гостиной, воздух.

 

Назрели новые вопросы...

 

1. Рекомендуется установка независимого электроклапана, который перекрывает канал поступления внешнего воздуха когда система выключается, что бы в мороз не заморозить установку или еще что-то. Как это реализуется и может ли этим управлять сама установка? я про VAM350/500 или Lossnay LGH-35/50...

2. В свете такого клапана, или просто случайной/специальной проблемы с поступлением внешнего воздуха, система сама выключится? Или продолжит высасывать воздух из помещения, повышая разряжение? (вплоть до вакуума.. шучу :lol: )

3. Если пренебречь возможным расходом воздуха на кухне, мне, для 4 взрослых человек, должно быть достаточно системы производительностью 60м3*4чел=240м3/час. Если я возьму 350 м3/ч хватит ли мне ее?

4. Учитывая протяженность коридора, по которому будут проведены воздуховоды, их длинна составит около 10 метров на этом протяжении подающем воздуховоде, посередине, будет 1 решетка на кухню и в конце воздуховода будет две решетки - в детскую и спальню. Вопрос а хватит ли мне напора до спальни и детской, или нужно ставить дополнительный вентилятор?

5. Супругу очень сильно беспокоит тот факт, что в воздуховодах будет скапливаться пыль, влага, грибки и другая нечисть. Как бороться с этими факторами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Назрели новые вопросы...

1. Рекомендуется установка независимого электроклапана, который перекрывает канал поступления внешнего воздуха когда система выключается, что бы в мороз не заморозить установку или еще что-то. Как это реализуется и может ли этим управлять сама установка? я про VAM350/500 или Lossnay LGH-35/50...

 

На приток - прессостат + воздушный клапан с приводом где пружинка, а на вытяжке можно и с обратным клапаном.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, Алекс!

 

.Рекуператоры Дайкин и Митсубиси не являются приточками или приточно-вытяжными установками в полном понимании этого. В Вашем случае 350м3/ч хватит, при этом есть нюансы.

1. Клапанами и т.п. данная установка не управляет, только Электрокалориферами через специальные адаптеры. В Вашем случае ставите обратный клапан и он решает всю проблему. Да и в любом случае электрокалорифер Вы не разморозите.

2. В ветке "о рекуператорах" мы обсуждали рекуператоры Дайкин (то же самое Митсы). Для его работы необходимо в наших условиях 2 калорифера. Так как рекуперирующий материал "бумага" их настоятельно не рекомендуется использовать при температурах ниже -10. Поэтому перед ним надо ставить эл/калорифер на прогрев с -22 до -10. После него тоже надо ставить калорифер на догрев до необходимой температуры.

3. Воздуховоды в Вашем случае надо будет делать жестяные, у них сопротивление меньше, при этом, как минимум, на вытяжную ветку надо ставить вентилятор.

4. Бульте готовы к 1 пересечению в/водов в коридоре. По другому никак...

5. На кухню нельзя ставить решетку приточного воздуха. Разве что в коридор, так как при выключенной кухонной вытяжке все запахи будут идти во все помещения квартиры (при этом кухонную вытяжку вообще запрещено выводить в общеобменную вентиляцию, а тем более к рекуператору).

6. "Грибы" чаще всего начинают "расти" на фильтрах, поэтому обслуживайте оборудование в обычном режиме и всё будет почти Ок.

 

Зимой рекуператор сэкономит вам 1,5-1,8кВт/ч.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На приток - прессостат + воздушный клапан с приводом где пружинка, а на вытяжке можно и с обратным клапаном.

 

Пресостат, как я понял, определит разницу давления и может выключить установку?

А вот про клапан с приводом где пружинка - ничего не понял.

 

Относительно вывода "отработанного" воздуха - я думаю его выбрасывать в вентиляционный канал, который расположен в ближайшем санузле. Конечно нужно будет придумать систему, что бы и вентиляция работала и вентилятор в санузле и воздух от вентиляции не попадал обратно в санузел.

 

Добрый день, Алекс!

 

.Рекуператоры Дайкин и Митсубиси не являются приточками или приточно-вытяжными установками в полном понимании этого.

ммм... Я понял, Вы стараетесь меня запутать! ;)

А в чем принципиальная разница между LGH-35-RX5 и VAM350 ? Ну кроме хорошей скидки на Дайкин для установщиков... :D

 

1. Клапанами и т.п. данная установка не управляет, только Электрокалориферами через специальные адаптеры. В Вашем случае ставите обратный клапан и он решает всю проблему. Да и в любом случае электрокалорифер Вы не разморозите.

 

А какая рабочая температура у Электрокалорифера? Думаю, если поставить более мощный, то он должен иметь меньшую рабочую температуру, следовательно будет меньше сжигать кислород и пыль на себе коксовать. Или этим фактором можно/лучше пренебречь?

 

3. Воздуховоды в Вашем случае надо будет делать жестяные, у них сопротивление меньше,

А гибкие("американские") по сопротивлению значительно хуже?

при этом, как минимум, на вытяжную ветку надо ставить вентилятор.

Я слышал мнение что все "додувочные" вентиляторы довольно сильно шумят - это правда? И есть ли тихие при нормальном соотношении цена/качество? Или существует эффективная возможность поиграться диаметром воздуховодов, и не устанавливать доп. вентилятор?

 

4. Будьте готовы к 1 пересечению в/водов в коридоре. По другому никак...

При моей высоте потолка это исключено. Пожалуйста поясните где пересечение, и почему?

 

5. На кухню нельзя ставить решетку приточного воздуха. Разве что в коридор, так как при выключенной кухонной вытяжке все запахи будут идти во все помещения квартиры (при этом кухонную вытяжку вообще запрещено выводить в общеобменную вентиляцию, а тем более к рекуператору).

ммм... опять не понял... как я понимаю, приточный воздух только подается в кухню, и утилизируется кухонной вытяжкой, в активном или пассивном состоянии. Ведь в пассивном состоянии она сохраняет свою проходимость? А то что нельзя в общеобменную вентиляцию ее подключать - не знал, нужно обдумать.

 

6. "Грибы" чаще всего начинают "расти" на фильтрах, поэтому обслуживайте оборудование в обычном режиме и всё будет почти Ок.

Почти Ок - это ненадежно.. ;) вот, например: Идет дождь, система забирает влажный воздух с улицы, он проходит через фильтр воздухозаборника, там же, на входе в вентканал немного подогревается теном. Дальше теплый и влажный воздух идет по вентканалу к установке. На этом пути будет довольно много шансов на создание благоприятной среды для размножения нечисти... Или фильтр, который на входе, такой хороший, что задерживает споры грибков и др. живности? Тогда как быстро он умрет при такой погоде?

 

все как в сказке - чем дальше тем страшнее ;)))

 

P.S. Спасибо, что дочитали до конца! ;))

По возможности, прошу ответить на возникшие у меня вопросы.

Заранее спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пресостат, как я понял, определит разницу давления и может выключить установку?

Да, если хотите кину каталог по автоматике производимой моей фирмой специально разрабатываемый для потребителей.

А вот про клапан с приводом где пружинка - ничего не понял.

Пружинка в электроприводе - закрывает клапан при отключении электричества, чтобы не замерз водяной калорифер. Это одна из ступеней защиты.

ммм... Я понял, Вы стараетесь меня запутать! ;)

А в чем принципиальная разница между LGH-35-RX5 и VAM350 ? Ну кроме хорошей скидки на Дайкин для установщиков... :D

А вы что думаете свет только на них сошелся? Мне например пофигу глубоко на LGH-35-RX5 или VAM350 - думаете их все наизусть знают? Кто продает тот знает, а даже не буду себя утруждать поиском девайсов, раз Вам лень прямую ссылку кинуть, хотя сам Дайкин и Лж продаю, но считаю именно этот тип оборудования инженерно неактуальным и дорогим. Это легко и просто по проспектам, пока вы не столкнулись с нюансами + есть дешевле производители.

А какая рабочая температура у Электрокалорифера? Думаю, если поставить более мощный, то он должен иметь меньшую рабочую температуру, следовательно будет меньше сжигать кислород и пыль на себе коксовать. Или этим фактором можно/лучше пренебречь?

Температур на поверхности ТЭНов у нас не нормирована, точнее никто ее не проверяет, в следствии конкуренции калориферы стали иметь температуры плавления олова. Некоторые именитые бренды даже не ТЭНы используют для удешевления, а просто проволоку.

Можно изготовить только под заказ электрокалорифер с низкой температурой, спецово рассчитывать тепловую нагрузку, задавшись низким Вт/мм2, но конечно габариты и стоимость будут другими. Скорость воздуха при проектировании тут так же не маловажна, например я разгоняю воздух в калорифере электрическом, что бы уменьшить температуру поверхности ТЭНа.

Для соседнего фильтра наоборот необходима скорость низкая. Это еще раз подтверждает "простоту и маркетинговость" наборных вентиляционных установок одного живого сечения, которое диктует сам вентилятор. Понятно, что там никто те скорости даже не смотрит.

 

Исключение в электрокалориферах - конструкция не на ТЭНах, а на пластинчатых специальных нагревателях, там нету таких безумных температур и существует возможность плавного нагрева, а не on/off как в ТЭНах. Но они из-за стоимости не востребованы рынком.

А гибкие("американские") по сопротивлению значительно хуже?

Если Вы про воздуховоды - то без разницы. Сегодня основной производитель гибких в Украине, нет смысла покупать импортные.

 

Я слышал мнение что все "додувочные" вентиляторы довольно сильно шумят - это правда? И есть ли тихие при нормальном соотношении цена/качество? Или существует эффективная возможность поиграться диаметром воздуховодов, и не устанавливать доп. вентилятор?

Нету додувочных вентиляторов вообще. Вентилятору безразлично куда Вы его поставите. Если Вы про вентиляторы-доводчики, то никто Вам не скажет точно как изменяться характеристики параллельно или последовательно установленных вентиляторов, кроме производителя. Это в теории последовательные вентиляторы суммируется давление, что на практике далеко не всегда так.

При моей высоте потолка это исключено. Пожалуйста поясните где пересечение, и почему?

Раз будут приточные, то и вытяжные воздуховоды системы приточно-вытяжной вентиляции (ПВ) с рекуператором, они понятно где-то да будут пересекаться, т.к. необходимо приток и вытяжку вести к оборудованию.

"Высота потолка" это не цифры, воздуховоды можно выполнить из оцинковки даже высотой 50мм. + теплоизоляция если необходимо.

ммм... опять не понял... как я понимаю, приточный воздух только подается в кухню, и утилизируется кухонной вытяжкой, в активном или пассивном состоянии. Ведь в пассивном состоянии она сохраняет свою проходимость? А то что нельзя в общеобменную вентиляцию ее подключать - не знал, нужно обдумать.

Система ПВ с рекуператором хороша, но при индивидуальном подходе. Если это назвать типовым решением, то я это тогда назову разводом. Рекомендую отказаться от пассивного рекуператора - смоделируйте режим работы системы вентиляции ПВ, при работе кухонного зонта. Откуда при этом пойдет приток? Это надо быть ну просто ... что бы советовать людям дышать через вытяжные каналы. При этом КПД того рекуператора только на картинках такое...

 

Не покупайте готовые ТИПОВЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ установки с рекуператорами - там не рабочие по техданным пластинчатые рекуператоры (тема была раскрыта ранее). Это втихаря знают производители и говорят даже своим знакомым, а те мне пишут правду мне по форуму. Но тут дело не в слухах, а просто безмерной наглости и техническом обмане, некоторых производителей, к сожалению отечественных. Потому производить пластинчатые рекуператоры в Украине не выгодно - или разводить людей или никто их не будет покупать из-за габаритов.

 

Выход - отдельная секция рекуператора, с учетом Ваших скоростей и расхода воздуха. Задавшись Вашими индивидуальными и реальными параметрами, можно получить реально высокий КПД.

Почти Ок - это ненадежно.. ;) вот, например: Идет дождь, система забирает влажный воздух с улицы, он проходит через фильтр воздухозаборника, там же, на входе в вентканал немного подогревается теном. Дальше теплый и влажный воздух идет по вентканалу к установке. На этом пути будет довольно много шансов на создание благоприятной среды для размножения нечисти... Или фильтр, который на входе, такой хороший, что задерживает споры грибков и др. живности? Тогда как быстро он умрет при такой погоде?

Не стоит крайностей создавать - откажитесь тогда от водопровода, там тоже внутри труб выпадает осадок, трубки покрываются налетом и прочее, но вы пьете эту воду? Ходите тогда в колодец за водой, а за воздухом на улицу.

 

Фильтры есть разные, вплоть до 99,9% очистки - это для лабораторий, фармацевтики и т.д., вам не надо таких. Но первая ступень фильтрации это фильтр грубой очистки, класса EU3. Потом можно поставить вторую ступень, например класс 5, для фанатов фильтрации затем класс выше, например 7.

 

Главное менять фильтр - если нет, то это просто ужас что там будет, как в любом фильтре (водяной или воздушный).

 

Система автоматики при наличии пресостата на фильтре (комплектация по желанию потребителя) выдаст сигнал "Авария фильтра" на пульте управления и отключит систему с электрокалорифером полностью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...