Срочно!!! Перемычка над окнами

Срочно нужна помощь. Требуется залить балку перекрытия (перемычку) над окном. Стена в пол ракушки, оконный проем шириной 2,4м. Какую армировку предусмотреть и какого диаметра арматуру для данной перемычки. Шириной она будет 0,2м, а высотой 20см достаточно?

Нагрузка над перемычкой предполагается 500кг м/п.

Можно и на глазок по аналогии: ближайшая похожая по размерам перемычка от Ковальской имеет размеры 2700 (длина) на 250 (ширина) на 220 (высота) и выдерживает нагрузку 3,8 т/м.п. По-моему, она неармированная.

В Вашем случае конструкция из 6..9-ти арматурин 12 мм (три по ширине на две-три по высоте), залитая раствором 1:3 на цементе марки 500 со щебенкой представляется вполне достаточной.

Ждем комментария конструкторов.

Можно и на глазок по аналогии: ближайшая похожая по размерам перемычка от Ковальской имеет размеры 2700 (длина) на 250 (ширина) на 220 (высота) и выдерживает нагрузку 3,8 т/м.п. По-моему, она неармированная....

Никому больше такое не говорите...Эта перемычка имеет такую маркировку5ПБ 27-37-п,а армируются они пространственными каркасами из рабочей арматуры диаметром 12-16мм класса А400 С либо предварительно напряженной арматурой класса А500С.

Поэтому ТС придется разорится на 6 арматурных стержней диаметром минимум 12мм,связав их в каркас с помощью хомутов из катанки 6.5мм.Высоту перемычки лучше сделать около 300мм.

Никому больше такое не говорите...Эта перемычка имеет такую маркировку5ПБ 27-37-п,а армируются они пространственными каркасами из рабочей арматуры диаметром 12-16мм класса А400 С либо предварительно напряженной арматурой класса А500С.

Поэтому ТС придется разорится на 6 арматурных стержней диаметром минимум 12мм,связав их в каркас с помощью хомутов из катанки 6.5мм.Высоту перемычки лучше сделать около 300мм.

Большое спасибо, где-то так и надумал. 20см ширина, 30 см высота и 3 сверху, 3 снизу прутка 12 арматуры и катанкоы перевызать с шагом 15 см.

Можно и на глазок по аналогии: ближайшая похожая по размерам перемычка от Ковальской имеет размеры 2700 (длина) на 250 (ширина) на 220 (высота) и выдерживает нагрузку 3,8 т/м.п. По-моему, она неармированная.

В Вашем случае конструкция из 6..9-ти арматурин 12 мм (три по ширине на две-три по высоте), залитая раствором 1:3 на цементе марки 500 со щебенкой представляется вполне достаточной.

Ждем комментария конструкторов.

Отличие от перемычки Ковальской "лишь в том", что там при заливке арматуры каркаса напряжены, чего я в домашних условиях сделать не смогу.

Слово "по-моему" для того и ставится, чтобы человека поправили, а не учили жить А если серьезно, какой смысл в катанке 6,5 мм? На этот счет какие-то нормы-правила есть или просто так повелось у профессионалов?

Есть нормы. СНиП 2.03.01-84*. Они совершенно обоснованы. Такая а-ра называется поперечной и нужна для:

— удержания основной а-ры в проектном положении во время бетонирования. Чтобы и защитные слоя были, и сцепление с бетоном обеспечивалось, и находилась она в нужном месте.

— удержания бетона от откалывания при нагрузках.

— Нередко она тоже нужна для прочности. Дело в том, что в изгибаемых (и не только) конструкциях типа балок, например, возникают не только изгибающие моменты, для которых и нужна основная а-ра. Но в района опор возникают недетские усилия на скалывание а точнее на срез. Балка не ломается в пролете а "срезается" у опор. Бетон тоже работает на срез распределяя усилие и потому усилие на срез превращается в местное усилие растяжения по диагонали вверх от опоры к верху балки условно градусов под 45 (градус на самом деле рассчетный) и вертикально расположенная поперечная а-ра в єтом случае работает "на срез". Потому у опор она ставится чаще. Читайте СНиП раздел 5.

— поперечка работает на распределение местных усилий, удерживает бетон и осн. ару при скручивании элемента, позволяет хорошо зацепить петли, распирает опалкбку и т.д. и т.п.

А используется катанка, потому, что её обычно (не всегда) хватает по прочности и при этом она легко гнется и режется, что позволяет делать гнутые каркасы. Это а-ра класса А-240С. Может, использовали бы и меньше, чем катанку 6.5мм, но меньше чем д6 такую а-ру не делают.

Спасибо за подробнейший и исчерпывающий ответ! Правда я (в домашних условиях) вместо катанки использую куски арматуры потоньше (8 мм) и вяжу проволокой (2 мм).

Такое допускается?

Дорогі, форумчани, допоможіть визначитися з розмірами та армуванням перемичок.

Коробка - один поверх з керамічного блоку, ширина стіни 38 см.

Другий поверх - мансарда, перекриття по деревяним балкам.

Стріха - металочерепиця.

Розміри проємів для перемичок:

Вікно - 70х144 см

Вікно - 200х144 см

Двері - 140x240 cм

Двері - 300х240 см

Проліт від зовнішньої до середньої несучих стін - 423х240 см

все, це, зверху планується залити армопоясом.

забув уточнити - перемички ж/б. заливка вручну

не нашёл для себя конкретного ответа и решил спросить - нужны несущие перемычки для проёмов 1-1.2м, количество большоё, поэтому хочу залить сам... дом одноэтажный кирпичный - нагрузка будет 5-7 рядов кирпича и над некоторыми проёмами расположены балки перекрытия... сейчас это всё держится на дубовой оконной (дверной) раме с чем-то там таким типа балки залитым непонятно каким раствором... я буду менять окна на пластиковые и, соответственно, надо там поставить нормальные перемычки...

кто понимает в этом, подскажите, как правильно армировать и какая высота должна быть? стена в полтора кирпича... заранее благодарю!

Vovale, ситуация аналогичная Вашей, с тем лишь исключением, что у меня перемычки выполнены из дуба и я хотел бы их заменить.

А так ситуация такая же: есть дом с мансардным этажом, балки перекрытия - дерево, постройка ок 2007 года, керамзитобетон облицованный силикатным кирпичом. Проемы до 1м, перемычки из дуба, вставлены дубовые рамы, хотелось бы заменить перемычки, снять дубовые рамы и поставить металлопластиковые окна.

Перемычки в очень хорошем состоянии, без прогиба, но мой внутренний голос все равно предлагает их заменить.

Напишите пожалуйста, как вы решили подобную проблему?

У меня пока мысли идут в такую сторону:

Взять уголок 63х63х5 1,5м , со внутренней стороны сделать пропил над перемычкой по керамзитобетону и заанкерить уголок на 3 болта. Не хочется делать на шпильках с двух сторон - чтоб не портить фасад. Насколько дееспособна такая конструкция?

Затем высверлить перемычку ну или как то аккуратно ее вынуть стаместкой.

Взять 2 доски для боковой опалубки, верх опалубки - стена, низ - рама, заложить арматуру, эти 2 доски стянуть шпильками, но не до конца, бахнуть между ними бетон и стянуть шпильками доски, чтоб выдавить излишек раствора. Дождаться пока высохнет перемычка - разобрать опалубку, дырки от шпилек замазать раствором.

Может можно как то сделать по-другому? Прошу, плиз, отпишитесь, кто делал подобную операцию.

Vovale, ситуация аналогичная Вашей, с тем лишь исключением, что у меня перемычки выполнены из дуба и я хотел бы их заменить.

А так ситуация такая же: есть дом с мансардным этажом, балки перекрытия - дерево, постройка ок 2007 года, керамзитобетон облицованный силикатным кирпичом. Проемы до 1м, перемычки из дуба, вставлены дубовые рамы, хотелось бы заменить перемычки, снять дубовые рамы и поставить металлопластиковые окна.

Перемычки в очень хорошем состоянии, без прогиба, но мой внутренний голос все равно предлагает их заменить.

Напишите пожалуйста, как вы решили подобную проблему?

У меня пока мысли идут в такую сторону:

Взять уголок 63х63х5 1,5м , со внутренней стороны сделать пропил над перемычкой по керамзитобетону и заанкерить уголок на 3 болта. Не хочется делать на шпильках с двух сторон - чтоб не портить фасад. Насколько дееспособна такая конструкция?

Затем высверлить перемычку ну или как то аккуратно ее вынуть стаместкой.

Взять 2 доски для боковой опалубки, верх опалубки - стена, низ - рама, заложить арматуру, эти 2 доски стянуть шпильками, но не до конца, бахнуть между ними бетон и стянуть шпильками доски, чтоб выдавить излишек раствора. Дождаться пока высохнет перемычка - разобрать опалубку, дырки от шпилек замазать раствором.

Может можно как то сделать по-другому? Прошу, плиз, отпишитесь, кто делал подобную операцию.

Вырезал в глухой стене проем для окна. Пропилил снаружи и внутри стены (снаружи стенка из силикатного блока, внутри стенка из красного кирпича, кладка в полкирпича с воздушной прослойкой) пазы для уголка 75х75мм, зачеканил уголки на цементно песчаный раствор. Через несколько дней вырезали проем для окна и поставили металлопластиковое окно, без пермычки. Стоит уже более10 лет, все нормально. Стена в двухэтажном доме, окно на первом этаже. Размер окна 1400х1600мм.

Срочно нужна помощь. Требуется залить балку перекрытия (перемычку) над окном. Стена в пол ракушки, оконный проем шириной 2,4м. Какую армировку предусмотреть и какого диаметра арматуру для данной перемычки. Шириной она будет 0,2м, а высотой 20см достаточно?

Нагрузка над перемычкой предполагается 500кг м/п.

Если есть желание, можете посчитать сами. Все точно так же как и в этой теме:

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2470751#post2470751

Только максимальному моменту в Вашем случае, сопротивляется произведение расчетного сопротивления арматуры(растяжение) на момент сопротивления арматуры в балке относительно центральной оси Х. Центральные оси, это те что проходят через центр тяжести ( центр сечения в случае симметричного сечения).

По сути, вся задачка сводится к определению момента сопротивления арматуры в сечении.

Расстояние между центрами сечения арматуры и центральной оси, примите равным половине Вашей высоты балки. Сопротивлением бетона пренебрегают в растянутой зоне сечения, считают только сопротивление арматуры.

Что такое статический ( не путать с вращательным!) момент инерции и что такое момент сопротивления - полно инф. в интернет. Если есть желание - разберетесь.

Х.з. понятно что-то или нет?

Добавлено через 38 секунд

а высотой 20см достаточно

Делал бы выше.

Добавлено через 1 минуту

лучше сделать около 300мм.

Полностью поддерживаю.

Добавлено через 58 секунд

Есть нормы. СНиП 2.03.01-84*. Они совершенно обоснованы. Такая а-ра называется поперечной и нужна для:

— удержания основной а-ры в проектном положении во время бетонирования. Чтобы и защитные слоя были, и сцепление с бетоном обеспечивалось, и находилась она в нужном месте.

— удержания бетона от откалывания при нагрузках.

— Нередко она тоже нужна для прочности. Дело в том, что в изгибаемых (и не только) конструкциях типа балок, например, возникают не только изгибающие моменты, для которых и нужна основная а-ра. Но в района опор возникают недетские усилия на скалывание а точнее на срез. Балка не ломается в пролете а "срезается" у опор. Бетон тоже работает на срез распределяя усилие и потому усилие на срез превращается в местное усилие растяжения по диагонали вверх от опоры к верху балки условно градусов под 45 (градус на самом деле рассчетный) и вертикально расположенная поперечная а-ра в єтом случае работает "на срез". Потому у опор она ставится чаще. Читайте СНиП раздел 5.

— поперечка работает на распределение местных усилий, удерживает бетон и осн. ару при скручивании элемента, позволяет хорошо зацепить петли, распирает опалкбку и т.д. и т.п.

 

А используется катанка, потому, что её обычно (не всегда) хватает по прочности и при этом она легко гнется и режется, что позволяет делать гнутые каркасы. Это а-ра класса А-240С. Может, использовали бы и меньше, чем катанку 6.5мм, но меньше чем д6 такую а-ру не делают.

Полностью поддерживаю.

Напишите пожалуйста, как вы решили подобную проблему?

у меня ещё оказалось там в балке 3 толстых прута железных - и когда я вытаскивал окна эта балка выдержала все нагрузки... правда, я те проёмы, где вытащил окна позамуровывал, но в остальных я вставлю дополнительно 2 уголка и всё...

стянуть шпильками доски

не стянете уже