Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Поради по фундаменту від практиків.

Brok_Lv

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня. Перечитав значну к-сть постів та статей на цьому ресурсі та на інших але так і не знайшов повноцінні відповіді на свої запитання.

Буду дуже вдячний за поради від практиків у питаннях будівництва а точніше по фундаментним роботах.

 

 

Найближчим часом (1-2 тижні)планую розпочати будову будинку для своєї молодої сім’ї. Повноцінний проект відсутній. Є лише ескізний. Сам реально далекий від будівництва і майже не орієнтуюсь у цих питаннях. На цей рік запланував за допомогою найманої бригади виготовити фундамент для будинку.

 

 

Спробую описати ситуацію.

Фундамент двохквартирного будинку приблизно має бути 14 на 10,5 метрів. Будинок буде без цокольних (підвальних) приміщень. Земля до +- одного метра глибини однорідна. Потім глина. Вирішили заливати стрічковий (ленточний) фундамент. Уже є попередня домовленість із бригадою які будуть копати вручну траншеї, заливати та (або) виготовлювати бетон, робити опалубку і т.д. Глибина буде близько 1-го метра. Висота над землею від 0,5 до 0,8 м (є перепад на ділянці). Найбільша складність та основний нюанс по якому виникло найбільше ключових питань: повноцінного доїзду до цієї ділянки ні машин із будматеріалами ні бетоновозу неможливе. Є можливість доставляти матеріали на загальну дорогу а потім транспортувати через подвір’я вручну (тачками) до місця будови. По іншому реально не можливо. З усіх сторін уже є існуючі капітальні будівлі. Заїхати туди змогла б максимум «Газель» і не більше. Приблизний об’єм бетону який треба залити +-65 м3. Відстань від можливого місця розвантаження будматеріалів до найближчого кута майбутньої хати близько 30-35 метрів.

Робітники із бригади повідомили, що мають бетономішалку та готові вручну робити та заливати бетон. Головне доставляти їм матеріали під руки. Або згідні залити з бетоновозу.

А тепер і запитання на які я б дуже хотів знайти для себе відповіді:

(Хочу відповіді почути від практиків.)

Що би Ви мені порадили робити?...

Доставляти та розвантажувати будматеріали на дорозі а потім транспортувати їх тачками до об’єкту та на місці замішувати бетон чи краще вивантажувати із міксера на дорозі бетон та перевозити його тачками та заливати у траншеї?

Також чув про бетононасоси. Цікавився ціною. Оренда за день близько 3000 грн.

І супутні запитання: яка приблизно різниця по вартості між готовим бетоном та бетоном який будуть самі на місці замішувати робітники?

Хочу собі сам зорієнтуватись, підкажіть скільки треба цементу, піску та щебеню щоб приготувати 10 м3 бетону самостійно?

Скільки приблизно реально перевезти тачками та залити бетону із міксера на відстань 35-50 м. за робочий день?

Скільки робочі зможуть виготовити та залити за робочий день бетону (в наявності наразі одна бетономішалка)?

Скільки реально залити бетону за робочий день використовуючи бетононасос та доставку міксерами?

Який варіант Ви би обрали для себе? Яка різниця по видатках та часу?

Яка має бути ширина траншеї (фундаменту)коли основні стіни будуть у 1,5 цегли, ще деякі шириною 1 та зовсім мало у пів цегли? Треба усі робити однакової ширини? Для стін у 1,5 цегли для двоповерхового будинку яка ширина фундаменту є достатньою (40, 45, 50 см.)?

На перед дякую за поради та відповіді. :beer:

254395b8974e.gif.846ef8446b22c35cf58a008f1ba1c2fd.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Либо пробовать вариант бетононасоса (предпочтительный).

 

Либо изготавливать бетон самостоятельно. В этом случае понадобится большая бетономешалка (минимум 250 литров), ну и тотальный контроль за процессом изготовления.

 

"Монолитить" бетон можно в течении 3х дней. То есть там, где остановились, выжидать для доливки не более 3х дней.

 

Вариант "возить тачками" - утопический. За простой миксера будете платить.

Ширина стен - зависит от отделки. Если фасад мокрым способом - то 40 см достаточно. Если облицовка кирпичем - то нужно брать 60 см ширину фундамента.

 

По рецепту бетона - зависит от требуемой марке. В интернете куча информации на эту тему.

 

"Скільки реально залити бетону за робочий день використовуючи бетононасос та доставку міксерами?" - Ваш объем залить реально за день.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Либо пробовать вариант бетононасоса (предпочтительный).... - Ваш объем залить реально за день.

Уточнення лити планувалось спочатку у землю а потім робити опалубку на наземній частині і лити решту бетону. Чи можливо це реалізувати за день? І як тоді кріпити зовнішню опалубку?

 

Чекаю ще порад від інших практиків.

:beer:

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточнення лити планувалось спочатку у землю а потім робити опалубку на наземній частині і лити решту бетону. Чи можливо це реалізувати за день? І як тоді кріпити зовнішню опалубку?

 

Чекаю ще порад від інших практиків.

:beer:

Дякую.

 

1. Не думаю, что реально.

2. Почему сразу не сделать опалубку и заливать все вместе?

3. Лить в землю без опалубки чревато этим:

stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67759

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Проблема бетону в тому, що він починає тужавіти через 45хв від початку замішування (мова йдеться про бетон на звич. цементі). А його ще треба довезти а потім вручну перевозити. Якщо, народу + тачок буде достатньо, щоб перетаскати і укласти бетон (4…8 кубів в залежності від міксера) за час у межах 1 год, то варто брати заводський бетон. Варіант з добавками, що уповільнюють початок тужавіння в приципі можна розглядати, але умовно — це залежить від виробника бетону.

2. Привезти бетон і зробити на місці (привезши матеріали) за допомогою найманої праці вийде по грошах приблизно на одне і те ж. Але заводський бетон у більшості випадків (крім використання дуже недешевих добавок) буде кращий. І не факт, що робити на місці буде дешевше. Теба рахувати. + час.

3. Найкращим варіантом буде використання бетононасосу. Щоправда і бетон буде дорожчий (більшої пластичності треба буде) і використання бетононасосу трохи обійдеться. Фундамент при достойній опалубці і нормальних постачальниках можна буде залити за день.

4. Приблизні витрати матеріалів на 10 кубів бетону класу В15 (марки М200): щебеню бажєано митого фракцій до 40мм близько 7м3, піску річного або гірського митого (особливо звертаю на це увагу) близько 5м3, цементу в районі 2.5…3т (величина розрахункова і строго кажучи навіть експериментальна). Зразу уточнюю, що витрати цементьу залежать від фракціі щебня (краще спеціальна суміш фракцій) якості і фракціі піску, активності цементу, викристання добавок. Крім того народ, що калатає бетон може збільшувати процент піску задля зпрощення укладки, що негативно впливає на його міцність. То того самого призводить більша кількість води. Існує дуже великий ризик не витримування пропорцій матеріалів. Не меньший ризик дає невідома якість цементу. Зате завод за марку бетону відповідає (вимагайте документів на кожну машину).

5. В принципі за 1 день бригада з 3-х чоловік при використанні великої мішалки здатна залити порядка 3-х кубів бетону (реально може бути і трохи більше і значно меньше). Швидкість роботи приципово обмежується продуктивністтю мішалки. Мій власний досвід каже, що при мішалці в районі 170л і нормальній організації залити 2.5м3 піднімаючи на висоту в принципі реально, але дуже важко фізично. 3…3.5м3 це оптимістичний сценарій для мішалки в районі 230л.

6. Собі я б заливав насосом — це зменьшить вимоги до ущільнення бетону. Він майже що сам тоді ущільнюється і вібрувати йго майже не треба. Роботи по бетонуванню можно реально зробити за 1…2 дня і це залежить в основному від продуктивності насосу та чіткості поставок бетону. Особливості: найбільші вимоги до міцності опалубки — зразу велика висота бетону. Якщо робітники не приймали раніше бетон міксером/насосом то слід прискіпливо проконтролювати міцність опалубки. Тобто ви думаєте що вже міцна? Збільшуйте міцність в 2 рази! Думаю буде трохи дорожче, але не приципово з врахуванням прискоренням роботи, збільшення міцності фундаменту і більшій гарантії якості результату.

7. Ширина фундамету величина розрахункова. І залежить від геології та навантажень. Приблизно емпірично ( з врахуваням досвіду розрахунків) ширина подушки для хати у 2 поверхи при середньо-поганеньких глинистих грунтах: для ненесучих стін 0.4…0.5м, для зовнішніх несучих 0.5…0.7м, для внутрішніх несучих 0.6…0.9м. Саме подушки, а не стін фундаменту. Фундаменти під перегородки у 0.5 цегли є непринциповими. При невідомій геології та приблизних навантаженнях вважаю обов'язовим армування фундаменту близько основи та обрізу для отримання "умовної балки на пружній основі".

 

Все вищенаписане — ІМХО.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все вищенаписане — ІМХО.

 

Мне вот только одно интересно: как это нельзя за день залить больше 3-х кубов?

Интересно, сколько же времени уходит на изготовление 250 литров бетона? :)

Если можно в подробностях: с начала и по минутам :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне вот только одно интересно: как это нельзя за день залить больше 3-х кубов?

Интересно, сколько же времени уходит на изготовление 250 литров бетона? :)

Если можно в подробностях: с начала и по минутам :)

 

Неа. Не буду обосновывать. Считайте моим, возможно неверным, эмпирическим опытом. По здравому рассуждению, думаю, что можно и больше, если хорошо организовывать работу и вкалывать часов 10, но сколько тоже не скажу. Давайте лучше выскажетесь вы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неа. Не буду обосновывать. Считайте моим, возможно неверным, эмпирическим опытом. По здравому рассуждению, думаю, что можно и больше, если хорошо организовывать работу и вкалывать часов 10, но сколько тоже не скажу. Давайте лучше выскажетесь вы.

 

честно - не пробовал. но мне интересно, почему нельзя больше.

засыпать в бетономешалку щебня, песка, цемента, налить воды.. перемешать несколько минут, выгрузить в тачку и залить. сколько же это времени нужно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У мене бійці лили армопояс на ФСБ, ~5,5м3, змішувач був невеликий, вп’ятьох справились за день, й наче не дуже поспішали :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня в прошлом месяце плиту объемом около 4 куб.м. под гараж заливали 4,5 часа. Это время только заливки в уже готовую опалубку с уже повязанной арматурой. Мешалка объемом 160л использовалась примерно на 100л бетонной "пены". "Пену" превращали в бетон глубинным вибратором, что тоже вошло в указанное время.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня в прошлом месяце плиту объемом около 4 куб.м. под гараж заливали 4,5 часа. Это время только заливки в уже готовую опалубку с уже повязанной арматурой. Мешалка объемом 160л использовалась примерно на 100л бетонной "пены". "Пену" превращали в бетон глубинным вибратором, что тоже вошло в указанное время.

 

как ни крути, а бетононасос автору прописан доктором :)

неделю заливать только бетон - не каждый выдержит психологически :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы использовал бетононасос - качественней, быстрее и дешевле. У меня тоже с подъездом проблема - газовая труба мешает. Насосом залили 11м3 за 30минут. За насос заплатил немного больше 1000грн.

 

Если растягивать заливку ленты, то прочность пострадает (за день вручную не намешают столько чтобы залить все, да и какую марку намешают еще вопрос, а оплату за такую работу попросят соответствующую и народа не мало надо будет). Если тачками возить, то бетон с миксера просто не успеют развести - он начнет схватываться и начнут бодяжить с водой = марка будет совсем не та (да и за простой миксера платить тоже надо). На Ваш объем и условия насос самое то...

636930591_7D_05013-().thumb.jpg.2916032eca558edbe39f3b7bf6d581af.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы использовал бетононасос - качественней, быстрее и дешевле. ...

 

Присоединяюсь, бетононасос - единственный нормальный вариант при отсутствии подъездных путей. Себе заливал ленту за 2 захода, доп.расходы на бетононасос составили меньше 2000грн., но зато за фундамент не надо переживать. Самое плохое в ручной заливке это неоднородность замесов, необходимость тотального контроля за строителями по пропорциям (особенно по воде) и в результате страдает прочность и монолитность фундамента.

 

Единственное и очень важное предостережение - это, как уже заметил форумчанин wertexan, прочность опалубки - не жалеть деньги на брус, ставить почаще шпильки и когда уже кажется, что опалубка выдержит хоть цунами, все-равно дополнительно ее укрепить.

 

Фундамент - это первый приоритет в списке работ, на которых не стоит экономить, оно потом рано или поздно боком выйдет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую усім за поради. Для себе також так подумав що із бетононасосом буде найоптимальніший варіант. Як мінімум по якості та швидкості виграш однозначно.

Але заради цікавості. Якщо взяти до уваги пропорції (про які згадувалось у цій темі раніше) для приготування бетону самому то вартість 10 м3 виходить близько 4500 грн. а готовий бетон близько 6000 грн. Це я правильно прикинув чи ні?

Бо робітники говорили що ціна їхніх послуг стала і не залежить від того чи вони самі мішають чи приймають від міксера. Можливо тоді треба ціну за послуги роботяг зменшувати якщо бетон уже готовий буде?

 

Також питання: а під стінку довжиною три метри у пів цегли теж треба лити фундамент чи її потім можна мурувати на чорнову стяжку? Це буде стінна між двома товстими стінами (1 - 1,5 цегли)

 

І по бетону. Марки - М200 достатньо чи краще уже брати М250. Наскільки суттєва різниця? Чи варта доплатити за це?

 

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Також питання: а під стінку довжиною три метри у пів цегли теж треба лити фундамент чи її потім можна мурувати на чорнову стяжку? Це буде стінна між двома товстими стінами (1 - 1,5 цегли)

 

І по бетону. Марки - М200 достатньо чи краще уже брати М250. Наскільки суттєва різниця? Чи варта доплатити за це?

 

Дякую.

 

Стену 0,5 кирпича можно поставить на бетонную подготовку (плиту) пола по грунту. На стяжку поставить не получится, так как под ней (обычно) находится слой утеплителя.

 

Бетон для фундамента при заливке бетононасосом обычно применяется В20П4.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...для приготування бетону самому то вартість 10 м3 виходить близько 4500 грн. а готовий бетон близько 6000 грн. Це я правильно прикинув чи ні?

 

Марки - М200 достатньо чи краще уже брати М250. Наскільки суттєва різниця? Чи варта доплатити за це?

 

По вартості бетону - приблизно так, але не забувайте, що якість самомісного бетону і якість заводського бетону - різні речі. Для того, щоб отримати аналог заводського В20П4 (М-250) необхідно при самомісному бетоні брати пропорції на М-300-М350 та бути вкрай впевненим хоча б у якості цементу і пластифікатору. І щоб там ваші працівники не казали, за приготування бетону на місці є своя такса (необхідно натаскати щебня та піска, потім вручну розтащити бетон - ціла купа чоловіко/годин праці). Заливка бетоном з бетононасосу повинна тарифікуватися дешевше за самомісний бетон однозначно.

 

Собі заливав саме В20П4, але вважаю, що В15П4 (М-200) достатньо при використанні глибинного вібратору. Якщо Ви не будете використувати вібратор, то є досить велика імовірність, що ваші роботяги попросять водія добавити водички, а тоді кінцевий результат з В20П4 може вийти гіршим за В15П4.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На собственном опыте убедился что бетон нужно привозить готовым, потому что строители в бетономешалки его никогда не сделают нормальной однородной масой, да еще при обьемах фундамента
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Единственное и очень важное предостережение - это, как уже заметил форумчанин wertexan, прочность опалубки - не жалеть деньги на брус, ставить почаще шпильки и когда уже кажется, что опалубка выдержит хоть цунами, все-равно дополнительно ее укрепить.

Поддерживаю по опалубке! И еще, шпильки должны быть с большими шайбами и шпильки нужно пропускать через брус, которым укрепляете опалубку. Кстати сами шпильки (внутри фундамента) пропустите через самые дешевые ППР трубки - они позволят вытащить шпильки после заливки, и вдобавок удобнее будет ставить щиты опалубки (нужное расстояние между щитами получается за счет длины трубок), ну и не знаю какая у Вас конструкция, но часто за трубки можно подвесить арм. каркас.

 

Удачи!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напишу я и свое мнение. Ни в коем случае не готовте бетон самостоятельно для конструкций важнее чем отмостка, нормального ничего в гравитационной мешалке не получите!!!!! Причин несколько: дозировка, качество материалов, качество перемешивания. Обязательно используйте вибратор, он выганяет воздух с бетона. Правду писали, бетононасос вам сам доктор прописал. По опалубке, лучше посмотрите один раз чем десять раз прочитаете. По оплате: есть приготовление бетона, а есть укладка, вот и платите за то что вам делают.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня !

Як приватний забудовник із вже готовим фундаментом хочу порадити вам не економити на марці бетону. Ця економія просто смішна порівняно із вартістю самого фундаменту не те що будинку в цілому.

Окрім допустимого навантаження на стиск в бетону є ще такі важливі характеристики як морозостійкість та водопроникність. Так от морозостійкі бетони починаються з класу В20 (М250). Такий бетон згодиться на заливку у частину фундамента нижче рівня грунту. Надземну частину краще залити М300 чи М350. В нього значно краща морозостійкість, а також матимете запас міцності якщо буде порушена технологія заливки (а вона швидше всього не буде досконалою).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ґрунт досить нормальний (однорідний +-). Спочатку земля а на глибині +-90 см. глина. Копати будуть до рівня глини.

Я так думаю що уже нічого на глину підсипати не потрібно (пісок, щебінь)...

Чи потрібно? І для чого якщо основа тверда?

 

Ще хочу запитати порад по армуванню. Робітники сказали, що армувати треба лише верхню частину а у низу можна і не армувати. Я розумію що зайвою напевно арматура не буде. Але зайвий час та гроші. Що порадите у цьому питанні? І як її зв'язувати (у яку модель, форму) та кріпити у просторі. Достатньо у вигляді драбинок повязати прути чи ні? І у якому місці найважливіше закласти армуючу конструкцію. Дякую за поради.

 

Над землею фундамент буде виступати від 35 до 75 см. (є перепад на ділянці).

 

І ще запитання: для чого рекомендують ширину фундаменту робити значно ширшою від майбутньої стіни? Невже не достатньо +(2-3) см?

 

:roll:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ґрунт досить нормальний (однорідний +-). Спочатку земля а на глибині +-90 см. глина. Копати будуть до рівня глини.

Я так думаю що уже нічого на глину підсипати не потрібно (пісок, щебінь)...

Чи потрібно? І для чого якщо основа тверда?

 

Ще хочу запитати порад по армуванню. Робітники сказали, що армувати треба лише верхню частину а у низу можна і не армувати. Я розумію що зайвою напевно арматура не буде. Але зайвий час та гроші. Що порадите у цьому питанні? І як її зв'язувати (у яку модель, форму) та кріпити у просторі. Достатньо у вигляді драбинок повязати прути чи ні? І у якому місці найважливіше закласти армуючу конструкцію. Дякую за поради.

 

Над землею фундамент буде виступати від 35 до 75 см. (є перепад на ділянці).

 

І ще запитання: для чого рекомендують ширину фундаменту робити значно ширшою від майбутньої стіни? Невже не достатньо +(2-3) см?

 

:roll:

 

Глубина залегания фундамента должна быть больше чем 1м для киевской области. Глины являются пучинистыми грунтами поэтому обязательно необходима отсыпать гравием и песком что бы скомпенсировать пучинистость грунта и воду которая очень слабо просачивается сквозь глину. Бетонанос стоит приблизительно 1700грн за 1-вый час и по 300 за следующие. производительность такого бетононасоса 29-45кубов в час. Вам необходимо сначала отлить пятку фундамента размерприблизительно 300х900мм. Затем смонтировать опалубку и залить цоколь. Ширина цоколя под 1,5 кирпича 40см. (1,5 кирпича 38 см, но отделка фасада будет нависать над цоколем). Бетон берем не ниже В20 лучше В25. Армируется только пятка цоколь можно не армировать. На сжатие бетон работает очень хорошо так что большого смысла в армировке нет. От жадности можно бросить поверху три прута. При поиске бригады ищи те со своей опалубкой иначе выложите за 7-8м3 дерева дополнительно.:)

А в идеале найдите архитектора он вам посчитает фундамент и начертите это будет стоит 1000грн. 2500грн стоит поэтажные планы и пару фасадов. Но вы сэкономите на фундаменте нервах и много еще.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Степень пучнистости грунта будет определяться не только самим грунтом (кстати глины ведь тоже разные бывают), но и водонасыщенностью - т.е. уровнем грунтовых вод, рельефом и наличием дренажа. Если фундамент заглублен на глубину промерзания, то силы морозного пучения на низ подошвы не действуют, касательные силы морозного пучения вряд ли смогут поднять кирпичный дом, да и обратная отсыпка непучнистыми материалами и дренаж (при необходимости) спасут ситуацию.

 

Подушку из непучнистого грунта (ПГС/песок) под фундаментом делают в мелкозаглубленных фундаментах, чтобы уменьшить воздействие сил морозного пучения на фундамент и распределить их более равномерно. Если у Вас заглубление фундамента ниже глубины промерзания, то Вам это не нужно (только земляные работы аккуратно делайте).

 

Воду отводят устройством дренажа если есть такая необходимость - если везде глина и есть проблема с водой, то отсыпка песком особо не поможет.

 

Подошву фундамента делают шире, если дом тяжелый, чтобы увеличить несущую способность грунта - надо оно Вам или нет может показать расчет давления на грунт и характеристики Вашего грунта (несущая способность). Ответить на этот вопрос, так же как и на вопрос об армировании не берусь. ИМХО, большому и тяжелому дому нужен хотябы минимальный просчет, особенно касательно крыши и фундамента, если уж совсем туго с этим ищите типовые решения для условий схожих с Вашими.

 

Удачи!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще виникло запитання. Як зафіксувати зв'язану арматуру на відстані 5-10 см від дна траншеї? Лити бетон будуть із бетононасосу у землю весь за один раз. Бачив на сусідній будові встромлювали вертикальні прути арматури і до них в'язали основний каркас. Але почитав що так не правильно. А як тоді це реалізувати. Часу на заливання тонкої подушки не буде.

Також по армуванню запитання. Арматуру купив із розрахунку чотири прути (діаметр 12 мм) на всю довжину. Плюс є у наявності куски 2-3-4 метри. Вязати квадрат із чотирьох прутів на відстані 25-30 см і опускати на дно ями. Чи краще дві драбинки (два прути на дно і два на верх фундаменту)? Або можливо зв'язати прямокутник із шириною 25-30 а у висоту 40-70 см? Яма буде глибиною близько метра і шириною 40 см. Зверху за другий захід після встановлення опалубки буде долито ще від 35 до 75 см бетону (є перепад на ділянці).

 

Дякую за поради.:beer:

 

Ще виникло запитання: а на дно траншеї по піску класти клейонку чи руберойд? Чи заливати у землю (на пісок) та не перейматись?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Глубина залегания фундамента должна быть больше чем 1м для киевской области. Глины являются пучинистыми грунтами поэтому обязательно необходима отсыпать гравием и песком что бы скомпенсировать пучинистость грунта и воду которая очень слабо просачивается сквозь глину. ..

Будова ведеться у Львівській обл. (м. Львів). Де можна взнати глибину промерзання?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...