Как крепить утеплитель на мансарде?

Планирую в ближайшее время утеплять мансарду. Крыша - металлочерепица. Угол наклона около 40 градусов. Утеплитель - роклайт.

Мой семейный совет очень смущает, что подрядчики предлагают утеплитель просто вложить между стропилами и держаться он будет лёжа на шнурках. Переживают, что со временем утеплитель сползет вниз.

Нужны ли какие-то поперечные крепления? Может, утеплитель как-то крепят к шнуркам?

PS: не нашла подобную тему. Если уже было - дайте, пожалуйста, ссылку на тему или ссылку на какой-то сайт с картинками.

Планирую в ближайшее время утеплять мансарду. Крыша - металлочерепица. Угол наклона около 40 градусов. Утеплитель - роклайт.

Мой семейный совет очень смущает, что подрядчики предлагают утеплитель просто вложить между стропилами и держаться он будет лёжа на шнурках. Переживают, что со временем утеплитель сползет вниз.

Нужны ли какие-то поперечные крепления? Может, утеплитель как-то крепят к шнуркам?

PS: не нашла подобную тему. Если уже было - дайте, пожалуйста, ссылку на тему или ссылку на какой-то сайт с картинками.

Ширина между стропил??

Ширина между стропил??

80 сантиметров

Планирую в ближайшее время утеплять мансарду. Крыша - металлочерепица. Угол наклона около 40 градусов. Утеплитель - роклайт.

Мой семейный совет очень смущает, что подрядчики предлагают утеплитель просто вложить между стропилами и держаться он будет лёжа на шнурках. Переживают, что со временем утеплитель сползет вниз.

Нужны ли какие-то поперечные крепления? Может, утеплитель как-то крепят к шнуркам?

PS: не нашла подобную тему. Если уже было - дайте, пожалуйста, ссылку на тему или ссылку на какой-то сайт с картинками.

Надо:

1.уложить утеплитель между стропил,шнуровка,что б не выпал.

2.после набить брусок сечением 50х50 мм перпендикулярно стропил,называется контрутепление,с расстоянием между брусков контрутепления 59 см(если утеплитель плотности 30-35 кг/куб и !! шириной 60 см),опять шнуровка.

3.Натягиваем паробарьер,полосы нахлёстов проклеиваем лентой К-2,опускаем края ПБ на стену,после заштукатуривается.

4.Набиваем поперёк контрутепления доску сечением 25/30 х 80/120 мм с шагом 50 см

5.К доске крепим П-образки для профиля ГК.

Ваши строители или слабоваты в квалификации или по отдельности посчитают все вышеперечисленные этапы,дороже "итого" выйдет;)

!!Важно.Всё вышеописанное мною справедливо если поверх стропил натянута супердиффузионная мембрана,или как говорят в народе "евробарьер".

Если обычный гидробарьер("в клеточку"),то надо делать доп. вентзазор 50 мм.

!!Важно.Всё вышеописанное мною справедливо если поверх стропил натянута супердиффузионная мембрана,или как говорят в народе "евробарьер".

Если обычный гидробарьер("в клеточку"),то надо делать доп. вентзазор 50 мм.

А если ничего нет? Можно супердиффузную мембрану смонтировать изнутри по стропилам и обрешётке? Для мембраны достаточно горизонтального вентзазора в 25 мм (толщина обрешётки)?

Надо:

1.уложить утеплитель между стропил,шнуровка,что б не выпал.

Об этом и вопрос: просто уложить или как-то крепить к шнуровке? Понятно, что не выпадет. Но не сползет ли вниз под собственным весом?

2.после набить брусок сечением 50х50 мм перпендикулярно стропил,называется контрутепление,с расстоянием между брусков контрутепления 59 см(если утеплитель плотности 30-35 кг/куб и !! шириной 60 см),опять шнуровка.

3.Натягиваем паробарьер,полосы нахлёстов проклеиваем лентой К-2,опускаем края ПБ на стену,после заштукатуривается.

спасибо, так и планирую.

4.Набиваем поперёк контрутепления доску сечением 25/30 х 80/120 мм с шагом 50 см

5.К доске крепим П-образки для профиля ГК.

т.е. параллельно стропилам, я правильно поняла?

Ваши строители или слабоваты в квалификации или по отдельности посчитают все вышеперечисленные этапы,дороже "итого" выйдет;)

Я в процессе выбора подрядчика, потому и задала этот вопрос.

!!Важно.Всё вышеописанное мною справедливо если поверх стропил натянута супердиффузионная мембрана,или как говорят в народе "евробарьер".

Если обычный гидробарьер("в клеточку"),то надо делать доп. вентзазор 50 мм.

Да, буду делать вентзазор, только думала делать его не 50 мм, а 20-30 мм. Хочется хоть чуть-чуть больше места на мансарде. Стропила 150 мм, набить на них бруски 20-30 мм, уложить 150 мм утеплителя, потом поперек брусок 50 мм и между ними еще 50 мм утеплителя. Потом еще доска толщиной 20-30 мм и к ней гипсокартон (примерно 20 мм?).

Итого после стропил "съедается" 25+50+25+20=120 мм

Потому не хочу оставлять 50 мм вентзазора.

PS: на сайте написано, что плотность роклайта гарантировано больше 30.

А смысл всех этих контрреек, не проще ли прямо к стропилам П-подвесы, профиль гипсокартонный перпендикулярно стропилам, между профилями второй слой изоляции, далее паробарьер (на профиля двухсторонний скотч для клейки линолиума) ну и гипсокартон. Гипсокартон будет держать вату и не надо никаких верёвочек. Да и толщина всей этой конструкции будет меньше на высоту этих контрреек.

ЗЫ. Минвата устанавливается в распор между стропилами и никуда она не сползёт (если плотность конечно 30-35 кг. )

Главное воспрепятствовать её выпадению, ведь ширина между стропил 80см для ваты большеватая.

А смысл всех этих контрреек, не проще ли прямо к стропилам П-подвесы, профиль гипсокартонный перпендикулярно стропилам

А какие размеры этого профиля?

А какие размеры этого профиля?

обычный потолочный профиль СД60.

А смысл всех этих контрреек, не проще ли прямо к стропилам П-подвесы, профиль гипсокартонный перпендикулярно стропилам, между профилями второй слой изоляции, далее паробарьер (на профиля двухсторонний скотч для клейки линолиума) ну и гипсокартон. Гипсокартон будет держать вату и не надо никаких верёвочек. Да и толщина всей этой конструкции будет меньше на высоту этих контрреек.

ЗЫ. Минвата устанавливается в распор между стропилами и никуда она не сползёт (если плотность конечно 30-35 кг. )

Главное воспрепятствовать её выпадению, ведь ширина между стропил 80см для ваты большеватая.

Так не проще,а плохо,железный профиль-мостик холода.Задача 50 мм контрутепления-перекрыть возможные мостики холода около стропил.

Об этом и вопрос: просто уложить или как-то крепить к шнуровке? Понятно, что не выпадет. Но не сползет ли вниз под собственным весом?

Куда сползёт,ведь он же упирается в мауэрлат и если плотность 30-35,то будет стоять.

т.е. параллельно стропилам, я правильно поняла?

в случае с контрутеплением,то да,Вы правильно поняли,см. мою фото выше.

Да, буду делать вентзазор, только думала делать его не 50 мм, а 20-30 мм. Хочется хоть чуть-чуть больше места на мансарде.

Вата при увлажнении расширяется,базальтовая на 10%,стекловата на 30%,проверено практикой,когда просили помочь,то лично замерял на проблемных объектах.В случае расширения вата может перекрыть "20-30 мм",а перекрыть 50 мм сложнее.

Вата при увлажнении расширяется,базальтовая на 10%,стекловата на 30%,проверено практикой,когда просили помочь,то лично замерял на проблемных объектах.В случае расширения вата может перекрыть "20-30 мм",а перекрыть 50 мм сложнее.

А если сделать шнуровку на расстоянии 20-30 мм от крыши между стропилами, потом утеплитель, потом опять шнуровка?

Добавлю еще вопрос. А как правильно утеплять в районе мауэрлата (вернее за ним)? Ведь за ним -"коробочка", сайдинг перфорацией, т.е. практически улица...Надо ли закрывать горизонтальной доской по ширине стропил этот самый путь на улицу?

нет не надо,должен быть доступ воздуха,закройте часть,что за мауэром плотной ватой или ЭППСом

Так не проще,а плохо,железный профиль-мостик холода.Задача 50 мм контрутепления-перекрыть возможные мостики холода около стропил.

Ну кому как, а я принебрёг этими мостиками холода, тем более, что сам профиль не является мостиком холода в данном случае. Мостики холода это прямые подвесы, хотя и они крепятся к стропилам, а дерево как известно тоже не плохой теплоизолятор. По крайней мере я выиграл как минимум 10 см помещения, + нет расходов на рейки и всё , что с ними связано. Я так сделал и доволен.

По крайней мере я выиграл как минимум 10 см помещения, + нет расходов на рейки и всё , что с ними связано. Я так сделал и доволен.

А если бы не давали профиль CD60, то выиграли бы ещё 55 мм и расходы на него и всё, что с ним связано. Были бы очень довольны.

А если бы не давали профиль CD60, то выиграли бы ещё 55 мм и расходы на него и всё, что с ним связано. Были бы очень довольны.

Я не совсем понимаю ваш сарказм. Делайте как хотите, бога ради.

Я никому ничего не навязываю. А гипсокартон я шью только на металический каркас, а дров в крыше и так хватает.

Я не совсем понимаю ваш сарказм. Делайте как хотите, бога ради.

Я никому ничего не навязываю. А гипсокартон я шью только на металический каркас, а дров в крыше и так хватает.

В сообщении №15 Вы предлагаете экономить на рейках, а согласно сообщения №9 сами используете профиля, хотя в обеих случаях рейки и профиля имеют одинаковые конструктивные решения.

В сообщении №15 Вы предлагаете экономить на рейках, а согласно сообщения №9 сами используете профиля, хотя в обеих случаях рейки и профиля имеют одинаковые конструктивные решения.

В сообщении №9 и №15 я описал как сделал сам. Я не использовал двойную деревянную контробрешётку. Экономия здесь как следствие. Рейки и профиля в данном случае здесь для совершенно разных целей.Так, что не надо мешать всё в кучу. Если Вы не согласны поищите и почитайте: устройство гипсокартонной облицовки в частности в мансардах. Гипсокартон к чему то надо крепить если Вы не в курсе, и желательно не на деревянные рейки контробрешётки.

Ну кому как, а я принебрёг этими мостиками холода, тем более, что сам профиль не является мостиком холода в данном случае. Мостики холода это прямые подвесы, хотя и они крепятся к стропилам, а дерево как известно тоже не плохой теплоизолятор. По крайней мере я выиграл как минимум 10 см помещения, + нет расходов на рейки и всё , что с ними связано. Я так сделал и доволен.

Коэффициент теплопроводности древесины 0,18 Вт/м °C

Коэффициент теплопроводности Rocklite - 0,04 Вт/м °C

Зимой крыша остывает, а теплопроводность дерева сравнительно высокая.

В доме температура +22°C.

Говорят, что для выпадения росы достаточно перепада температуры 7°C. А это уже может привести к последствиям.

Стоит прислушаться к Крышнику.

А если сделать шнуровку на расстоянии 20-30 мм от крыши между стропилами, потом утеплитель, потом опять шнуровка?

Светлана, можно и так сделать.

Я в подобном случае укладывал брус, чтобы утеплитель не выпирал и не убирал вентзазор. См здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1792&pictureid=19099

Это необходимо в случае монтажа утеплителя снизу. Тоесть, в Вашем случае. Если утеплитель сверху монтируем, потом тянем гидробарьер, никаких приспособлений не надо. (для информации) .

Если хотите зазор 30 мм, то возьмите более плотный утеплитель для верхнего слоя (в принципе при любом зазоре там должен быть плотный утеплитель, чтобы не выдувало его) и обеспечте жесткую фиксацию (как вариант, ссылка выше).

Только экономия в 2 см!!! Лучше дать зазор 5 см и спать спокойно. Поддерживаю Крышника.

Коэффициент теплопроводности древесины 0,18 Вт/м °C

Коэффициент теплопроводности Rocklite - 0,04 Вт/м °C

 

Зимой крыша остывает, а теплопроводность дерева сравнительно высокая.

В доме температура +22°C.

 

Говорят, что для выпадения росы достаточно перепада температуры 7°C. А это уже может привести к последствиям.

 

Стоит прислушаться к Крышнику.

Не спорю с цифрами, но ведь у Крышника контррейки тоже деревянные, или у него особая древесина с другим показателем теплопроводности.

И с чего Вы вообще взяли, что я вату заменил древесиной???

Посмотрите фотки повнимательней, всё пространство (и профиля в том числе) забито ватой, общая толщина 20 см. Причём уложена она также перпендикулярными слоями как у Крышника, только у него 15см.

!!Важно.Всё вышеописанное мною справедливо если поверх стропил натянута супердиффузионная мембрана,или как говорят в народе "евробарьер".

Если обычный гидробарьер("в клеточку"),то надо делать доп. вентзазор 50 мм.

Скажите, пожалуйста, для чего нужен "доп. вентзазор 50 мм." если у меня поверх стропил "в клеточку" и где его надо делать: между утеплителем и гидробарьером?

Скажите, пожалуйста, для чего нужен "доп. вентзазор 50 мм." если у меня поверх стропил "в клеточку" и где его надо делать: между утеплителем и гидробарьером?

Вот здесь даже картинки есть:

См здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1792&pictureid=19099

Если не будет вентзазора, конденсат будет оседать в утеплителе. Утеплитель будет мокреть и тяжелеть. От влаги будут разрушаться стропила. А мокрый утеплитель не будет выполнять свои функции утеплителя.

А вообще здесь у многих специалистов по крышам в альбомах есть фотографии неправильных крыш, которые они переделывали, со всякими страшилками

Скажите, пожалуйста, для чего нужен "доп. вентзазор 50 мм." если у меня поверх стропил "в клеточку" и где его надо делать: между утеплителем и гидробарьером?

Вент зазор,в случае ГБ "в клеточку",нужен для отвода пара из утеплителя,т.к. паропроницаемость ГБ "в клеточку" - 80 грамм/м2/сутки,как пишет производитель,это ничто,да и ГБ "в клеточку" предназначен для неутеплённых крыш.В случае СД мембраны,1400 грамм/м2/сутки,и пар выходит через неё,вент зазор не нужен.

Зазор 50 мм делать между ГБ "в клеточку" и утеплителем,зафиксировав утеплитель,как писалось выше.

Не спорю с цифрами, но ведь у Крышника контррейки тоже деревянные, или у него особая древесина с другим показателем теплопроводности.

Причём уложена она также перпендикулярными слоями как у Крышника, только у него 15см.

Древесина обычная...да,между стропил ваты 15 см,но потом идёт ещё перекрёстное утепление 5 см,перекрывая практически все стропила,сводя весь слой утепления к 0,04 Вт/м °C(в случае ваты,напр. БелТеп,собственно теплопроводность самой ваты - 0,038 Вт/м °C ,и за минусом оставшихся минимальных мостиков холода) ,а существующие мостики холода к минимуму....итого моё утепление получаеЦЦа 200 мм при теплопроводности примерно 0,04 Вт/м °C.