Снова про цоколь - гидроизоляция, теплоизоляция, отделка

Вопрос собственно вот в чем:

До уровня земли и ниже сделано все вроде бы правильно - битумная мастика (технониколь), рулонная гидроизоляция (унифлекс, производитель тот же), потом ЭППС (5см). Теперь решила поднять уровень земли на 60 см (только около дома), и продолжить то же самое на весь цоколь, потом отдать его клинкерной плиткой (Польша). И обнаруживаю (не надо здесь смеяться), что лицевая кладка выступает над цоколем всегот на 2 см. То есть, если продолжить тем же макаром, то цоколь будет выступать, а лицевая кладка будет западать. Решила заменить ЭППС на вспененный полиэтилен под клинкерной плиткой. Однако в магазине, когда пришла покупать клей для теплоизоляции, продавец сильно отговаривал от вспененного полиэтилена, мол, прогибается, под плитку не надо, вообще только для внутренних работ, уж лучше ничем не утеплять под плиткой.

Вот теперь в задумчивости - и утеплить хочется (как-то глупо не утеплять над уровнем земли цоколь, если под землей утеплила), и выступа не хочется.

Может, правда, не утеплять под плиткой?

Утепляйте, а над выступом сделайте козырек из жести.

Спасибо, gitan! (Что-то в теме нет кнопки "Спасибо").

Сейчас рассматривала смету и вижу, что кроме устройства каркаса, то бишь сетки в смете заложено еще выравнивающая шпаклевка по устройству каракаса. И работа эта в 3 раза дороже устройства каркаса. Получается, что плиты теплоизоляции с 2 сторон обмазаны клеем, в этом клее утоплена сетка. А потом еще слой клея для клинкерной плитки. Чем же они выравнивают?

устройство каркаса - это монтаж утеплителя (клей+дюбеля через пару дней)

далее должно идти армирование сеткой (клей-сетка-клей) эта работа делается в один приём

а вот выравнивающей шпаклёвки быть не должно, в том случае, если после армировки идёт монтаж плитки

А сетка дюбелями разве не крепится? Она только на клею держится? Все-таки плитка тяжелая.

в предыдущем своём посте - я говорил об армирующей, стеклотканной сетке, которая утапливается в слой клея поверх утеплителя

следующим этапом работ, в Вашем случае, может идти монтаж металлической сетки (на дюбеля), следующим - монтаж плитки на клей, поверх мет.сетки

никакакой выравнивающей шпаклёвки не нужно

Вот спасибо, строители зарядили выравнивающую шпаклевку по 170 рублей за м2 (т.е. около 6$ за м2)!

я так понял Вы с Росии

интересно, - в понятие "работы по нанесению шпаклёвки" входит что-то особенное, что нужно платить аж 50 гр/м2 8-)

эта операция нужна, когда слой нужно выровнять, для последующей, уже финишной отделки и все эти операции делают одни люди

конечно, если армировочный клей наносить не шпателем, а просто накидать на стену руками не выравнивая, дать этой массе ("вулканов и кратеров") застыть , то ДА, такую поверхность обязательно нужно будет не то что шпаклевать, но и штукатурить и только потом - плитка ;)

Ага, я с России - живу на Волге, а сама белоруска, в Украине много родни. Только приехала со стройки - все мозги мне разрушили строители. Здесь на форуме я прочитала, что плиты ЭППС клеятся, а потом через 2 дня дюбелятся. Строители уверяют, что незачем 2 дня ждать, наоборот лучше сразу дюбелить. (Кстати, берут за эту операцию 320 р за м2). Выспрашивала подробно, что собираются делать дальше. Вот их план - поверх теплоизолязии (ЭППС) наносится слой клея (специальный для теплоизоляции - "Теплоклей"). Дальше - сетка, сегодня они говорили прокакую-то серпянку, хотя раньше речь шла о металлической сетке. Эта операция у них называется "устройство каркаса" и стоит 72 р. за м2. Дальше на сетку опять наносится слой клея (говорят, что будут смешивать 1 часть клея с 2 частями цементно-песчаной смеси как для штукатурки). Этот слой должен полностью покрыть сетку и дюбеля. Это называется выравнивающая шпаклевка и стоит 120 р за м2 (после сегодняшней торговли, было 170). Кстати, строители говорят, что дюбелится только теплоизоляция, но если я хочу, то они могут 3 дюбеля на м2 поставить на ЭППС, а 3 дюбеля на сетку. Итого - 6 дюбелей на м2.

И наконец, последний этап - клинкерная плитка. На поитку гребенкой наносится клей для плитки и она приклеивается на этот выравнивающий слой (500р за м2)

Простите за много букв, но у меня после беседы со строителями остается стойкое впечатление, что меня поимели. Это мнительность или действительно что-то не так?

Ну, слово "поимели" - я бы не применял в отношении Вас

а вот то, что они намутили - это точно;)

во - первых:

- дюбелить пенопласт можно после того, как клей схватится, на это нужно 2-3 дня, чем ниже температура, тем дольше. По любой технологии утепления - плиты утеплителя, будь то пенопласт, ЭППС, мин вата - обязательно дюбелят после их приклеивания, но никак не после монтажа армирующей сетки. Здесь была где-то тема, где я писал, что при утеплении невысоких зданий (до 3-х) этажей, можно дюбеля и не применять. Но тут тот вариант, такой что у Вас плитка, а это вес. Так что дюбелить нужно обязательно и не менее 6 шт/м2;

во-вторых:

- "серпянка" это и есть стеклотканная сетка для армирования плит пенопласта и операция по её нанесению делается в один приём - шпателем нанесли слой клея (2-3 мм., который кстати не нужно ни с чем, кроме воды смешивать) утопили в этом слое лоскут сетки и тут же шпателем (по углом 45 градусов) вдавливая шпателем разравнивают по поверхности, потом следующий лоскут точно также, но с перехлёстом в 10 см, с предыдущим. После этой операции сетка не должна просматриваться из под клея. Далее, опять через 2-3 дня можно этот шороховатый слой разровнять жидким раствором того-же клея, но это необходимо было-бы делать, если-бы следующим слоем шла декоративная штукатурка. В Вашем случае - под плитку, поверхность после армировки - лучше не придумаешь - шероховатая, с мелкими бороздами от шпателя.

 

Вообщем, есть так называемые технологические карты выполнения таких работ, их частенько в этом разделе выкладывают. Прочтите хоть одну, любого производителя и поймёте, что я рассказал Вам только очень маленькую часть технологии

Спасибо, ушла искать и читать про технологии. Абсолютно Вы правы, что мутят. Вот Вы пишете, я понимаю. Они рассказывают, я сто вопросов уточняющих задаю, и все равно нет ясности. Теперь представляю ( до чтения технологий) процесс так- приклеивание ЭППс, через 2-3 дня дюбеление ЭППС, которые будут выше уровня земли (ниже грунт будет держать). Клей, серпянка, клей, и плитка.

Следующийц этап раздумий - отмостка (мягкая) и поверхностный водоотвод.

ЭППС, которые будут выше уровня земли (ниже грунт будет держать)

 

опять не верно

ЭППС, который ставится для утепления цоколя - нужно закопать в землю, хотя-бы на 50 см

Здесь есть ссылка на технологию, почитайте,:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=22919

Конечно, нужно закопать. Кто бы спорил. Они и закопаны на 1 м под землю. И там нет никаких дюбелей - плиты приклеены (слегка) и прижаты обратной засыпкой.

Я сейчас речь веду про ЭППС на надземной части цоколя. Подземная часть утепления и гидроизоляции была сделана в прошлом году. И если мне память не изменяет, то ЭППС приклеивались без клея - просто подплавляли слой Унифлекса (гидроизоляции).

А сейчас-то на эти ЭППС плитка будет клеиться.

ну и хорошо что закопали, а что под землёй не продюбелили- не беда 8-)

Конечно, нужно закопать. Кто бы спорил. Они и закопаны на 1 м под землю. И там нет никаких дюбелей - плиты приклеены (слегка) и прижаты обратной засыпкой.

Я сейчас речь веду про ЭППС на надземной части цоколя. Подземная часть утепления и гидроизоляции была сделана в прошлом году. И если мне память не изменяет, то ЭППС приклеивались без клея - просто подплавляли слой Унифлекса (гидроизоляции).

А сейчас-то на эти ЭППС плитка будет клеиться.

 

А можно все-таки уточнить - как вы клеили эппс на гидроизоляцию?

Я как раз сейчас подхожу к этому этапу.

У меня стены из фундаментных блоков выложили не очень хорошо... перепады местами больше сантиметра, а грунтовые воды высоко поднимаются. Вот я и думаю - как бы приклеить эппс к Биполю (тоже Технониколь брал) так, чтобы у меня между ними не было зазоров, по которым вода будет туда-сюда гулять, что в конечном итоге приведет к разрушению промежуточного слоя и отклеиванию эппс от гидроизоляции...

У меня фундамент тоже не идеально сложен. Правда, грунтовые воды низко - защищаюсь только от талых вод да дождя. Гидроизоляцию и утепление я растянула на 2 года. В прошлом году откопали весь фундамент, промазали мастикой, на нее наклеили Унифлекс - газовой горелкой. На Унифлекс наклеивали ЭППС также подплавляя верхний слой Унифлекса и прижимая ЭППС. Сразу после этого делали обратную засыпку, обеспечивая дополнительный прижим ЭППС грунтом. Не уверена, что это хороший способ. В этом году делаю надземную часть и буду приклеивать клеем "Теплоклей". Прошу рабочих не жалеть клея. Если у Вас грунтовые воды высоко, я бы продублировала швы ЭППС (т.е. стыки между ними) эластичной лентой тоже технониколевского производства, не помню как называется, где-то записывала, так как собираюсь такой лентой фиксировать стыки дренажной мембраны. Как найду - напишу название. Может это и избыточно, но я как дилетант, всегда стараюсь сделать по максимуму (если деньги на максимум нахожу)

буду ждать инфу...

Мне тут в Техноноколе сказали, что у них есть свой специальный клей для этого дела... Но цена вопроса - 60 долларов за 10л... а мне этих литров (с учетом перепада рельефа стен) просто немеряно нужно... пожтому ищу альтернативу...

А при выборе материалов я делаю так - собираю всю информацию и останавливаюсь на каком-то конкретном производителе... Далее отбрасываю самый дорогой и самый дешевый варианты... потом двигаюсь по лестнице сверху вниз, сопоставляя цену-качество-надежность-технологичность... Как правило, останавливаюсь за две-три ступеньки от самого низа...

Я, кстати, тоже остановился на Унифлексе, но в Технониколе мне порекомендовали именно Биполь...

Унифлекс толщина 2,8мм, а Биполь - 3мм...

К тому же у меня укрывали всю плиту снизу (см. здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=309210&postcount=78), а там размеры - по 13-14 метров... Биполь в рулонах по 15м идет - т.е. у меня низ получился без лишних стыков...

Igor M, нашла записи, все оказывается очень просто - надо взять рулон Барьер-ОС метровой ширины и порубить его на 5 частей, получится лента 20см ширины. Эта лента клеится на стык по 10 см с каждой стороны. Материал этот самоклеющийся, липкая сторона закрыта силиконовой пленкой. Я буду использовать его для мембраны Плантер -стандарт. Присмотритесь, кстати к мембранам. Я буду использовать эту мембрану как основу для мягкой отмостки, но вообще она создана для гидроизоляции и в инструкциях как раз указываются фундаменты, а не отмостки. Про неровность фундамента - я уже сто раз пожалела, что не выровняла. Ну теперь уж поздно плакать. Если весной опять обнаружу воду в подвале, то приступлю к гидроизоляции изнутри. Заранее себя успокаиваю, что теплоизоляция и отопление не дадут фундаменту промерзать, а вода бетону не страшна (кажется Пропеллер приводил пример бетонных мостов с опорами в воде).

Заранее себя успокаиваю, что теплоизоляция и отопление не дадут фундаменту промерзать, а вода бетону не страшна (кажется Пропеллер приводил пример бетонных мостов с опорами в воде).

 

Это Вы привели слишком жесткий пример.

На быках (опоры мостов) рулит "намокло-замерзло".

А под землей....

Речь бетона : Залили. Лежишь.Температура почти постоянная. Ниже нуля почти никогда не опускается. Классс!

А процессы кальматации идут (известь беспорядочно вступает в реакцию со всякими... в результате их отпрыски плохо растворяются водой и кучками закупоривают капилляры).

Так что по статистике (теория тут курит - бетон все-таки) эффективная (сквозная) капиллярность правильно приготовленного бетона в возрасте 90 дней ровна почти 0.