Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Фундамент своими силами. От траншей до опалубки. Много.

Сергей Лазарев

Рекомендовані повідомлення

Вчера я начал закладывать фундамент для пристройки - двух комнат и веранды - к существующему дачному домику.

 

Предварительно, по плану, за лето и осень, были выкопаны траншеи, в которые я хотел заливать бетон бетономешалкой.

 

Но задержки с переделками, (я перепланировал на ходу проект, необходимость закопать и утрамбовать землю в ненужных траншеях, отсуствие времени, отсуствие денег итп) привели к тому, что до морозов я не успел залить бетон.

 

Ввиду начала зимы и морозов, с бетоном решил не рисковать, и я решил положить ФБСки, а заливать бетоном уже сверху, на ФБСки, невысокий монолитный железобетонный пояс, который будет выведенным "в ноль", и на котором будет лежать бут и стена.

 

Дело осложнялось тем, что осень 2005 была дождливая, мокрая, землю вокруг дома мы частично распахали, и тяжелая техника легко могла бы загрузнуть в грязи, а то и просто не заехать на горку.

 

Потому, пришлось исхитряться. План был таков - траншеи копать пока тепло, а потом, когда мороз схватит землю, заехать тяжелой техникой и краном и выложить ФБСки в траншеи.

 

Но для этого нужно решить несколько организационных проблем.

 

1. Автотранспорт, способный довезти 22 тонны бетона одной ходкой.

2. Кран для монтажа.

3. Рабочие.

 

Первый порыв был искать по газете объявлений Авизо и через интернет кран.

 

Я так и сделал, и мне озвучили совершенно идиотские цифры - точно не помню, но около 1000 грн минимум за мою работу, туда входили дорога - 3 грн км туда-обратно, "подача крана" "подача в село" "час работы" "за сложность" и прочая муть.

 

Такие же попытки через инет и объявления найти транспорт для перевозки блоков выдали мне результат в 800 грн.

 

Я пошел другим путем.

Кран я нашел в соседнем селе. 100 грн в час, никаких разводов "за подачу".

И поехал заказывать блоки на ЗЖБК.

Я оплатил блоки в пятницу, а с краном договорился на понедельник.

 

Возле ЖБК тусовались вдители с машинами.

На жбк я пообщался с водилой полуприцепа Камаз - он заявил 700 грн за 18 тонн груза, а брать мои 22 тонны отказался.

 

Тогда я подошел к другим водилам, и рассказал что хочу сделать.

Они предложили мне брать 2!!!!! машины и располовинить груз, причем запросили 1400 гривен.

 

Вобщем, мафия. собрались и цены держат.

Другой "добрый" дядька согласился взять всё за 1200 грн.

Я им сказал, что моя цена 600 грн за всё и пошли они садом, если не хотят.

 

Исходя из целесообразности, и грузоподъемности был выбран третий варинат. На Окружной дороге стоят грузовики, которые привозят в Киев стройматериалы - кирпич пеноблок и тд.

Завозят, распродают, а потом "кукуют" пока не наступит время ехать за следующей порцией.

 

Там я нашел водителя и он мне озвучил камаз с прицепом за 100 грн в час. Это оптимальный варинат - во первых, прицеп можно отцепить, и заехать по грязи или на горку без него. Во-вторых, это куда дешевле чем специальная длинномерная платформа.

 

Рабочие. Я договорился о монтаже ФБС с алканавтами, которые докопали траншеи, и так как знал что они запросят дешево, понадеялся что на месте решим вопрос за 150-200 грн.

 

Осталось дело за малым - просчитать погоду, чтобы земля замерзла и превратилась из болота в камень, и согласовать всё с рабочими, краном и машиной.

 

Итак, наступил день Д и я выехал на бетонный завод. Там в камаз загрузили ФБС, мы поехали в село. По дороге заехал сказать крановщику, чтобы тот заводился, и ехал ко мне.

 

Камаз с большим трудом забрался на горку ведущую ко мне на дачу.

Я уже думал, что не заедет. Но всё обошлось.

Далее я отошел переодеться в домик.

Пока меня не было, водила сказал алканавтам, чтобы заехать на участок, выкопать столбик забора, за что я им хотел дать пи*ды, так как я хозяин, а не водила. Но алканавты столбик не выкопали, просто сломали.

В принципе, он тем мешал проезду техники, но все равно жалко.

 

 

Хорошо, что я сумел за два дня подгадать погоду, при которой не будет снега, осадков, иначе камаз ни за что не заехал бы на горку.

 

Да разгружать блоки с машины - дело нелёгкое.

 

А Увидев это, алкаши запросили 600!!!!! гривен за три часа работы. я им объяснил, что денег не ворую а зарабатываю, и что за 3 часа работы на 3 человек они получат макисмум 150 гривен. Также рассказал им, что они напрасно пришли втроём так как мне нужно 2 человека. Я им отдал деньги за траншеи, и они свалили.

 

взамен алкашей заплатил 100 гривен водителю камаза, он стропил блоки на машине, я ложил в ямы.

 

тут начались трудности. во первых, на нашем мерном метре начало было не с конца метра, а на 10 см. Когда перемеряли ямы, вязли "сырые" размеры и забыли добавить 10 см к каждым 5 метрам.

в результате порушлся весь план укладки блоков.

 

следующая засада. перед морозом пошёл дождь, и стенки траншей чуток завалились внутрь. после ударил мороз, и стенки превратились в песчаный камень.

 

фбски входили в них с трудом, бока ям замерзли и не пускали блок вниз.

 

было 2 выхода - просто свалить блоки на землю и уехать, или всё таки пытаться их запихнуть в ямы. мы выбрали второе. половина блоков легла в ямы легко, половину пришлось заталкивать.

Так как не было достаточно рабочих, а земля была мёрзлой, три или четыре фбс не удалось запихнуть в землю. Они торчат наполовину.

(я писал это в декабре, сейчас февраль, и в оттепель блоки ушли в ямы)

 

прийдется ехать еще раз с краном и нормальными рабочими уложить всё до конца.

 

всего я потратил денег:

ФБС 30 см толщины 29 штук - 1929 грн.

КРАН - 3 часа работы - 300 грн.

КАМАЗ с прицепом на 100 км туда-обратно с работой водилы по разгрузке+80 грн за солярку - 780 грн.

еда 30 грн.

бензин мне на машину - 40 грн.

 

итого: 3080 грн.

 

 

Я делал всё в декабре. С февраля цены на фбс подняли на 10%. То есть, рискнув заложить фундамент в декабре, я выиграл 200 грн. А если учесть, что зима не закончилась, а цены на бФБС поднимутся еще на 20-30%, то я выиграю на этом деле 30% от стоимости ФБС.

+стоимость крана и транспорта - зимой она меньше.

----------------

Написано был в декабре. Выкладывал ранее на:

 

forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&hilite=&common=0&id=9701&postdays=0&postorder=0&topicdays=0&order=&old_order=&ascdesc=&PAGE=22&COUNT=27&TOTAL=270

 

 

 

Сейчас конец февраля. В апреле я буду перекладывать блоки и заливать их бетоном.

 

О результатах доложу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я просто положил их в землю. в один ряд.

грунт песчаный, грунтовые воды на глубине 15 метров,

склон южный, так что 60 см фундамента должно хватить с головой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрим СНИП . Город-герой Киев, глубина промерзания 80 см + 20%, итого глубина заложения фундамента около 1м. Да южный склон, да песок ( а если супесь или суглинок?) Пробы грунта в лаборатории делал? На фундаменте экономить не надо, а то как посмотришь в Харькове каждый второй частный дом советской постройки с трещенами. Вот besik фундаментную плиту залил. Кстати у немцев это

норма и сметная стоимость фундамента у них до 13% от полной сметы

( с унитазами ). Хотя глобальное потепление :) , особенно этой зимой

:D . Вообщем лотерея.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрим СНИП . Город-герой Киев, глубина промерзания 80 см + 20%, итого глубина заложения фундамента около 1м.

 

приведите пожалуйста конкретный СНИП и место в СНИПе где для Киева указана глубина промерзания 80 см. и отметку +20%.

 

В том СНИПе кторый я смотрю сейчас нет параметра - глубина промерзания - есть

 

"Нормативная глубина сезонного промерзания грунта".

"Расчетная глубина сезонного промерзания грунта"

 

Эти величины являются расчётными, и зависят от грунта, на который вводится поправочный коофициент.

 

Кроме того, берется расчётная величина температуры воздуха по данным наблюдений метеостанции.

 

Фактически, никто не работает с реальными глубинами промерзания, а пользуются расчётными значениями температуры воздуха перемноженными на коофициент грунта. Если бы они на моём участке засунули в землю связку датчиков, и промерили глубину промерзания почвы на протяжении 10 или 20 лет, и привязали бы ее к температуре вохдуха - то получили бы вполне внятную картину промерзания грунта. А вместо этого пользуются расчётными данными. Казалось бы - чем больше вгатишь бетона, чем глубже его зароешь, чем шире будет фундамент - тем лучше. Да и строителям выгодней смету побогаче. Засунуть в неё 500 у.е. на пробы грунта, лишних пару десятков кубов бетона влить, - оно и на сердце спокойней, чтобы претензий потом не было, если треснет что.

 

 

Да южный склон, да песок ( а если супесь или суглинок?) Пробы грунта в лаборатории делал?

 

не делал. в качестве пробы стоит дом в три уровня. :-)

глубина фундамента 70 см в меньшей части. в глубокой - 12о см.

как по мне это лучше любой лаборатории.

 

На фундаменте экономить не надо, а то как посмотришь в Харькове каждый второй частный дом советской постройки с трещенами. Вот besik фундаментную плиту залил. Кстати у немцев это

норма и сметная стоимость фундамента у них до 13% от полной сметы

 

извините, у Бесика грунтовые воды в котловане стояли, а у меня даже дождевая вода в ямах не задерживается.

 

Возьмите другой пример - дом с кирпичным фундаментом глубиной всего 40 см простоял с 60-х годов.

 

(ссылка на изображение устарела)

 

там написано, что дом дал усадочные трещины - но извините, без жб пояса по периметру здания они появятся обязательно!

 

 

( с унитазами ). Хотя глобальное потепление :) , особенно этой зимой

:D . Вообщем лотерея.

 

У меня на участке стоит устойчивое сооружение с 2002 года.

Чем не реальный пример? Почему я должен использовать расчётные цифры, если у меня есть реальные?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Там написано, что трещины пошли...

Я чё то трещин не заметил. Вот вам дом который простоял 40 лет на кирпичном фундаменте 40 см. без гидроизоляции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хозяин барин :) . Хотя ни один проектант , а он несет материальную и уголовную ответственность за свой проект не заложит глубину фундамента для Киева 70 см.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хозяин барин :) . Хотя ни один проектант , а он несет материальную и уголовную ответственность за свой проект не заложит глубину фундамента для Киева 70 см.

 

не съезжайте с темы.

 

приведите пожалуйста, дабы не быть голословным, выдержку из СНИПа украинского или советского, где фигурирует цифра в 1 метр. чтобы написано было - в киеве фундамент один метр. и глубина промерзания грунта по СНИпу- 80 см.

 

для индивидуального дачного строительства советская книга выдавала норму до 50 см глубины ленточного фундамента.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка устарела)

 

Песчаные грунты распространены довольно широко. Это неплохое основание для садовых построек. При условии, что уровень грунтовых вод находится ниже расчетной глубины промерзания.

Если на вашем участке именно такой грунт, считайте, что выиграли в лотерею. Строить на нем фундаменты — одно удовольствие. Выкопали траншею (достаточно шириной 0,4 м и глубиной 0,5—0.6 м), чтобы дойти до более плотного песка, — и укладывайте бетонные блоки. Хватит одного ряда. Или уложите бетон прямо в траншею — «враспор», т.е. без опалубки: ею будут стены траншеи. На таком фундаменте дом простоит тысячу лет.

В том случае, если уровень грунтовых вод выше расчетной глубины промерзания грунтов, бетонный фундамент необходимо опустить ниже этой глубины. В противном случае вода при замерзании будет вспучивать основание и поднимать блоки. Связанные между собой при укладке только цементным раствором, они постепенно потеряют эту связь, расшатаются. Поэтому в данных условиях требуется иное решение. Копать глубоко не советую, ограничьтесь глубиной 0,6 — 0,7 м. Ленточный фундамент должен быть монолитным, с армированием у основания и вверху старыми металлическими трубами, негодными тросами, армосетками и тому подобным. Главное, чтобы они были соединены по длине, а по ширине связаны поперечными стержнями (рис. 1). Это придаст фундаменту прочность и монолитность, которые позволят ему без вреда подниматься и опускаться при замерзании и оттаивании грунтовой воды. Благодаря высокой фильтрационной способности песка грунтовые воды стоят в нем на одном уровне — не то, что в глинистых грунтах, когда в одном месте одна влажность, а буквально рядом — совсем другая, поэтому и вспучиваются они совершенно по-разному.

 

А вот совершенно другое мнение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Строительство фундамента ленточного типа.

 

 

(ссылка устарела)

 

Ленточный фундамент используют при строительстве домов с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными) или с тяжелыми перекрытиями. Ленточные фундаменты закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены, при этом форма поперечного сечения одинакова по всему периметру фундамента. Данный вид ленточного фундамента необходим, когда под домом устраивается подвал или гараж, или предполагается цокольный этаж. Целесообразно использовать ленточный фундамент и при опасности возникновения неравномерных деформаций основания при небольшой глубине их заложения, в этом случае в них устраивают непрерывные армированные пояса. Подошву ленточного фундамента обычно располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта. На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли. На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются достаточно редко. Толщина песчаной подушки под ленточный фундамент обычно составляет 40-60 см, но не должна быть более половины всей высоты фундамента. Технология строительства ленточных фундаментов проста, но для них характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоемкость, но в то же время максимальная надежность. Минимальная толщина ленточного фундамента зависит от используемого материала. Так, например, минимальные рекомендуемые размеры для железобетона - 100 мм, бетона -250 мм, бутобетона - 350 мм и кладки из естественного камня - 500 мм. Кроме того, ширина ленточного фундамента под несущими стенами дома определяется допустимой нагрузкой на грунт. На глинистых, суглинистых фунтах на глубине 80 см допустимая нагрузка на основание не должна превышать 1,5-2 кг/см2. Для ускорения строительства ленточного фундамента очень часто используют фундаментные блоки. После того как ленточный фундамент выведен выше нулевой отметки (уровня земли), он выравнивается цементным раствором, и сверху устраивается гидроизоляция из двух слоев рубероида на битумной мастике. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем. Чтобы предохранить ленточный фундамент от поверхностных вод и дождя, сразу после завершения его возведения устраивают отмостку, ширина которой зависит от используемых материалов. Существует заблуждение, что во всех случаях лучше делать ленточный фундамент, то есть имеющий одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен здания (в том числе под всеми его внутренними несущими стенами). На самом деле для строительства небольших домов ленточный фундамент на глубину промерзания - очевидное излишество, по крайней мере с точки зрения несущей способности. Ленточные фундаменты на глубину промерзания возводят в основном под тяжелыми зданиями. В пучинистых и глубоко промерзающих грунтах ленточный фундамент применяют достаточно редко. Правда, здесь следует сделать оговорку. Для строительства ленточных фундаментов часто используют готовые фундаментные блоки, связывая их цементным раствором. Но как раз в случае пучинистых грунтов это не очень хорошо, поскольку соединения блоков становятся слабыми местами такого фундамента, и зимой он из прямого может стать зигзагообразным. Значительно лучше, хотя и более трудоемко, сделать ленточный фундамент монолитным, предварительно соорудив в траншее и опалубке сетку из арматурных прутьев, связанных между собой проволокой или сваренных. Арматура должна образовывать цельную конструкцию и захватывать отмостку.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СНИПа под рукой нет. Но есть карта глубины промерзания глинистых и суглинистых грунтов ( из СНИПа)

в книге Яковлев Р. Н. "Новые методы строительства" - Технология ТИСЭ". Так вот Киев находится между изотермами 80 см и 1 м т. е. расчетная глубина промерзания около 90 см. Стр. 72 Примечание:

- для мелких и пылеватых песков и супесей значение глубины промерзания следует увеличить в 1.2 раза.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СНИПа под рукой нет. Но есть карта глубины промерзания глинистых и суглинистых грунтов ( из СНИПа)

в книге Яковлев Р. Н. "Новые методы строительства" - Технология ТИСЭ". Так вот Киев находится между изотермами 80 см и 1 м т. е. расчетная глубина промерзания около 90 см. Стр. 72 Примечание:

- для мелких и пылеватых песков и супесей значение глубины промерзания следует увеличить в 1.2 раза.

 

Изотермы эти расчётные. На самом деле, РЕАЛЬНАЯ глубина промерзания зависит не от средней температуры зимой, а от многих факторов:

1. Теплопроводности грунта.

2. Инсоляции участка. каждый квадратный метр поверхности получает от солнца в наших краях 150-200 вт\час солнечного тепла. Зависит от обращения склона.

3. Состояния грунта над фундаментом. К примеру, бетонная отмостка не даёт воде проникать внутрь грнута и промерзание не так велико.

 

На самом деле, вовсе необязательно сооружать фундамент ниже границы промерзания.

 

А карту морозного пучения я нашел тоже.

В книге Паршева "Почему Россия не Америка"

 

В оригинальном тексе по кн. А. Шепелева "Как построить сельский дом" М., Строительство, 1980)

 

ill4_.jpg

 

Такая у вас? :-)

 

И цитата Паршева очень похожа на ваши слова. :-)

 

 

Согласно СНиП у нас необходим фундамент, подошва которого расположена глубже границы промерзания, а ведь чем глубже он залегает, тем такой фундамент дороже, и цена его растет более чем пропорционально глубине. Вдвое более глубокий фундамент стоит дороже минимум втрое-вчетверо. У нас на юго-западной границе России глубина промерзания 110 см, а ближе к Поволжью - уже 170. Стоимость даже простого фундамента под легкий садовый домик составляет у нас 30 % от общей стоимости строительства.

 

 

Кстати, СНИП по фундаментам лежит здесь:

 

www.vashdom.ru/snip/20201-83/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот что гласит СНИП по поводу расположения фундаментов на песчаных грунтах:

 

Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:

 

фундаменты опираются на пески мелкими и специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств, а также в случаях, когда специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения;

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да карта такая :) , нашел оригинал :СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика .

Да если пески не пучинестые , то ок. Я поэтому и спрашевал о лаборатории. На свойства песка влияют модуль крупности и % глины.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хатя повторюсь, немцы как правило даже на скальных грунтах заливают монолитную плиту. Дочего скупые, но здесь не экономят.

Наверное они не настолько богаты .... :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..."папа а ты с кем тока что разговаривал"... Мужики вот вам зачет, я таких слов не знаю даже:-) У Вас строительное образование?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да карта такая :) , нашел оригинал :СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика .

Да если пески не пучинестые , то ок. Я поэтому и спрашевал о лаборатории. На свойства песка влияют модуль крупности и % глины.

 

На карте написано, что карта действительна для глинистых грунтов и суглинков.

 

Для песка, торфа, заболоченных грунтов или каменистых грунтов значения глубины промерзания будут другие.

 

сколь-нибудь реального практического смысла карта лишена.

 

в зависимости от инсоляции и температурно-влажностного режима реальная глубина промерзания тоже будет другой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"сколь-нибудь реального практического смысла карта лишена" -ну это ваше мнение. Так что СНИПы отменяются? Или их идиоты пишут?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"сколь-нибудь реального практического смысла карта лишена" -ну это ваше мнение. Так что СНИПы отменяются? Или их идиоты пишут?

 

нет, СНИпы не отменяются. И их пишут вовсе не идиоты.

просто я пытаюсь вам сказать, что карта и глубина 80 см вовсе не есть тот универсальный аршин, которым нужно мерять все фундаменты.

 

вы писали:

 

Смотрим СНИП . Город-герой Киев, глубина промерзания 80 см + 20%, итого глубина заложения фундамента около 1м. Да южный склон, да песок ( а если супесь или суглинок?)

 

Здесь глубина промерзания взята Вами для глин и суглинков, безотносительно режима инсоляции, моего грунта, влажностного режима, теплового режима здания.

к нормативам и методикам расчета фундамента по профильному СНИПу эта карта не имеет вовсе никакого значения.

 

также эта карта не имеет значения для расчёта нормативной и расчётной глубины промерзания.

 

ни в одной методике подсчёта нормативной и расчётной глубины промерзания не фигурирует данная карта.

 

расчёт фундамента ведется не по карте, а по профильному СНИП - который описывает фундаменты.

 

там берется таблица минимальных температур, которую Вы привели в вашем СНИПе, и всего.

 

Откуда взялись добавочные 20%? Почему именно 20, а не 80%, 90% или 1%?

 

ЗЫ. Насчёт немцев. Вы толи повторяете чьи то высказывания, либо заблуждаетесь.

Германия большая страна, и говорить за всех немцев по крайней мере опрометчиво.

может какие то немцы и закладывают монолитные плиты на скальном грунте.

но это тоже абсолютно безотносительно. германия то не вся на скалах стоит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я собираюсь заливать блоки ФБС, уложенные в ленточный фундамент сверху монолитной ЖБ лентой.

 

ВОт план фундамента.

 

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка устарела)

 

Разрез предполагаемой опалубки.

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Сразу куча вопросов. По подсчёту, длина ленты = 50 метров погонных*0.2 высоты*0.3 метра ширины = 3 кубометра бетона.

 

В миксере 5. куда девать еще 2? или не заморачиваться, залить что посчитано - только 3 куба? зато залить тщательно и внимательно ?

 

Сколько дать арматуры? - у меня 50 погонных метров*4 = 200 метров. это 8 кусков по 12 метров. 4 грн за метр = 800 грн. и 1.3 кг за метр = 260 кг. по идее, хватит газели, если арм. согнуть. Не гонять же громадный полуприцеп?

гнуть или нет?

какую брать толщину? я считал 14 мм. мало или хватит?

 

Уголки буду гнуть сам - есть горелка и газ.

 

Далее. когда отливать отверстия под лаги и под стальные коллоны? Оставлять ли вентиляционные каналы?

 

Когда заливать отмостку и черновую стяжку на полы?

повезут ли 3 куба в миксере? или взять 5, а два залить еще куда то? но куда?

 

как связать блоки и железобетон? нормально ли проволокой за ушки блоков? нужно ли вязать блоки между собой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поперечный разрез фундамента посоле консультаций.

 

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да и еще по поводу углубления фундамента:

Общеизвестна конструкция фундамента высотой более h. В этом случае его нижняя плоскость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающего грунта. Но опыт многолетних наблюдений показал, что такая конструкция эффективна лишь при нагрузке свыше 120 кН на 1 пог. м ленточного фундамента, то есть для довольно тяжелых кирпичных и каменных 2-3-этажных строений. При легких стенах из бруса, обшиваемого деревянного каркаса, вспененного бетона нагрузка составляет лишь 40-100 кН/пог. м. А значит, силы прилегающих слоев грунта, действующие на фундамент при пучении, могут все равно вызвать его деформацию, но уже за счет сил трения. Кроме того, в случае нетяжелых домов несущая способность глубокого фундамента зачастую используется лишь на 10-20%, то есть 80-90% материалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла, расходуются впустую.

 

Поэтому для немассивных домов напрашивается другое решение проблемы: заложить незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент прямо в промерзающий слой грунта, но выше чем УГВ. В отдельных случаях применяемая конструкция представляет собой жесткую раму, которая каждый год в зимне-весенний период "плавает" вместе с относительно легким домом. С 1987 г. по такой технологии построены тысячи малоэтажных зданий по всей стране. При этом по сравнению с заглубленным фундаментом расход бетона сокращается на 50-80%, а трудозатраты - на 40-70%. Для Подмосковья даже разработаны "Территориальные строительные нормы ТСН МФ-97 МО" на проектирование, расчет и устройство таких фундаментов, с успехом использующиеся многими строительными организациями. Шаг вполне оправдан: территория Московской области почти на 80% состоит из пучинистых грунтов. Согласно этим нормам, подошву фундамента располагают на глубине всего 0,5-0,8 м относительно проектной отметки поверхности (вместо традиционных 1,5-1,7 м).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...