Раскритикуйте схему, пожалуйста!

Уважаемые форумчане!

 

Помогите довести до ума вот такую схему:

 

Исходные данные: одна фаза, на входе стоит автомат 25 А, индукционный счетчик, есть готовый контур заземления.

 

Рисовал впервые, предварительно пролистав всю ветку этого форума по электроснабжению и подсмотрев похожие схемы у Mueller, Legrand и т.д.

 

Просьба №1. У меня складывается ощущение, что я многовато напихал автоматов и что-то "накосячил" с их мощностями. Поправьте меня, пожалуйста, или ткните в какую-нибудь литературу "для чайников", чтоб понять где какой автомат ставить.

 

Просьба №2 для дилеров. Предложите цены на автоматы, УЗО, диффы и сам шкаф. По бренду склоняюсь к Moeller или Hager, но готов рассмотреть и другие варианты. Количество исходя из схемы. Розетки, выключатели и прочее тоже нужно, по количеству уточню позже.

Да все по уму. Но на кухню поставил бы 25А.

А почему две группы розеток без диф.автоматов?

Детей видать не жалко, раз на детскую тоже нет дифа

Кстати, не соблюдена селективность по дифам. При сработке одного из дифов в групповых розетках будет срабатывать и общий диф. выключатель. Поставьте на розетки 10 мА или повысьте входной диф до 100 мА.

Какая система заземления? TN или ТТ?.

А почему на остальные светильники нет РЕ проводника?

А почему две группы розеток без диф.автоматов?

Детей видать не жалко, раз на детскую тоже нет дифа

Кстати, не соблюдена селективность по дифам. При сработке одного из дифов в групповых розетках будет срабатывать и общий диф. выключатель. Поставьте на розетки 10 мА или повысьте входной диф до 100 мА.

Какая система заземления? TN или ТТ?.

А почему на остальные светильники нет РЕ проводника?

 

Для жилых комнат я подумал, что хватит общего УЗО + контур заземления. Считаете, не достаточно будет? Да, в идеале лучше везде поставить дифы, но это больнее по бюджету. По заземлению: треугольник из 3 труб, забитый в землю, сваренный арматурой. Это какая система считается? Светильники я хочу заземлить только в тех помещениях, где у меня низкие потолки, то есть где есть вероятность контакта.

Для жилых комнат я подумал, что хватит общего УЗО + контур заземления. Считаете, не достаточно будет?

 

В принципе одного входного УЗО будет достаточно. Можно не ставить ни одного УЗО на группы. Но если где то будет утечка и сработет входное УЗО то вырубится все литричество, даже света не будет.

Я бы не ставил входного УЗО а только на розеточные группы. Или же сделал бы общее УЗО только для розеточных групп.

Если хотите оставить входное УЗО то на розеточные группы можно и не ставить УЗО, хватит автомат. выключателя.

 

 

Светильники я хочу заземлить только в тех помещениях, где у меня низкие потолки, то есть где есть вероятность контакта.

А когда лампы менять будете какова вероятность контакта? В случае когда фаза коротнет на корпус светильника то автомат не выбьет, даже входное УЗО не сработает....а тут вы решите поменять лампу, и случайно возьметесь за корпус. Конечно входное УЗО вас спасет, но зачем создавать прецеденты.

 

Насчет системы заземления - у вас нетраль присоединена к заземлению (система TN) или нет (система TT). Если присоединена то в какой точке? На схеме этого не видно

Змінено 31 травня 2010 користувачем boss2008

А когда лампы менять будете какова вероятность контакта? В

 

Насчет системы заземления - у вас нетраль присоединена к заземлению (система TN) или нет (система TT). Если присоединена то в какой точке? На схеме этого не видно

 

Ну я же когда лампы меняю, электричество отключаю

 

В вопросе заземления я пока не силен. У меня просто вбит в землю контур и висит на цоколе железный болт. Мой электрик говорит, что к этому болту пойдет из щитка специальный "провод заземления". Вроде, похоже на ТТ?

Ну я же когда лампы меняю, электричество отключаю

Ладно, пойдем другим путем. Существующие нормы проектирования во первых не разрешают делать групповые сети двухпроводными (только минимум три провода), во вторых эти же нормы говорят что корпуса светильников должны присоединятся к РЕ проводнику.

 

В вопросе заземления я пока не силен. У меня просто вбит в землю контур и висит на цоколе железный болт. Мой электрик говорит, что к этому болту пойдет из щитка специальный "провод заземления". Вроде, похоже на ТТ?

 

Если из щитка пойдет специальный "провод заземления" , то это система TN. На вашей схемке я бы все таки нарисовал откуда из щитка этот провод берется. Вдруг ваш электрик его возмет из нейтрали после УЗО .

Существующие нормы проектирования во первых не разрешают делать групповые сети двухпроводными (только минимум три провода), во вторых эти же нормы говорят что корпуса светильников должны присоединятся к РЕ проводнику.

 

Это уже аргумент! Но возникает вопрос: а если у светильника только 2 провода? Куда мне ему всунуть третий?

 

Если из щитка пойдет специальный "провод заземления" , то это система TN.

Спасибо, буду знать! (где бы еще тут найти кнопочку, чтоб "спасибо" сказать)

 

На вашей схемке я бы все таки нарисовал откуда из щитка этот провод берется. Вдруг ваш электрик его возмет из нейтрали после УЗО .

Нарисую. Его собирают вроде до первых автоматов от розеток к щитку, да?

 

А вот еще к вам вопрос: если ставить одно общее УЗО, то на сколько ампер?

а если у светильника только 2 провода? Куда мне ему всунуть третий?

Насколько мне известно во всех современных светильниках есть три контакта. В светильниках типа "люстра" третий проводник должен подключатся к металлической конструкции. Если же светильник типа "патрон на куске провода" :D, то тогда уже третий проводник просто заизолировать и спрятать (вдруг когда то будет замена на более современный).

 

 

А вот еще к вам вопрос: если ставить одно общее УЗО, то на сколько ампер?

Здесь надо дать некоторые пояснения по поводу УЗО.

Есть УЗО "диф. выключатель" - если рассказывать просто, то он отключает линию только в случает утечки тока.

Есть УЗО "диф. автомат" - это устройство два в одном "диф. выключатель + автоматический выключатель". Защищает линию в случае токов утечки, в случае перегрузки по току и в случае короткого замыкания на линии.

Разница в цене между этими устройствами есть. На сколько я не в курсе.

В вашем случае для общего УЗО надо использовать диф. выключатель, поскольку защиту от перегруза и КЗ обеспечивают автоматы на групповых линиях.

Номинальный ток диф. выключателя должен быть равным или больше номинального тока автоматического выключателя, что установлен перед диф. выключателем.

Спасибо за советы!

 

С учетом рекомендаций получается вот такая схема:

 

Можно закупать электрику?

Спасибо за советы!

 

С учетом рекомендаций получается вот такая схема:

 

Можно закупать электрику?

Вполне грамотная и пристойная схема, можно закупать и монтировать

С учетом рекомендаций получается вот такая схема

Насчет защитного заземления я пока так и не понял до конца.

Давай по порядку. Расскажи по скольким проводам подается питание к этому щитку.

У тебя нарисовано что от входного автомата С25А идет два провода, автомат двухполюсный?

Давай по порядку. Расскажи по скольким проводам подается питание к этому щитку.

У тебя нарисовано что от входного автомата С25А идет два провода, автомат двухполюсный?

 

По двум проводам. Автомат, наверное, однополюсный, узкий такой.

Если автомат однополюсный значит первый входящий провод (фаза) идет на автомат а второй (нейтраль) сразу на счетчик.

Третий провод что образовался на группах освещения и розеток (это РЕ проводник), нейтраль должна быть подсоединена к нему.

Теперь вопрос: К какой точке на схеме (до счетчика, после счетчика, после УЗО) подсоединен РЕ проводник к нейтрали.

Теперь вопрос: К какой точке на схеме (до счетчика, после счетчика, после УЗО) подсоединен РЕ проводник к нейтрали.

 

Так, я тут почитал немного мат. часть и вот что у меня получилось:

 

Правильно?

Если у вас на кухне газовая плита, то 16А хватит.

На световую группу можно ставит по 4А-6А(у меня 4А).

Автоматов у вас не много а мало, я все комнаты(помещения) веду разными линиями и ставлю по 10А на комнату.

Котельная должна быть однозначно отдельной линией.

А если это частный дом, то где подключение резервного питания, стабилизатора ???

Рисовать ещё и рисовать.

Если у вас на кухне газовая плита, то 16А хватит.

На световую группу можно ставит по 4А-6А(у меня 4А).

Автоматов у вас не много а мало, я все комнаты(помещения) веду разными линиями и ставлю по 10А на комнату.

Котельная должна быть однозначно отдельной линией.

А если это частный дом, то где подключение резервного питания, стабилизатора ???

Рисовать ещё и рисовать.

 

У меня котел будет электронезависимый, поэтому я и не рисовал отдельный провод. Резервное электропитание тоже не планируется. Стабилизатор если и будет, то локальный, на холодильник, например.

О. Насчет защитного заземления уже все ок. Схемка в поряде.

Нельзя заземлять нулевой провод до счетчика.

Как и делать любых непломбируемых соединений на участке до счетчика.

"Книжка пише" что правильнее ставить автоматический выключатель + УЗО (вместо диф. автомата). Это правильнее с эксплуатационной точки зрения, т.к. при срабатывании сразу понятна причина (короткое замыкание или утечка). Занимает больше места в щитке, зато гораздо практичнее.

Ставить УЗО на вводе действительно не целесообразно т.к. при утечке отключается вся электрика и если это произошло ночью или при отсутствии мужа возникает масса неудобств.

Моя рекомендация ставить автомат + узо (30мА) на все розеточные группы. А освещение можно подключать просто через автоматы.

Нельзя заземлять нулевой провод до счетчика.

Как и делать любых непломбируемых соединений на участке до счетчика.

 

А где тогда? Я читал, что: "...с контура заземления берется ноль и подается к счетчику. После счетчика заземление, ноль, а тем более фаза нигде не соединяются." Это я вот отсюда взял.

 

правильнее ставить автоматический выключатель + УЗО

У меня так и есть.

 

Ставить УЗО на вводе действительно не целесообразно т.к. при утечке отключается вся электрика и если это произошло ночью или при отсутствии мужа возникает масса неудобств.

Отсюда вывод: хочешь сэкономить тысячу гривен, ночуй дома!

В 10 сообщении правильная для Вашего случая схема!

 

По этой схеме дом питается по системе защитного заземления ТТ, что правильно если ВЛ не соответсвует действующим нормам, в Вашем случае это как минимум двухпроводное питание дома.

 

В системе защитного заземления ТТ основная защита, по мимо изоляции, возложена только на УЗО и СИСТЕМУ уравнивания, выравнивания потенциалов.

 

СИСТЕМЫ уравнивания, выравнивания потенциалов состоящую из СУП, ДСУП, контура заземления, СВП у Вас нет, то есть вся защита только на изоляции и УЗО! Так как УЗО одно и если оно поламается то защиты при пробое изоляции вообще не будет!

 

Поэтому обязательно нужно сделать, как минимум, двух ступенчатую дифзащиту! Дополнительно после групповых автоматов поставить УЗО 10 мА! Если поджимает бюджет то по несколько груп защитить одним УЗО 10 мА.

 

По мимо большей надежности дифзащиты, за счет двух ступеней, УЗО 10 мА обеспечит большую безопасность, так как по информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, ток не отпускания начинается примерно с 5 -10 мА. Так же будет меньше вероятность механического повреждения электроприборов связанных с водой от электролитической коррозии при утечке в них.

 

На самый крайний случай, как самый бюджетный вариант, если нет денег на групповые УЗО 10 мА, нужно обязательно продублировать УЗО после щетчика еще одним УЗО с такими же параметрами как стоит после щетчика, лучше чтоб эти УЗО были разных производителей.

 

Если после УЗО стоит несколько групповых автоматов, как у Вас, то чтоб быстро найти и отключить не исправную группу, особенно при утечке в ней с нейтрального провода на землю, чтоб востановить питание исправных групп питающихся от выбившего УЗО, нужно ставить двухполюсные автоматы 2Р или 1РN! У некоторых производителей есть автоматы 1РN занимающие одно место.

 

При 2 и более группах света полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт, поэтому на группу света, лучше ставить автомат 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ!

 

При использовании только энергосберегающих ламп на группы света может быть достаточно автоматов 2А. В такие крайности есть смысл вдаватся если дом деревяный.

 

На группу кухни 25А это нарушение действующих норм! Розетка максимум 16А, значить и автомат не более 16А. Если на кухне более 2-х мощных приборов, то нужно вести дополнительные линии. При 25А на дом более 2-х линий на кухню экономически не оправдано.

 

Вся проводка должна в составе кабеля иметь защитный провод РЕ! Если на светильнике нет клеммы для подключения провода РЕ, то провод РЕ возле светильника просто изолируется. Не вздумайте обрезать РЕ возле светильника за подлицо, если его некуда подключать! Не подключеный возле светильника провод РЕ в связке с УЗО будет выполнять протвопожарные функции стационарной проводки!

 

По заземлению: треугольник из 3 труб, забитый в землю, сваренный арматурой.

Это не контур, это локальное заземление, которое делают для дома если поджимает бюджет. Или из-за не понимания что локальное заземление из некоторого количества штырей или вбитого в головы треугольника обеспечивает на много худшую безопасность чем контур в случае аварии!

 

Если и использовать локальное заземление из некоторого количества штырей то вбивать их нужно по прямой, чтоб из-за лучшего коифициента использования штыря получить меньшее сопротивление заземления. Расстоение между штырями должно быть не меньше длинны штыря.

 

Контур защитного заземления может быть только естественный в фундаменте или искуственный по внешнему периметру здания!

Если из щитка пойдет специальный "провод заземления" , то это система TN.

Спасибо, буду знать! (где бы еще тут найти кнопочку, чтоб "спасибо" сказать)

При любых системах защиного заземления из щита должен к заземляющему устройству идти заземляющий провод! TN здесь ни при чем! Особенность TN в том что провод РЕ или PEN линии питающей дом подключается посредством ГЗШ к СИСТЕМЕ уравнивания, виравнивания потенциалов!

 

У Вас двухпроводное питание соответственно тетьего РЕ или совмещенного PEN, который по действующим нормам может быть только в трехфазных сетях, нет! Соответствено запитывать дом по системе защитного заземления TN Вам нельзя!

Змінено 3 червня 2010 користувачем Наблюдатель

При использовании только энергосберегающих ламп на группы света может быть достаточно автоматов 2А.

Автомат 2А дороже чем 6А. К тому же не всегда могут ставится только энергосберегающие лампы.

 

На группу кухни 25А это нарушение действующих норм!

Наименование норм и пункт в студию.

 

Особенность TN в том что провод РЕ или PEN линии питающей дом подключается посредством ГЗШ к СИСТЕМЕ уравнивания, виравнивания потенциалов!

Особенность сети TN в том, что одна точка токопроводящей части источника питания (нейтраль) имеет глухое заземление, а электроприемники и открытые проводящие части электроустановки присоединяются к этой точке при помощи соответсвенно N и защитного РЕ проводника.

 

У Вас двухпроводное питание соответственно тетьего РЕ или совмещенного PEN, который по действующим нормам может быть только в трехфазных сетях, нет!

Название норм и пункт в студию, по которым РЕ или PEN может быть только в трехфазных сетях.

А я говорю что РЕ или РЕN проводник может быть и в однофазных сетях.

У него приходит питание от трехфазной сети, одна фаза и PEN проводник.

 

Соответствено запитывать дом по системе защитного заземления TN Вам нельзя!

Полный бред.

В системе защитного заземления ТТ основная защита, по мимо изоляции, возложена только на УЗО и СИСТЕМУ уравнивания, выравнивания потенциалов.

 

Что-то я совсем запутался. Есть ли смысл как-то использовать мой свжевбитый "контур", если никакой защитной функции он, по вашим словам, не выполняет?

 

На группу кухни 25А это нарушение действующих норм

 

Я тут прикинул максимальную суммарную мощность всех электроприборов у меня на кухне и вышел на 3,5 КВт, то есть те же 16А.

 

Поэтому обязательно нужно сделать, как минимум, двух ступенчатую дифзащиту!

Достаточно ли будет в моей схеме поставить еще одно УЗО 10 мА, общее на все розетки?

 

Вся проводка должна в составе кабеля иметь защитный провод РЕ!

Так к чему же в итоге будет подключаться провод РЕ? К моему "контуру"?

И в каком месте схемы? Чем дальше, тем запутаннее

reklamator, в ответе №11 нормальна схема. Конечно если хочешь, можешь поставть еще одно общее УЗО 10мА на автоматы для розеточных групп. И надо будет утрясти с энергоснабжающей организацией откуда подключать нейтраль к шине РЕ: до счетчика или после. Хотя как на меня разницы никакой, все равно под опломбировку попадают клеммы входного автомата, счетчика и УЗО.