Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Переделываем прожектор 150Вт в светодиодный 10Вт

Vladdi

Рекомендовані повідомлення

У многих сегодня есть в наличии (и в работе) старые (и новые) прожектора с галогенными лампами R7s. Поскольку жаба давит тратить 150Вт на то, что легко можно получить за 10Вт, а платить по 300 гривен на новый фонарь тоже как-то напрягает, предлагаю простой и недорогой способ решения - чем больше нужно переделать, тем дешевле обойдется. К примеру, для 5-ти фонарей прямые затраты на один составят порядка $2,28 на покупку деталей у китайцев (драйвер и LED-чип), я покупал детальки на Али. Плюс тюбик термопасты гривен за 25-30, которого хватит штук на 15 таких переделок.

Также будут нужны:

- Радиатор или обрезок алюминиевой шины подходящего размера. Фактически, сгодится любой более-менее толстый кусочек алюминия (можно и меди, если по-богатому) с ровной площадкой с одной стороны размером 20х30мм.

- Потребуется 4 винта М3 и 2 винта М4, сверла на 2,5 и 4,2 и метчики №1 и №2 М3.

В относительно толстом куске алюминия или меди резьбу лучше резать двумя метчиками, т.к. материал вязкий, и, если брать сразу второй или третий, мелкий метчик может сильно прикусить и он сломается.

- Термоусадка и кусочек изоленты (лучше тканевой).

- Кусочек двустороннего скотча для крепления драйвера.

- Теплопроводная паста КПТ-8 или КПТ-19 (недорогие) или любая импортная (может быть очень дорогая и в данной ситуации совсем ненужная - лучше не будет). Пасты нужно наносить совсем немного, нужно будет размазать ее по всей плоскости чипа, поэтому тюбика хватит штук на 15 фонарей. Е

- Отрезок провода ПВС 0,5 или 0,75.

- Паяльник и припой.

 

Что предстоит сделать:

Нужно разобрать прожектор полностью - в том числе извлечь всю начинку вместе с лампой и ее держателями.

В нижней части корпуса фонаря есть 2 внутренних прилива с резьбой М4, к которым крепилась П-образная пластина с керамическими держателями для лампы накаливания R7S, на эти точки удобно крепить наш новый радиатор, нужно только взять винты М4 подходящей длины.

 

Как писал выше, подойдет полоса или кусочек шины из алюминия 20х75-80 или любой плоский радиатор, помещающийся в габариты нижней части корпуса прожектора.

Важно! Теплоотвод чипа должен быть максимально массивным для отбора тепла и максимально плотно прилегать к корпусу прожектора. Тонкая пластина заберет меньше тепла, чип может перегреваться. Поскольку толщиной мы не ограничены, подойдет, фактически, любой кусок металла приличной массы и любой формы с плоской поверхностью 20х30 мм под площадку и выводы LED-чипа.

 

По периметру нижней части прожектора внутри есть удобные полочки по обеим сторонам, на которые все это сооружение ставится. Края полки перед окончательной сборкой тоже нужно будет смазать термопастой – нужно постараться обеспечить максимальную теплопередачу на корпус, иначе перегретый чип будет ускоренно выгорать.

Поскольку наш драйвер небольшого размера, он помещается в штатную распредкоробку прожектора. Провода на драйвере силиконовые жаростойкие, но этих проводов может не хватить до чипа, нужно будет или удлинять, или заменять. Я удлинял штатные проводом МГТФ.

Для более удобного крепления драйвера я выбросил контактную гребенку, срезал приливы ее крепления, кусок провода ПВС зажал штатным зажимом и распаял на провода драйвера.

Для крепления LED-чипа потребуются 3-4 штуки винтов М3х8 или большей длины (с плоской головкой) – по толщине радиатора, а для крепления радиатора к корпусу фонаря - 2 штуки М4 и длиной по толщине теплоотвода и зазора снизу. Метчиками режем резьбу под винты М3 по краям теплоотвода чипа. В принципе, достаточно трех точек крепления, но можно сделать и 4 - это занимает буквально 5 минут времени.

Собственно, работа:

- Подгоняем теплоотвод под размер полочки, размечаем и сверлим отверстия (4,2-4,5) под винты, размечаем отверстия для крепления чипа. Крепим чип по краям винтом (сверло 2,5), нарезаем резьбу М3, все примеряем.

- Припаиваем провода к чипу – на весу будет удобнее одеть и присадить термоусадку. Заодно можно проверить работоспособность всей схемы, подсобрав и включив все в разобранном состоянии.

- Если все ОК, сначала наносим пасту снизу на наш радиатор – в местах соприкосновения с корпусом фонаря. Крепим радиатор.

- Наносим пасту на теплоотвод чипа, устанавливаем на радиатор, заправляем провода в отверстие коробки.

- Вырезаем приливы от крепления контактной гребенки, подгоняем по длине провода от чипа, припаиваем (не путаем + и - !!), затем приклеиваем на скотч драйвер.

- Заводим в сальник коробки отрезок провода ПВС, подгоняем, припаиваем к выводам чипа, зажимаем, проверяем уплотнение.

- Подключаем, убеждаемся в нормальной работе. Заодно проверяем степень нагрева чипа и качество теплоотвода.

- Светоотражатель (он из фольги) подгибаем под размер снизу, ножницами вырезаем отверстие под чип, излишки кромок сверху просто обрезаем. Штатно отражатель крепится винтом, но я его просто зажал между стеклом и радиатором – никуда и так не денется.

- В местах выводов чипа, поверх термоусадки, пластины дополнительно прикрываем кусочками тканевой изоленты – т.к. кромка у отражателя на срезах может быть острая.

- Ставим на место стекло и крышки.

Все.

За небольшие деньги получаем эстетичное и экономичное изделие:

20150324_071508.thumb.jpg.56b314b45ccfd4c73b5e4abc216a7a9e.jpg

Pasta.bmp

20150323_204206.thumb.jpg.a586c19818083614fcf19b4dfd2c234a.jpg

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
У многих сегодня есть в наличии (и в работе) старые (и новые) прожектора с галогенными лампами R7s. Поскольку жаба давит тратить 150Вт на то, что легко можно получить за 10Вт,

За небольшие деньги получаем эстетичное и экономичное изделие:

Спасибо, здорово!:beer:

Поделюсь с Вами своим опытом.

1. из 10Ватт светодиодных не получится 150 накала. 10 Ваттный диод очень унылый и не стоит этих затрат.

2. Имейте в виду, Эпистар с али качеством значительно хуже Крее (он тускнеет), но конечно всё компенсируется низкой ценой Эпистара.

3. Самый оптимал по деньгам и рентабельности 50 Ваттная сборка, проверено. И стоит недорого и светит неплохо.

4. Я отхватил недавно 100 Вт Эпистар по 5 баксов, включаю его от 50-ти ваттного драйвера, в пол-силы, так сказать. И кристаллам хорошо, и мне хорошо.

5. Для таких переделок Вам обязательно понадобятся дополнительно девайсы с Али. Без них Вам очень сложно будет выбрать оптимальный ток. А полагаться на токовый драйвер, который Вы показали здесь с Али (кстати, это хороший драйвер, фабричный), я бы не стал. Приятно когда "идешь по приборам", как говорится.

Для этого желательно иметь:

1. пирометр

2. амперметр с вольтметром в одном блоке

3. повышающий стабилизатор с регулировкой

Все это есть на Али.

Вообщем, не всё так просто с диодами. Если у Вас будут вопросы, пишите, с удовольствием отвечу. Удачи.:beer:

ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Red-Blue-LED-DC-0-100V-10A-Dual-Display-Voltage-Meter-Digital-LED-Voltmeter/32293058748.html?recommendVersion=1

ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-150W-Boost-Converter-DC-DC-10-32V-to-12-35V-Step-Up-Voltage-Charger/2028629043.html?recommendVersion=1

ru.aliexpress.com/item/Non-Contact-Digital-Infrared-Thermometer-Temperature-with-Laser-50-380-degree-freeshipping-dropshipping/461921727.html?recommendVersion=1

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Да ладно Вам, не пугайте. :beer: Мои платы родом из 80-х до сих пор на кораблях у "лютых друзей" в их врагов (а теперь наших друзей, увы) целяют, так что "по приборам" и с теорией все ОК.

Поясню ход мысли, выбор деталей и способа переделки.

1. из 10Ватт светодиодных не получится 150 накала. 10 Ваттный диод очень унылый и не стоит этих затрат.

Да, световой поток поменьше. И все же оно того стоит. Цена вопроса 60-65 центов, светит, конечно, чуть хуже, чем R7s 150Wt, люксметром не проверял, просто необходимости не было, но после замены 4-х фонарей по 150 Вт на участке и дорожках темнее не стало, а кошельку-то как приятно! :)

Плюс - я поставил "теплые" чипы, по сравнению с белыми у "правильных" фонарей - намного приятнее глазу. Да и шашлык выглядит аппетитнее :) Хотя это вопрос только личного вкуса.

Имейте в виду, Эпистар с али качеством значительно хуже Крее (он тускнеет), но конечно всё компенсируется низкой ценой Эпистара.

Пока он существенно потускнеет при моем режиме эксплуатации - пройдут годы. А вообще, при стоимости доработки в 50 грн и цене КВт 0,7 грн. (СТ), доработанному фонарю достаточно проработать всего-то 500 часов (в сравнении с R7s 150Вт), и все затраты окупились. А проработает он (при более-менее нормальном теплоотводе) гораздо дольше. Я в год фонари использую порядка 300 часов (выходные и часть отпуска), поэтому заменить даже через два-три года чип на новый - уже выгодно.

3. Самый оптимал по деньгам и рентабельности 50 Ваттная сборка, проверено. И стоит недорого и светит неплохо.

Не спорю, но, повторяю, в мелкий стандартный корпус, без переделок и доработок, простыми и доступными каждому решениями 50Вт чип не впихнешь. Да и цена переделки вырастает в разы. Я уложился в 50 гривен. 50Вт только чип стоит около $3, плюс драйвер на 25-30Вт размером гораздо поболее будет - куда его тулить? В штатную коробку при фонаре не влезет, а еще нужно более емкий и лучше привязанный на корпус теплоотвод, ведь даже 25-30 Вт (про 50 молчим), это уже не шутки.

Так что "стоит - не стоит" - опять-таки вопрос неоднозначный. Кому-то надо поле осветить, а кому-то пять метров дорожки у дома или площадку для мангала. В 95% случаев 50 гривен без особых хлопот, пусть и при меньшей отдаче будут предпочтительнее, чем трата 150 с геморроем, но лучшим светом.

5. Для таких переделок Вам обязательно понадобятся дополнительно девайсы с Али. Без них Вам очень сложно будет выбрать оптимальный ток.

Переделывать фабричный драйвер простому юзеру - дурная затея. Я могу и сам собрать драйвер, но за 35 гривен я его обязательно куплю - не стоит он потраченного на него времени.

А полагаться на токовый драйвер, который Вы показали здесь с Али (кстати, это хороший драйвер, фабричный), я бы не стал.

Да ладно, совсем не верите Вы китайцам. :lol:

Схему они, кстати, в последних версиях поменяли, а та, что на фото, выдает 610-650 мА и 11,7В, это порядка 7,6Вт, от сети драйверы тянут около 8,5Вт, так что особо нечего там улучшать, продукт достаточного качества, за эти деньги здесь такого не сделать. Хоть и сделан он, с точки зрения схемотехники, не совсем правильно.

В итоге, после трех недель эксплуатации, только убедился в правильности решения - снял еще три прожектора, буду делать по той же схеме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я уложился в 50 гривен.
Сделайте мне несколько штук (на продажу), в сколько тогда вложитесь? :beer:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я тоже годик назад делал по такомуже принципу вот только драйвер сдох через месяц, сейчас хочу отлить парочку круглых корпусов из алюминия и запитать все єто дело от компютерного БП... покритикуйте идею кто в курсе вопроса
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Те китайские прожекторы на 10 Вт что я видел и близко не выдают 3000 Лм как 150 Вт галогенка, хорошо если 900 есть...

 

Я для себя переделал светильник на 70W металлогалогенку, вместе с дросселем она жрет около 90-100W и светит на 7000 Лм. Но если под прожектор то ей нужен 500 Вт корпус. Для более экономного решения думаю попробовать 35 Вт металлогалогенку, для нее дроссель по идее подойдет по идее от обычных трубчатых 40 Вт ламп, будет жрать около 50 Вт и светить на все те же 3000 Лм как обычная 150 Вт галогенка.

 

Из плюсов переделки, сравнительно с диодами:

1. Дубовость дросселя.

2. Не так важен теплоотвод, в случае с прожекторами -вообще не важен

3. Подтвержденный срок службы в 10-15 тыс часов, не уверен что дешевые китайские модули протянут столько.

 

Из недостатков - долгое разгорание и невозможность работы с датчиками движения.

 

Мне лично эти недостатки некритичны, поэтому я не заморачивался. Кроме того вместо 70Вт МГЛ можно натриевую впихнуть без замены дросселя и ИЗУ. Ну и для 500 Вт корпусов есть компактные люминесцентные под галогенный цоколь, тож вариант )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Не спорю, но, повторяю, в мелкий стандартный корпус, без переделок и доработок, простыми и доступными каждому решениями 50Вт чип не впихнешь. Да и цена переделки вырастает в разы. Я уложился в 50 гривен. 50Вт только чип стоит около $3, плюс драйвер на 25-30Вт размером гораздо поболее будет - куда его тулить? В штатную коробку при фонаре не влезет, а еще нужно более емкий и лучше привязанный на корпус теплоотвод, ведь даже 25-30 Вт (про 50 молчим), это уже не шутки.

Так что "стоит - не стоит" - опять-таки вопрос неоднозначный. Кому-то надо поле осветить, а кому-то пять метров дорожки у дома или площадку для мангала. В 95% случаев 50 гривен без особых хлопот, пусть и при меньшей отдаче будут предпочтительнее, чем трата 150 с геморроем, но лучшим светом.

Ув.Vladdi

Вы немного слукавили. Всё вышеперечисленное Вами (фонарь, припой, термопаста и куча времени) это уже не 50 грн. Я же беру чип за 3, повышающий драйвер за 4.5 и запитываю от бесплатного компьютерного блока. Получаю при этом свет в разы интереснее!

А с Вашими 10вт-ными "прожекторами" я бы вообще даже не парился. Купил три 3-ваттных диода, да запитал от любого 10-15-ваттного импульсника. Как переделать любой например 5-ти вольтовый блок в 11.5 или 12 вольт инфы полно.:beer:

 

Добавлено через 2 минуты

Я тоже годик назад делал по такомуже принципу вот только драйвер сдох через месяц, сейчас хочу отлить парочку круглых корпусов из алюминия и запитать все єто дело от компютерного БП... покритикуйте идею кто в курсе вопроса

нормальная идея, только с компблоками придется повозиться, да и для соответсвующего тока нужны приборы.

пс. когда лить будете, мне тоже парочку, я дам металл.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сейчас хочу отлить парочку круглых корпусов из алюминия и запитать все єто дело от компютерного БП... покритикуйте идею кто в курсе вопроса

---

Почему не хотите использовать специализированный радиаторный профиль?

Компьютерный БП подойдёт, если материал, сечение и длина проводов по низкой стороне не противоречат требованиям драйвера LED.

PICT0007-1.jpg.624f019e23de5de23b3c1cca26b08207.jpg

PICT0009-1.jpg.2cc424b3ae68b639007c743f9e22ee59.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

---

Почему не хотите использовать специализированный радиаторный профиль?

 

Да вот недавно сделал печку муфельную и лома алюминия насобиралось вот и хочу потренероватся в єтом направлении, а еще прожектора будут на улице так что нужно сделать все максимально герметично

 

 

А вот примерно как то так будет віглядеть готовое изделие

37758905_.jpg.f7148cbcc8c68e3b0b6035ebad5f923e.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот примерно как то так будет віглядеть готовое изделие

---

Для матриці с LED* нужна поверхность с минимальнім отклонением от плоскостности. Минимальное отклонение от плоскостности посадочной поверхности, в данном изделии, достигается либо литьём под давлением, либо припуском для последующей механической обработки хонинговальной головкой. В первом случае попадалово на оснастку, во втором - на квалифицированного специалиста.

 

*В которую вдувается рекомендованній производителем ток.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для матриці с LED* нужна поверхность с минимальнім отклонением от плоскостности. Минимальное отклонение от плоскостности посадочной поверхности, в данном изделии, достигается либо литьём под давлением, либо припуском для последующей механической обработки хонинговальной головкой. В первом случае попадалово на оснастку, во втором - на квалифицированного специалиста.

 

Как то я несовсем понял о чем речь... Я планирую делать так сначала отливается простая болванка, дальше все это обтачивается на токарнике, в том числе и "посадка" под матрицу... как мне кажется после чистовой проточки посадочной плоскости поверхность будет не хуже чем на кулерах которые продают конечноже про термопасту никто не забывает

 

 

Единственный вопрос который меня тревожит это можноли подключать несколько прожекторов к компютерному БП, естественно каждый через свой резистор или всеже ставить отдельный драйвер

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сначала отливается простая болванка, дальше все это обтачивается на токарнике, в том числе и "посадка" под матрицу...

---

Тогда всё в порядке. Если добавочная стоимость на токарную обработку, не съест выгоду от использования алюминия по цене цветного металлолома.

 

Единственный вопрос который меня тревожит это можноли подключать несколько прожекторов к компютерному БП, естественно каждый через свой резистор или всеже ставить отдельный драйвер

---

Если в качестве драйверов применяются резисторы - можно. Здесь главное, чтобы расчётный ток на LED не превышал 70...75% от максимального тока по низкой стороне БП (для АТХ нужно обязательно исключить возможность его работы без нагрузки).

Если применяются повышающие драйвера (как на фото) - ситуация такая же, как с резисторами.

Если применяются понижающие драйвера (например, LDD), нужно учитывать тот факт, что сумма падений напряжений на холодных LED больше, чем указано в "даташите", и там, где вы расчитываете на 9 В, в момент включения могут оказаться 11 В. Которые с удовольствием испустят из драйвера сизый дух.

PICT0010-1.jpg.23a223899d0c584cdd7f5cf5bbcec6b2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

---

Тогда всё в порядке. Если добавочная стоимость на токарную обработку, не съест выгоду от использования алюминия по цене цветного металлолома.

 

 

 

 

Да собственно и токарник свой относительно небольшой и фрезер имеется, но вот только єтот проєкт у меня как бі последний в очереди, я вот только что одтн долгоиграющий проект с гранкулятором почти добил.... тоже год лежало в дальнем ящике

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я же беру чип за 3, повышающий драйвер за 4.5 и запитываю от бесплатного компьютерного блока. Получаю при этом свет в разы интереснее!

Виноват, отсутствовал :)

Габариты, Сэр! Бесплатных блоков и у меня навалом, от них питаются ЛЕДы в доме, но на улице мне нужна минимизация габарита и те же посадочные места.

А с Вашими 10вт-ными "прожекторами" я бы вообще даже не парился. Купил три 3-ваттных диода, да запитал от любого 10-15-ваттного импульсника. Как переделать любой например 5-ти вольтовый блок в 11.5 или 12 вольт инфы полно.

Теперь лукавите Вы. Габариты и гемор с переделкой. Я описал решение, доступное практически каждому. А как и что улучшать - дело такое...

Вон - даже корпуса сами льют...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вон - даже корпуса сами льют...

 

 

Не лют а хотятлить, а Вы мой комплекс идеализма сейчас загоняете за облака.... :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:beer: Время нынче такое настает, что переделка хлама в полезные в хозяйстве предметы минимальной ценой вложений будет все более актуальна, увы...

Удачи Вам и натхнення!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...
:beer: Время нынче такое настает, что переделка хлама в полезные в хозяйстве предметы минимальной ценой вложений будет все более актуальна, увы...

Удачи Вам и натхнення!

 

ось пройшло 2 роки і вартість готових лед прожекторів на 10Вт в роздріб є приблизно 3,7$

 

а в першому повідомленні ціна була "а $2,28 на покупку деталей у китайцев (драйвер и LED-чип), я покупал детальки на Али. Плюс тюбик термопасты гривен за 25-30, "

 

 

зараз і недоцільно таке переробляти.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Що заважає поставити у прожектор одну чи дві світлодіодних лампи-точки з рефлекторам - на 220 вольт ?

 

8W - 91 грн

 

maxus_1_led_514_images_1652872715.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Що заважає поставити у прожектор одну чи дві світлодіодних лампи-точки з рефлекторам - на 220 вольт ?

 

8W - 91 грн

 

maxus_1_led_514_images_1652872715.jpg

 

за такі гроші купуєте новий з гарантією, і нічого робити непотрібно :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...