Деревянный пол по лагам

Нужен совет по технической и эстетической стороне вопроса.

Имеем одноэтажный дом с полноценным цокольным этажом. Отопление этого самого цоколя будет по минимуму. Перекрытие выполнено панелями.

На жилом этаже в основной своей массе планируются деревянные полы.

Собственно вопросы касаются нескольких аспектов:

1. Можно ли обойтись без дополнительной стяжки по плитам, и лаги укладывать прямо по плитам?

2. Нужно ли выполнять вентиляцию пространства между плитами перекрытия и доской пола?

3. Как выполнить теплоизоляцию? Делать утепление между лагами (тогда вопрос вентиляции опять поднимается) или потолок в подвале утеплять (но в таком случае не получится убрать все мосты холода).

4. Как между собой будут работать дубовые лаги 50*60 и сосновая доска пола?

5. На данный момент сохнет обрезная доска толщиной 40 мм, как ее подготовить под укладку? Насколько критично делать шип/паз систему? Хватит ли 6 месяцев естественной сушки древесины для нормального качества?

6. Если монтировать без шип/паза, чем крепить доску к лагам? Как убрать риск скрипов пола?

7. В сторону каких материалов стоит смотреть, дабы получить износостойкий эстетический вид, который сохранит видимой структуру дерева?

В общем, как все должно быть в теории +/- понимаю, но практической информации крайне не хватает. Интернет в некоторых вопросах дает диаметрально противоположные рекомендации.

Буду очень признателен за советы

Нужен совет по технической и эстетической стороне вопроса.

 

Имеем одноэтажный дом с полноценным цокольным этажом. Отопление этого самого цоколя будет по минимуму. Перекрытие выполнено панелями.

На жилом этаже в основной своей массе планируются деревянные полы.

 

Собственно вопросы касаются нескольких аспектов:

 

1. Можно ли обойтись без дополнительной стяжки по плитам, и лаги укладывать прямо по плитам?

 

2. Нужно ли выполнять вентиляцию пространства между плитами перекрытия и доской пола?

 

3. Как выполнить теплоизоляцию? Делать утепление между лагами (тогда вопрос вентиляции опять поднимается) или потолок в подвале утеплять (но в таком случае не получится убрать все мосты холода).

 

4. Как между собой будут работать дубовые лаги 50*60 и сосновая доска пола?

 

5. На данный момент сохнет обрезная доска толщиной 40 мм, как ее подготовить под укладку? Насколько критично делать шип/паз систему? Хватит ли 6 месяцев естественной сушки древесины для нормального качества?

 

6. Если монтировать без шип/паза, чем крепить доску к лагам? Как убрать риск скрипов пола?

 

7. В сторону каких материалов стоит смотреть, дабы получить износостойкий эстетический вид, который сохранит видимой структуру дерева?

 

 

В общем, как все должно быть в теории +/- понимаю, но практической информации крайне не хватает. Интернет в некоторых вопросах дает диаметрально противоположные рекомендации.

 

Буду очень признателен за советы

1. Зависит от перепада по плитам но в принципе возможно.

2. Желательно - зависит от сухости подвального помещения.

3. Между лагами, никто не мешает повторить кровельный пирог крыши.

4. Как закрепите лаги так и будут.

5. Не хватит - как вариант уложить лаги и доску в доме, и дать взять родную влажность с учётом отопления ну минимум ещё пол года. Через пол годика вставите ещё доску сантиметров 15 шириной.

6. Скрип убирал клеем пеной - наносил между лагой и доской, шип паз намного проще.

7. По первому этажу всё равно проблема заноса песка на ногах как абразива - спрашивать у продавцов товара но чем бы не покрыли избавится от царапин не удастся - да и дерево мягкое само по себе, лак выдержит а дерево вдавится..

1. Зависит от перепада по плитам но в принципе возможно.

2. Желательно - зависит от сухости подвального помещения.

3. Между лагами, никто не мешает повторить кровельный пирог крыши.

4. Как закрепите лаги так и будут.

5. Не хватит - как вариант уложить лаги и доску в доме, и дать взять родную влажность с учётом отопления ну минимум ещё пол года. Через пол годика вставите ещё доску сантиметров 15 шириной.

6. Скрип убирал клеем пеной - наносил между лагой и доской, шип паз намного проще.

7. По первому этажу всё равно проблема заноса песка на ногах как абразива - спрашивать у продавцов товара но чем бы не покрыли избавится от царапин не удастся - да и дерево мягкое само по себе, лак выдержит а дерево вдавится..

В общем и цело я все это и сам понимаю, но деталей не хватает.

Особенно остро стоит вентиляции пространства под полом, с учетом утепления, а так же метод крепежа доски, если не делать шип/паз, а просто пропустить через рейсмус.

В общем и цело я все это и сам понимаю, но деталей не хватает.

 

Особенно остро стоит вентиляции пространства под полом, с учетом утепления, а так же метод крепежа доски, если не делать шип/паз, а просто пропустить через рейсмус.

будет с часом дырка.

если же без паза, то положить пол, через год его снять и заново стянуть.

если будете утеплять, то вентиляция не нужна. ибо на бетон вы должны положить пленку.

я всегда делаю следующий "пирог".

гидробарьер, затем утеплитель, потом черная доска. на черную доску подкладочный ковер, 5 мм, что идет под ламинат. и потом уже половая доска.

Особенно остро стоит вентиляции пространства под полом, с учетом утепления

Колись читав у Кржишталовича:

Витяжна труба заводиться у простір під підлогу

У підлозі біля вікон та "холодних" дверей робляться решітки, щоб повітря, котре охолоджується вікнами, зовнішніми стінами, проникає через двері, попід підлогу йде у витяжку.

Таким чином, у кімнаті немає руху по підлозі холодного повітря, і тепле повітря опускається аж до рівня підлоги, підлога також буде теплою і не потребує додаткової теплоізоляції.

Простір під підлогою добре вентилюється і не буде загнивати.

У лагах робляться по 3 прорізи 3х3 см для проходження повітря

Вентканал має також решітку з заслонкою біля стелі,

це необхідно для провітрювання приміщення у сильну спеку або при знаходженні у нім великого числа людей

P.S. У своїм домі хочу зробити таку вентиляцію)))

будет с часом дырка.

если же без паза, то положить пол, через год его снять и заново стянуть.

 

если будете утеплять, то вентиляция не нужна. ибо на бетон вы должны положить пленку.

 

я всегда делаю следующий "пирог".

гидробарьер, затем утеплитель, потом черная доска. на черную доску подкладочный ковер, 5 мм, что идет под ламинат. и потом уже половая доска.

А почему гидробарьер, а не паро?

А какую роль выполняет черновая доска?

Подкладочный ковер дабы избежать скрипа?

Добавлено через 4 минуты

И еще вопрос в догонку.

А не решит ли проблему вентиляции, утепление плит перекрытия снизу паронепроницаемым утеплителем? + в плитах могу сделать отверствия для продух.

Ну и насколько вообще это важно, ведь в подвале температура зимой будет поддерживаться на уровне +10-12

А почему гидробарьер, а не паро?

 

А какую роль выполняет черновая доска?

Подкладочный ковер дабы избежать скрипа?

 

Добавлено через 4 минуты

И еще вопрос в догонку.

А не решит ли проблему вентиляции, утепление плит перекрытия снизу паронепроницаемым утеплителем? + в плитах могу сделать отверствия для продух.

Ну и насколько вообще это важно, ведь в подвале температура зимой будет поддерживаться на уровне +10-12

уточню - не гидробарьер, а обычная плотная п/е пленка.

по логике, в закрытом доме влага ниже фундамента ну никак не может образоваться. а пар как правило подымается вверх, а не вниз.

поэтому задача - защитить утеплитель от возможного (подчеркну - возможного!!) насыщения испарениями влаги из грунта или бетона.

черновую доску я применяю исключительно для удобства и повышения прочности - вдруг заказчик закупит тонкую доску или очень широко будут расположены лаги. ну и по такому полу удобней прижимать половую доску.

подклад - избежать скрип и подравнять неровности черной доски. (где то он сожмется до 1 мм, где то сохранится 5 мм).

уточню - не гидробарьер, а обычная плотная п/е пленка.

 

по логике, в закрытом доме влага ниже фундамента ну никак не может образоваться. а пар как правило подымается вверх, а не вниз.

поэтому задача - защитить утеплитель от возможного (подчеркну - возможного!!) насыщения испарениями влаги из грунта или бетона.

 

черновую доску я применяю исключительно для удобства и повышения прочности - вдруг заказчик закупит тонкую доску или очень широко будут расположены лаги. ну и по такому полу удобней прижимать половую доску.

 

подклад - избежать скрип и подравнять неровности черной доски. (где то он сожмется до 1 мм, где то сохранится 5 мм).

Лаги планирую укладывать с шагом 400 мм, доска пока 40 мм, думаю на выходе должно получится порядка 36 мм

По утеплению и вентиляции все понятно, спасибо!

Еще вопрос по шип/пазу.

Если без оного доска рассохнется и будут щели, что спасет пазированню доску от того же явления? Разве что просвета не будет, а просто щель.

Лаги планирую укладывать с шагом 400 мм, доска пока 40 мм, думаю на выходе должно получится порядка 36 мм

 

По утеплению и вентиляции все понятно, спасибо!

 

Еще вопрос по шип/пазу.

Если без оного доска рассохнется и будут щели, что спасет пазированню доску от того же явления? Разве что просвета не будет, а просто щель.

половая доска очень тщательно высушивается. её влажность должна быть не больше 10%. даже 12% не допускается.

влажность же доски атмосферной сушки - 20-22%. соответственно усыхание в доме.

а что мешает вам сдать доску в сушку? это не дорогая процедура, и на выходе получите то, что вам нужно.

Лаги планирую укладывать с шагом 400 мм, доска пока 40 мм, думаю на выходе должно получится порядка 36 мм

 

По утеплению и вентиляции все понятно, спасибо!

 

Еще вопрос по шип/пазу.

Если без оного доска рассохнется и будут щели, что спасет пазированню доску от того же явления? Разве что просвета не будет, а просто щель.

Не совсем уверен про 36 мм, но при шаге лаг 400 мм это далеко не критично, Вопрос в том, что достаточно влажную доску рейсмус может и не взять, будут скользить валики - это надо попробывать.

Шип паз нужен для соединения доски вдоль не даёт доскам создавать перепады, и второй вопрос в эстетичности соединения не видно гвоздей или саморезов.

Если планируете везти доску на рейсмус то уверен, что у ребят есть и стационарный фрезер и прогнать доски они смогут, да это дороже и материала пойдёт больше учитывая отходы на шип но надёжней и красивее выглядит.

Можете провести эксперимент положить доску в одном помещении на лагах даже не сбивая а просто на клиньях ну например досок три - уверен, через недельку если у Вас отапливается помещение доску покрутит и появятся щели, доска пола должна вылежаться иначе будет куча проблем и вечный скрип

Не совсем уверен про 36 мм, но при шаге лаг 400 мм это далеко не критично, Вопрос в том, что достаточно влажную доску рейсмус может и не взять, будут скользить валики - это надо попробывать.

 

Шип паз нужен для соединения доски вдоль не даёт доскам создавать перепады, и второй вопрос в эстетичности соединения не видно гвоздей или саморезов.

Если планируете везти доску на рейсмус то уверен, что у ребят есть и стационарный фрезер и прогнать доски они смогут, да это дороже и материала пойдёт больше учитывая отходы на шип но надёжней и красивее выглядит.

 

Можете провести эксперимент положить доску в одном помещении на лагах даже не сбивая а просто на клиньях ну например досок три - уверен, через недельку если у Вас отапливается помещение доску покрутит и появятся щели, доска пола должна вылежаться иначе будет куча проблем и вечный скрип

Это все +/- понятно.

Я вот думал под это дело прикупить себе и рейсмус и фрезер.

Можете дать совет по подбору оборудования, дабы оно не "умерло" после обработки 110 м.кв доски пола и 70 м.кв шелевки на потолок?

П.С. У меня в доме у родителей деревянный пол постеленный без шип/паза 30 лет назад по деревянным лагам с шагом 90 см.

Ни скрипа, ни щелей нет.

Я вот думал под это дело прикупить себе и рейсмус и фрезер.

Рейсмус без фуганка-деньги на ветер...

Отлично, я не против

Подскажите в каком направлении идти)

Это все +/- понятно.

Я вот думал под это дело прикупить себе и рейсмус и фрезер.

Можете дать совет по подбору оборудования, дабы оно не "умерло" после обработки 110 м.кв доски пола и 70 м.кв шелевки на потолок?

 

П.С. У меня в доме у родителей деревянный пол постеленный без шип/паза 30 лет назад по деревянным лагам с шагом 90 см.

Ни скрипа, ни щелей нет.

Я не уверен что 30 лет назад занимались вопросами гидроизоляции пола и использовали что небудь кроме толи или керамзита. Если дом старый то там вопрос обычно сводился к проветриванию подполья - соответственно доска всегда влажная и клинит друг друга плюс и качество дерева изменилось за этот период.

По оборудованию советовать дело не благодарное у меня стационары по пол тонны весом:) .

И рейсмус и фрезер вещи дорогие и их цена обычно зависит не только от имени производителя но и от возможностей и мощи Прогнать в ручном режиме ваш объём долгий и трудоёмкий процесс займёт не один день. По рейсмусу только один момент - максимальная высота прохода заготовки от этого будет зависеть ширина вашей доски, да и смазывать для улучшенного скольжения доски по столу можно использовать соляру, просто протирать тряпочкой после прохода двух трёх досок поверхность стола, остатки солярки уберутся при шлифовке - ну если без фанатизма и не заливать соляркой станину:)

Отлично, я не против

Подскажите в каком направлении идти)

Да пожалуйста направим возможно даже в нужное русло:)

Дерево сосна - естественной сушки вероятнее всего не досушена , толщина 40 мм длина вероятнее всего 4.5м, ширина неизвестна.

1. Работать с такой доской неудобно, особенно если использовать ручной инструмент - моё предложение сделать карту по комнатам прикинуть как порезать доску поперёк для облегчения дальнейших этапов обработки (не забываем про запас небольшой но запас по длине.). Кстати чем короче доска темь меньше прейдётся срезать для достижения плоскости на фуганке - это в основном связано с тем что во время сушки доску "крутит" и во время порезки вдоль эти процессы тоже могут усилится .

2. Порезка вдоль - черновая подготовка доски перед фугованием. Ничего сложного можно в принципе обойтись и ручной циркуляркой, особенно если есть возможность прикрепить её к какомуто старому столу - главное условие берегите пальцы и отключение предусмотрите какоето экстренное - типа жена у переноски

3. Фугование с двух соприкосающихся сторон (с прямым углом) - правил несколько. Чем длинее станина фуганка тем ровнее будет плоскость, Лучше снять за пару тройку проходов по 1-2 мм чем за один пять.

Берегите пальцы - к валу не приближайте их ближе чем на 20 см с каждой стороны. фугуется обычно сначала более широкая часть доски потом для придания угла она прижемается к направляющей и фугуется второй сторона для предания прямого угла , чем точнее выставлена направляющая тем ровнее угол.

4. Рейсмус - уже проще - получаем заготовку с четырёх сторон.

5. Фрезеровка - берём куски досок и тренируемся для начала, понимаем в какую сторону стоит идти а куда нет. Потренировались приступаем к работе, одно из главных условий - желательно выполнять фрезеровку заготовок на одну комнату за один заход - ну очень не удобно потом подстраивать высоту фрезы ради пары тройки досок, а учитывая что будете использовать ручной вариант фрезера то тем более неудобно. Фрезы после работы учитывая предстоящие объёмы советую положить в ту самую соляру для откисания от смолы чистить только чем то деревянным ни каких ножей стёкол и тд. Да ещё диаметр цанги 8 или 12 мм на 6 мм даже не смотрите толку не будет при таких объёмах и нагрузках

PS ни каких перчаток, свисающих рукавов и футболок - вы должны понимать с каким инструментом будете работать.

Извините, что не в своей теме.

У меня вопрос к спецам. Хочу сделать деревянный пол на лагах. Имею перекрытие терива с черновой стяжкой 4 см. Как посоветуете крепить лаги?

В общем доска пола готова.

Все что здесь говорилось о доске естественной сушки было истинно и верно на все 100%.

Радует тот факт что доска делалась с пиломатериалов высокого качества и повело самый малый процент доски.

На выходе имеем порядка 120 м.кв доски шириной 150 и 180 мм, длиной 2000; 2500; 3000 и 3500 мм с небольшими запасами по длине на подрезку. Вся доска сейчас имеет одинаковую толщину 32 мм и идеальную геометрию по всем четырем плоскостям.

Шип-паз не делали.

Будем обходится без него. Это уже вопрос решенный.

Собственно вопрос в том, что нет четкого понимания как крепить доску к лагам, что бы не было видно крепежа.

Во время монтажа есть мысль зажимать дерево дедовским методом с помощью клина.

Морально готов к усушке и повторной подгонке через год

Надеюсь узел монтажа доски будет приемлемым по сложности.

Шип-паз не делали.

Будем обходится без него. Это уже вопрос решенный.

Пази гребень не так уж сложно сделать,потери площади не большие,зато,кроме уплотнения срезу решается вопрос со скрытым монтажем.

Если всё же его не делать,то просто крутить самороезы через доску,особенно с учётом возможности сплачивания(перестилания) через год...хотя можно на год и разложить доску без крепления.

В общем доска пола готова.

Все что здесь говорилось о доске естественной сушки было истинно и верно на все 100%.

Радует тот факт что доска делалась с пиломатериалов высокого качества и повело самый малый процент доски.

 

На выходе имеем порядка 120 м.кв доски шириной 150 и 180 мм, длиной 2000; 2500; 3000 и 3500 мм с небольшими запасами по длине на подрезку. Вся доска сейчас имеет одинаковую толщину 32 мм и идеальную геометрию по всем четырем плоскостям.

 

Шип-паз не делали.

Будем обходится без него. Это уже вопрос решенный.

 

Собственно вопрос в том, что нет четкого понимания как крепить доску к лагам, что бы не было видно крепежа.

Во время монтажа есть мысль зажимать дерево дедовским методом с помощью клина.

Морально готов к усушке и повторной подгонке через год

 

Надеюсь узел монтажа доски будет приемлемым по сложности.

как вариант использовать монтажные пластины

как вариант использовать монтажные пластины

А получится нормально стянуть доску с помощью такого крепежа?

Я вот думал о том, что бы крепить на саморезы предварительно высверлив потай, а после либо изготовив заглушки с дерева под нужный диаметр и глубину, либо обычная шпатлевка по дереву.

А получится нормально стянуть доску с помощью такого крепежа?

 

проверено,получиться

Глупый и банальный вопрос.

Чем и как крепить лагу к плитам перекрытия?

Вот с ходу могу с десяток вариантов озвучить, но какой более надежный, оправданный и рациональный не могу понять:D

Глупый и банальный вопрос.

Чем и как крепить лагу к плитам перекрытия?

Вот с ходу могу с десяток вариантов озвучить, но какой более надежный, оправданный и рациональный не могу понять:D

саморезами по бетону:D

саморезами по бетону:D

А если без шуток?

Как закреплять и фиксировать на нужной высоте лаги перед укладкой половой доски?

А если без шуток?

Как закреплять и фиксировать на нужной высоте лаги перед укладкой половой доски?

есть монтажные клинья, продаёт Арс ,ими выставляют высоту дальше лага крепиться дюбелями