Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Камин на базе Jotul i18 с рекуперацией

kai61

Рекомендовані повідомлення

Вчера произвел первую топку камина subj. Все получилось, как мне кажется. Если найдутся желающие узнать подробнее о реализации сего, дайте знать, дабы не изводил зря чернил.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно, многим будет интересно. И фоток побольше Змінено користувачем Label
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

конечно интересно. мой і18 все еще ждет установки. может еще почерпну что-то интересное.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предистория такова: строю дом для ПМЖ, одноэтажный, давно. На этапе устройства крыши установил каркас из профильной трубы 40х25 для будущей дымовой трубы. В потолке двух дальних комнат сделал отверстия под трубы для горячего воздуха камина. В стяжке заранее заложил трубу для подвода воздуха к топке. Купил саму топку и, в робкой надежде, что не придется делать самому, пригласил мастеров по каминам. Было пять (!) человек и все считали, что верхние патрубки на топке нужны для отвода горячего воздуха (!). Понял,что нужно постигать самому сею науку. Начитался форумов, составил свое впечатление. Взялся.

Стержневая идея камина - его разбираемость, т.е. возможность исправления ошибок и модернизации.

Второе - Для отопления стоит использовать не собственно воздух, прошедший через камин (запах, звуки, неизбежность вентиляции), а согреть им свежий воздух, поступающий в дом.

На фотографии - топка с каркасом для конвекционной камеры. Через "потолок" конвекционной камеры проходят дымовая труба и четыре гофры 180 мм для горячего воздуха. Они попадают на чердак и проходят через рекуператор, который представляет собой два утепленных герметичных короба 400х400 по 6 метров. Фотографий коробов пока нет. Будут. Воздух, проходя по гофрам (две на каждый короб), отдает свое тепло свежему воздуху, который подается в сам короб, а из него в комнаты.

Во всяком случае, при пробной вчерашней протопке, получилась практически одинаковая температура из каминных труб и из трубы свежего воздуха, т.е., я полагаю, что рекуперация тепла произошла полностью.

Извините за сумбурность. Мне трудно определить степень детальности описаний. На каждом из этапов приходилось решать массу технических проблем и их даже перечислить трудно. Пока выложу некоторые фотографии. Спрашивайте. Так будет проще.

Что-то не получается загрузить фотографии. Возможно, проблема с размером файлов. Попробую разобраться. От подсказки не откажусь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересное решение. Свежий воздух в рекуператор и далее по комнатам нагнетается венилятором? Любопытно, достаточная ли температура будет для обогрева дома на выходе из рекуператора, когда за бортом будет минус 15, или 20
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробую исправиться.

Первое с чего начал - как организовать дымовую трубу? Как писал - был заложен каркас из профильной трубы. На крыше (снаружи) он был сразу покрыт металлическим коробом - тонкая крашенная жесть как на профнастиле. Утеплил трубу, вкладывая в окна трубы между перемычками утеплитель Файрок фольгой к трубе. При этом, предварительно по внутренним поверхностям углов каракаса привязал штукатурные маяки, чтобы утеплитель по углам не прилегал к трубе и образовались четыре треугольных канала вдоль всей трубы для её вентиляции и охлаждения.

Для дымовой трубы использовал сендвич 200х260.

Так же сделал утепление трубы в пределах чердака.

Получилось, что сендвич выходит в зал, где стоит камин, на 70 см. от потолка. Это достаточное расстояние от потолка.

Следующее. Дымовая труба не должна опираться на топку и её внутренняя и наружная части будут жить отдельно друг от друга из-за разности их температур и, соответственно, разного удлиннения при нагревании.

У меня получился прямой дымовой тракт, поэтому было решено использовать одно крепление для всех оставляющих и трубы и конвекционной камеры. Использовал шпильки 12 мм, которые прикрепил к каркасу на чердаке. Далее они прошли потолочный проем (ППУ) (использовал керамический мат, суперизол, фольгу и тонкий лист нержавейки)

Первым (от потолка) следовал верх конвекционной камеры. Сделан из листа 3мм с загнутыми бортами. Для дымовой трубы в нем вырезал отверстие на 200 мм, чтобы наружная труба сендвича опиралась на этот лист. Также в нем были сделаны 4 отверстия на 180 мм и приварены патрубки для гофр 180 мм. Весь этот верх (лист) держится на шпильках и по высоте и горизонту легко регулируется гайками на этих шпильках.

Следующим был переходник для подключения дымовой трубы к топке. Мне пришлось немного децентрировать входной патрубок для топки и дымовой трубы, т.к. топку нужно было отодвинуть от стены. Этот переходник также крепиться на шпильках с помощью гаек. Дал допуск в 5мм для возможного "поднятия" топки при нагреве.

Получилось, что вся дымовая труба висит на этих шпильках и живет отдельно от топки. Я могу (и планирую при отделке полов) убрать топку, не задевая дымовой тракт.

Каркас конвекционной камеры сделан из гнутого уголка 50 мм полка, толщина металла 1 мм. Соединение - болтовое 4 мм. Утеплялся - базальтовый картон с фольгой внутрь - керамический мат 12 мм - базальтовый картон с фольгой уже снаружи. На фото он без наружной фольги.

После протопки могу сказать, что такое утепление - избыточное - нагревается едва-едва. Наверное, уберу керамический мат.

Таким образом - конструктив камина разбирается и собирается в течение часа.

Про рекуперационные короба расскажу, когда сделаю фотографии.

Самой существенной своей догадкой считаю установку термометра в конвекционную камеру - очень долго искал объективную отправную точку для регулировки конвекции, рекуперации, количества дров при протопке, количества подаваемого в топку воздуха и т.п. Оказалось все просто - поставив термометр и зная максимальную температуру в конвекционной камере, рекомендуемую производителем (у меня 120 град.) можно решить все вопросы.

Теперь про пробную топку и эффективность рекуперации - делал 4 закладки дров по 3 кг каждая. Прогорали за 45 мин. Подача наружного воздуха в топку - полная.

Температура наружного воздуха, т.е. того, который подается в рекуператор была от 6 до 10 град. (по мере подъема солнышка). Подавался бытовым вентилятором 150 мм, производительностью 188 м3/час. Замеры температур производил через каждые 15 мин.

Первое выравнивание температур горячего и нагреваемого воздуха произошло через 1 час 45 мин. после начала протопки и в дальнейшем держалось постоянно до максимума в 40 град.

В процессе топки "игрался" перекрытием сечения труб из конвекционной камеры. Получилось (предварительно), что уменьшить сечение можно в пределах 50-80%, легко регулируя температуру в конвекционной камере, т.е. подбирая по режиму топки. При этом, чувствительность очень высока - в пределах 20-30 сек.

Уже есть мысли, как автоматизировать этот процесс.

Еще есть смысл поэкспериментировать с объемом подаваемого на подогрев воздуха, регулируя тем самым, температуру его и процент отбираемого тепла и т.п.

Теперь снова разберу и камин и рекуператоры - буду доделывать, менять, исправлять ошибки.

507442828_.JPG.5b2a9cf83d432a41276b428b0b29d918.JPG

1980677987_.3.JPG.dd88b620d88d408757baee4b78c09a14.JPG

971005951_.JPG.14f0ec0917369e4495159860ee33c7d5.JPG

1089597537_.JPG.d481f11fbe3c385c395a8d638d5149bc.JPG

1563492977_1.JPG.b440d4935d409e8d3f9a7858525c3d9c.JPG

641137105_2.JPG.46300d4a2ce1b7a43007cbb313e9a81a.JPG

1624765615_.2.JPG.5a8e98ffd0cb9ac9cbe033546e18f4bd.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересное решение. Свежий воздух в рекуператор и далее по комнатам нагнетается венилятором? Любопытно, достаточная ли температура будет для обогрева дома на выходе из рекуператора, когда за бортом будет минус 15, или 20

 

До конструирования камина я видел, читал и т.п. про рекуперацию. Считал это интересным, но как-то неощутимым и малосущественным. Но, когда просчитывал основное отопление (теплый водяной пол, газовый котел) получилось, что мне нужно 11,5 Квт в час при условии инфильтрации, т.е. подачи свежего воздух по санитарным нормам, а если без неё (т.е. при полностью закрытых дверях, окнах), мне потребуется только 4,5 Квт/час. Получается, что бОльшая часть энергии уходит на подогрев воздуха для дыхания. Отсюда, даже если я получу свежий воздух даже 15-20 град при минус 15-20 за бортом, я уже буду доволен и будет существенная экономия.

Конечно, точку поставит практика, как "критерий истинности". Ну не успел я сваять конструкцию пока были морозы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще приведу одно наблюдение, которое стало для меня полной неожиданностью.

Дано: На кухне - положенная по требованию газовщиков вытяжная труба 200 мм. Каминная топка с конвекционной камерой и трубами д 180 мм 4 шт. длшиной около 8 м. каждая, которые сейчас выходят на чердак. В двух дальних комнатах - отверстия в потолке д 150 мм с присоединенными к ним гофрами по 6-8 м. (остались от первой задумки развести горячий воздух прямо от камина).

Казалось-бы, имею три вытяжных канала. Но нет! Из труб каминной топки и из труб дальних комнат идет обратная тяга в дом - ощутимо поступает холодный воздух с чердака!

Вероятнее всего, вытяжная труба с кухни создает такое разрежение, что засасывается воздух через трубы в комнатах и в камине. Поставил анемостат на вытяжную трубу, прикрутил слегка - обратная тяга уменьшилась, но не прекратилась. До конца эксперименты не проводил, т.к. это стоит делать после окончательной разводки труб, т.е. вывода их на улицу.

Хорошо эта обратная тяга или плохо - пока не знаю. С одной стороны - дополнительная вентиляция, с другой - поступление откровенно холодного воздуха в дом.

Где-то в глубине души надеюсь, что, поигравшись с тягой на кухне, удастся организовать всю рекуперацию без вентиляторов.

 

Добавлено через 31 минуту

В планах дальнейшей модернизации:

Выход дымовой трубы 200 мм из камина - прямой. Тяга довольно сильная - даже не прогреваю трубу газетой при первой топке и зажимание воздуха для горения не дает существенного ослабления огня.

Поэтому, попробую отобрать тепло дымовых газов, организуя радиатор на первую одностенную трубу. Думаю использовать просечно-вытяжную сетку, обматывая ею дымовую трубу, послойно, натягивая каждый слой пружинами (от раскладушки). Контакт будет, конечно, точечный, но и точек будет довольно много. Возможно, наварю пластины на переходник между топкой и дымовой трубой. Возможно, положу нечто металлическое и радиаторное на чашу дымосборника. Количество этих извращений буду регулировать в зависимости от изменения тяги в дымовой трубе и температуры в конвекционной камере.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Продолжил свои испытания. Добавил радиатор на дымовую одностенную трубу, сделанный из 5-6 слоев просечно-вытяжной сетки и установил "аэродинамические крылья", которые теоретически должны были бы направлять конвекционный воздух на дымовую трубу. На фото. Также расположил термометр ближе к дымосборнику, а второй поставил вверху конвекционной камеры.

После начала протопки обнаружил, что в течение 30 мин. сохранялась обратная тяга в горячих конвекционных трубах одного короба. К сожалению, не догадался посмотреть, какое направление тяги в другом коробе. Затем обнаружил, что есть существенная разница в температуре внизу трубы и вверху. Мог бы догадаться, конечно, и сразу, ведь течение воздуха там ламинарное. Предположил, что обратная тяга из-за того, что "крылья расположил" друг напротив друга. Это подтверждало и то, что температура возле топки была выше, чем вверху конвекционного короба, а должно быть наоборот. Прекратил эксперимент.

На следующий день расположил "крылья" в шахматном порядке, установил термометры по центру всех горячих конвекционных труб, защитил фольгой термометр возле дымовой чаши камина, дабы избежать действия на него лучистой составляющей нагретой дымовой чаши.

Начал третью экспериментальную протопку. Изначально, все три раза, имею тягу холодного воздуха в дом (назову обратной тягой) - термометры в трубах показывают температуру окружающего воздуха холодного чердака.

В левом коробе нормальная тяга горячего воздуха фиксировалась при первом замере температур после начала, т.е. через 15 мин. В обоих трубах. В правом коробе, в одной из труб, нормальная тяга обнаружилась через 30 мин. после начала протопки, а во второй трубе обратная тяга сохранялась в течение часа (!) после начала. Восстановилась на глазах: записал температуру в трубах этого короба - в одной обратная тяга, записал температуры во втором коробе, слегка поправил термометры (меньше минуты), вернулся к первому - обнаружил правильную тягу и 28 град.

Пока вижу такой механизм этого явления: изначальная обратная тяга - нагревание топки, поток теплого воздуха выбирает какой-то свой путь (наименьшего сопротивления) и этого конвекционного потока не хватает для продавливания холодного воздуха и обратной тяги в соседних трубах. Ему нужна бОльшая температура или кратковременное затруднение потока воздуха в трубе с нормальной тягой - моя рука при манипуляциях с термометром.

Вывод такой - тонкое это дело - гравитационные потоки, нужно ставить обратные клапана на конвекционные трубы (в планах).

Вывод следующий - разница в горячих трубах и трубах нагреваемого воздуха составляет около 20 град., т.е. рекуперация не полная (как я предполагал выше). Хотелось бы отнять еще 10 град. Буду думать над повышением эффективности теплообмена.

Далее менял вентиляторы в трубах согреваемого воздуха: бытовой канальный вентилятор (188 м3 в час, диаметр 150 мм), какой-то Аляска 170 и Аляска 200. Сравнивал температуры и потоки по ощущениям. Разницы нет, а хотелось бы добиться снижения температуры нагреваемого воздуха за счет повышения его объема, т.к. из горячих труб (а их 4 шт. по 180 мм) идет интенсивный поток теплого воздуха. Сколько же я его выброшу на улицу?

Все полученные данные трудно сразу осмыслить. Напишу отдельным постом выводы, к которым пришел и буду их дополнять и корректировать по ходу жизни. Может и сам что-то пойму ;)

492983711_...JPG.351ee057134bf4916eba7f50ee38417f.JPG

545020494_.1.JPG.a874bbc99e621783654448a09cdc7b30.JPG

786484080_..JPG.aebd859619d9946e0eefe12d6cc8df83.JPG

530145766_.1.JPG.a1a71da1a1542b80e4408c4a07d3c216.JPG

1143541768_..JPG.061635c000608a23ca137c6e99654e7b.JPG

1330850156_.JPG.402bd2948b33e8940909aef38958faa7.JPG

113374987_.JPG.cb0c9a42367ee28b23f9266be6bf9320.JPG

2108350900_.JPG.fa1a38df2c6fdb3be3b5c9c14c047e7b.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обследовал дымовую трубу после последней протопки. Напомню, что перед этим обвязал её пятью слоями просечно-вытяжной сетки, дабы изобразить радиатор. Оказалось, что наружные два слоя стали соломенно-желтыми, а следующие - синими. Вывод: многоточечный контакт просечно-вытяжной сетки с дымовой трубой обеспечивает теплоотвод.

Снял два наружных слоя сетки, предполагая, что они могут мешать отводу тепла от трубы. Вопрос вот в чем - правильно ли я сделал? Может стоило оставить эти слои? Таки там было 200-240 град.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В воскресенье провел subj. Особенность в том, что полностью провел тракт холодного (подогреваемого) воздуха - с улицы в две дальних комнаты. Основная цель протопки определить, может ли система работать без вентиляторов на подачу холодного воздуха, за счет разрежения, которое создается выбрасыванием теплого конвекционного воздуха на улицу.

Получилось, что система работает, но крайне малоэффективно - поток воздуха очень слабый, нагревание свежего воздуха - до 30 град., при потоке конвекционного воздуха - 70 град. Отопить комнату не получается. Разница - 40 град. Слишком много.

При подключении вентиляторов температура свежего воздуха возросла, соответственно, снизилась температура конвекционного воздуха. Разница стала 15-20 град. Тоже много, но уже поднялась температура в комнате на пару градусов и поток воздуха, естественно, ощутимее.

Вывод: рекуперация более-менее может работать только с принудительной подачей воздуха.

Заметил, что после окончания закладок, при постепенном снижении температуры топки и снижении температуры конвекционного теплого воздуха, эффективность рекуперации существенно возрастала - разница температур от 3 до 10 градусов в течение более двух часов после последней закладки.

Построил графики температур этой и предшествовавших протопок - закономерность подтвердилась.

Вывод: Интенсивная топка и, соответственно, повышение температуры конвекционного воздуха, повышает температуру свежего согреваемого воздуха, но эффективность рекуперации снижается. Думаю, это происходит из-за того, что поток подогретого конвекционного воздуха уж слишком сильный и температура не успевает отдаться свежему воздуху.

Вывод второй: Нужно не гнаться за повышением температуры конвекционного воздуха, а выбирать правильный режим топки.

Кстати, топку довольно легко перегреть, если не будет паспортного отвода воздуха. Мерял пирометром температуру топки - 300 град. при интенсивном горении. Закладки правильные - 3 кг. после прогорания до углей.

План: Разделить мух и котлеты. Лучевое тепло от топки и дымовой трубы забрать в каминный зал. Убрать "крылья" из конвекционной камеры. Чтобы снизить температуру конвекционного воздуха, опробовать режим тления и его влияние на рекуперацию.

Обидно до крика - такое капитальное утепление делал для конвекционной камеры. Куча времени, сил и денег. Уже снял, в том числе и утепление стены за камином (кирпичная, не несущая). Попробую с одним слоем базкартона, а там, глядишь и металл попробую.

Радиаторы на трубе работают - на поверхности "лепестков" температура до 200 град. Буду добавлять.

Еще много данных получил, но пишу, похоже, в пустоту.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, может по фото не разглядел, почему на каминном коробе вы не сделали отверстие для подачи тепла в помещение? Его можно сделать регулируемыми жалюзи.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, может по фото не разглядел, почему на каминном коробе вы не сделали отверстие для подачи тепла в помещение? Его можно сделать регулируемыми жалюзи.

Концепция другая. Все тепло идет на подогрев внешнего свежего воздуха в рекуператоре. КПД низкий, большие потери, но свежий воздух это сила :good:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Концепция другая. Все тепло идет на подогрев внешнего свежего воздуха в рекуператоре. КПД низкий, большие потери, но свежий воздух это сила :good:

Да, действительно, идея заключается в том, чтобы не дышать воздухом, прошедшим нагревание железом камина.

Кстати, когда проводил последнюю протопку и воздух забирался с улицы, подогреваясь в рекуператоре, то запах этого воздуха был далеко не приятным. Контактировал он только с гофрой и внутренними стенками рекуператора из оцинковки. По-видимому, на них осталась производственная смазка (масло?).

Вывод: При разводке любого воздуха следует вымыть-вытереть все контактирующие с воздухом поверхности воздуховодов.

Запах, надеюсь, будет меньше, да и прилипание пыли должно быть меньше.

 

Добавлено через 18 минут

Концепция другая. Все тепло идет на подогрев внешнего свежего воздуха в рекуператоре. КПД низкий, большие потери, но свежий воздух это сила :good:

Вот про этот КПД я и замыслился после последней экспериментальной протопки. Суть описал выше.

Получается, что если разница температур между подогретым свежим воздухом и выбрасываемым "грязным" будет в пределах 5-10 градусов, почему бы не считать этот КПД вполне приемлемым.

К тому-же, есть идея утилизировать с пользой и эти 5-10 градусов.

Пока не буду писать как планирую это сделать, дабы не вызвать у форума приступов смеха и сомнений в моем психическом здоровьи.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По-видимому, на них осталась производственная смазка (масло?)

Да-да, обязательно промыть воздуховоды от масла. Иначе налипнет толстенный слой пыли навечно.

Off. Я когда-то, доставший меня шумом, мобильный кондиционер выкинул на улицу, подключил на выход гофру и запустил в дом. Получился миниатюрный канальный конд с забором с улицы. Стало в доме тихо и очень свежо от воздуха с улицы. Совсем другое дело

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да-да, обязательно промыть воздуховоды от масла. Иначе налипнет толстенный слой пыли навечно.

 

Как-то и не подумал, что может быть навечно. Буду мыть срочно. Только вот как помыть шестиметровую гофрированную трубу изнутри? Чем? Какое лучше моющее средство, с учетом использования холодной воды?

Посоветуйте, плз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно, они банальны, но отражают те вопросы, которые я сам себе задавал и пытался решить.

Буду благодарен за конструктивную и аргументированную критику и дополнения.

 

Все выводы нужно учитывать только при паспортном отводе конвекционного воздуха от топки (у меня – 1000 см2)

 

1. Камин стоит сделать разборным, чтобы опытным путем подогнать его конструкцию под конкретные параметры помещения (теплоотдача в каминное помещение, в другие комнаты, возможность установки дополнительных опций типа радиаторов, нагревателей воздуха для горения, степень утепления облицовки). Также это даст возможность несложного контрольного осмотра.

2. Стоит установить датчик температуры, лучше на саму топку. Цена вопроса 150-200 грн., а режим протопок и конструктив камина можно регулировать согласно паспортным указаниям производителя.

3. Металлическая подставка (из профильной трубы 60х30) под камином не нагревается и не нуждается в теплоизоляции от пола.

4. Пол под каминной топкой не нагревается и не нуждается в теплоизоляции от топки (расстояние от топки до пола – 43 см.).

5. Степень утепления конвекционной камеры и облицовки лучше определять экспериментально от меньшей к большей по потребности в тепле для каминного помещения.

6. При уменьшении сечения отверстий или труб, отводящих горячий воздух, топка очень быстро перегревается.

7. На сегодняшний день, могу утверждать, что теплый воздух от камина можно передать по четырем гофрированным трубам д 180 мм. не менее, чем на 6 метров горизонтально. (у меня даже уклон от камина в 10 см. на шести метрах).

8. Трубы, передающие горячий воздух , нужно отмыть от производственных смазок.

9. В трубах, передающих горячий воздух может возникать обратная тяга при неработающем камине.

10. В трубах, передающих горячий воздух может возникать обратная тяга при работающем камине, если у них будет разная длина, сечение или какое-то сопротивление потоку.

11. Если стена за камином относится к "не горючим", её не стоит обильно теплоизолировать.

12. Сильная тяга в дымовой трубе влияет не только на скорость сгорания дров, но и на возможности регуляции горения с помощью каминных заслонок.

13. Работа камина вмешивается в автоматические системы основного отопления дома.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжаю анализ протопок, пока занимаюсь отмыванием труб и повышением площади рекуперации.

В прикрепленных файлах.

 

А ничего и не видно на моих рисунках. Жаль.

1603094071_.jpg.4d95c6b9e53ffc524afb833eb5cb281c.jpg

1249223677_8_03_16.JPG.dc68db8495b29699583d6d29ac6fb569.JPG

75400511_20.3_16.JPG.18ec3d36081d37b3a9cb60f41f056265.JPG

226512662_27_03_16.JPG.f96185837b6017aaf8ce18bd2a81f9ae.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня обнаружил ржавые подтеки на топке. Вероятно, это капало из конвекционных труб. Не топил с 27.03.16. Будет возможность - выложу фото.

Дополню выводы.

 

Добавлено через 5 минут

Конечно, они банальны, но отражают те вопросы, которые я сам себе задавал и пытался решить.

Буду благодарен за конструктивную и аргументированную критику и дополнения.

 

Все выводы нужно учитывать только при паспортном отводе конвекционного воздуха от топки (у меня – 1000 см2)

 

1. Камин стоит сделать разборным, чтобы опытным путем подогнать его конструкцию под конкретные параметры помещения (теплоотдача в каминное помещение, в другие комнаты, возможность установки дополнительных опций типа радиаторов, нагревателей воздуха для горения, степень утепления облицовки). Также это даст возможность несложного контрольного осмотра.

2. Стоит установить датчик температуры, лучше на саму топку. Цена вопроса 150-200 грн., а режим протопок и конструктив камина можно регулировать согласно паспортным указаниям производителя.

3. Металлическая подставка (из профильной трубы 60х30) под камином не нагревается и не нуждается в теплоизоляции от пола.

4. Пол под каминной топкой не нагревается и не нуждается в теплоизоляции от топки (расстояние от топки до пола – 43 см.).

5. Степень утепления конвекционной камеры и облицовки лучше определять экспериментально от меньшей к большей по потребности в тепле для каминного помещения.

6. При уменьшении сечения отверстий или труб, отводящих горячий воздух, топка очень быстро перегревается.

7. На сегодняшний день, могу утверждать, что теплый воздух от камина можно передать по четырем гофрированным трубам д 180 мм. не менее, чем на 6 метров горизонтально. (у меня даже уклон от камина в 10 см. на шести метрах).

8. Трубы, передающие горячий воздух , нужно отмыть от производственных смазок.

9. В трубах, передающих горячий воздух может возникать обратная тяга при неработающем камине.

10. В трубах, передающих горячий воздух может возникать обратная тяга при работающем камине, если у них будет разная длина, сечение или какое-то сопротивление потоку.

11. Если стена за камином относится к "не горючим", её не стоит обильно теплоизолировать.

12. Сильная тяга в дымовой трубе влияет не только на скорость сгорания дров, но и на возможности регуляции горения с помощью каминных заслонок.

13. Работа камина вмешивается в автоматические системы основного отопления дома.

14. Люди! Если хотите разводить теплый воздух по комнатам и есть хоть какая-то возможность проводить трубы по отапливаемым помещениям - делайте именно так. Избежите геморроя с конденсатом, возможно, обратной тягой, проблем с обратными клапанами, которые не хотят работать с гравитационными потоками и т.д., о чем я буду узнавать дальше.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня обнаружил ржавые подтеки на топке. Вероятно, это капало из конвекционных труб. Не топил с 27.03.16. Будет возможность - выложу фото.

Дополню выводы.

 

Может надо поставить шибера на трубы забора воздуха с улицы к коробам рекуператоров? или делать отвод конденсата.

 

Могу сделать спешный вывод: забор воздуха с улицы к рекуператорам надо прогревать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может надо поставить шибера на трубы забора воздуха с улицы к коробам рекуператоров? или делать отвод конденсата.

 

Могу сделать спешный вывод: забор воздуха с улицы к рекуператорам надо прогревать.[/quote

 

К сожалению, для меня это не решение, т.к. короба рекуператоров находятся на "холодном" чердаке и перекрытие воздуха на трубах забора воздуха только отдалит остывание. К тому-же конденсатообразование, которое я могу обнаружить внутри комнаты возможно только на небольшом участке трубы - от верха конвекционного короба до входа в короб рекуператора - это около 1м., из них 70 см. находятся в каминном помещении.

По идее, конденсатообразование возможно только в трубах горячего воздуха в начале протопки, пока стенки их не прогреются. Затем, я так думаю, по мере роста температуры конвекционного воздуха, этот конденсат должен высыхать. Затем он может появиться при окончании работы топки и в этот момент могут понадобиться шиберы, клапана или что-либо подобное. Проверить-то, в связи с весной, уже сложно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решил я, пока разобрал рекуператор для помывки труб, увеличить площадь теплообмена моих гофрированных труб.

Для этого, из проволоки д 1мм свиваю пружину и оборачиваю ею гофру по канавкам, которые в ней есть. Сделал приспособу для навивки пружины, получается относительно шустро.

В результате обмотки одной трубы получилось следующее: уходит 4,5 кг проволоки или 750 м/пог, добавляется 2,34 м2 площади. Контакт, конечно, точечный, но довольно плотный.

Сомневаюсь, что будет существенный прирост рекуперации, но зато буду спать спокойнее и не буду терзаться мыслью: "А может, таки, нужно было навертеть?".

Но и тут не без засад - своя проволока закончилась, сегодня купил омедненную сварочную, а она покрыта какой-то смазкой. Нужно отмывать-очищать. Может будут советы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Камин стоит сделать разборным, чтобы опытным путем подогнать его конструкцию под конкретные параметры помещения (теплоотдача в каминное помещение, в другие комнаты, возможность установки дополнительных опций типа радиаторов, нагревателей воздуха для горения, степень утепления облицовки). Также это даст возможность несложного контрольного осмотра.

2. Стоит установить датчик температуры, лучше на саму топку. Цена вопроса 150-200 грн., а режим протопок и конструктив камина можно регулировать согласно паспортным указаниям производителя.

3. Металлическая подставка (из профильной трубы 60х30) под камином не нагревается и не нуждается в теплоизоляции от пола.

4. Пол под каминной топкой не нагревается и не нуждается в теплоизоляции от топки (расстояние от топки до пола – 43 см.).

5. Степень утепления конвекционной камеры и облицовки лучше определять экспериментально от меньшей к большей по потребности в тепле для каминного помещения.

6. При уменьшении сечения отверстий или труб, отводящих горячий воздух, топка очень быстро перегревается.

7. На сегодняшний день, могу утверждать, что теплый воздух от камина можно передать по четырем гофрированным трубам д 180 мм. не менее, чем на 6 метров горизонтально. (у меня даже уклон от камина в 10 см. на шести метрах).

8. Трубы, передающие горячий воздух , нужно отмыть от производственных смазок.

9. В трубах, передающих горячий воздух может возникать обратная тяга при неработающем камине.

10. В трубах, передающих горячий воздух может возникать обратная тяга при работающем камине, если у них будет разная длина, сечение или какое-то сопротивление потоку.

11. Если стена за камином относится к "не горючим", её не стоит обильно теплоизолировать.

12. Сильная тяга в дымовой трубе влияет не только на скорость сгорания дров, но и на возможности регуляции горения с помощью каминных заслонок.

13. Работа камина вмешивается в автоматические системы основного отопления дома.

14. Если хотите разводить теплый воздух по комнатам и есть хоть какая-то возможность проводить трубы по отапливаемым помещениям - делайте именно так. Избежите геморроя с конденсатом, возможно, обратной тягой, проблем с обратными клапанами, которые не хотят работать с гравитационными потоками и т.д., о чем я буду узнавать дальше.

15. Температура на выходе конвекционной камеры держится в пределах 70-90С, но легко может превысить 120С., значит воздуховоды из пластика и оцинковки использовать нельзя.

16. При конструировании воздуховодов стоит продумать заранее, как их потом чистить или заменять без разрушения крыши, стен и фундамента.

17. Не стоит растягивать гофру до предела, тем более, до заявленных 3-х метров. При креплении к патрубку с помощью хомута, она сильно деформируется и второй раз уже вряд ли оденется - стоит концы гофры оставить не растянутыми, на случай возможного подрезания.

18. Стандартные обратные клапана потоком горячего воздуха не открываются.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...