Электрический ТП - нужны советы спецов

....)

Вместе с прояснением ситуации у меня возникли новые вопросы:

1. -сколько дюбелей оптимально для крепления 1 листа ЭППС - 4, 6, 8?

- какая толщина стяжки наиболее оптимальна в моем случае?

- я где-то читал, что утеплять нужно и торцы стяжки в местах ее примыкания к наружным стенам дома с помощью полос того же ЭППС шириной около 10 см и толщиной 2-3 см, поставленных вертикально на ребро. кто знает - это правда стоит делать или это перестраховка?

3. чем все-таки лучше армировать - монтажной лентой или сеткой? я пока больше склоняюсь к сетке - отговорите?

4. - не до конца понял сколько нужно кабеля в моем случае 10 или 11 п.м. на м2 в итоге - 160 или 176-180м?

- в чем отличие для юзера программируемого терморегулятора от простого , иными словами что реально дает переплата в 200-500 грн?

- поскольку мнения уважаемых форумчан по поводу необходимости установки контактора для ТП разделились (Шарманщик +, S_Vladimir_79 -) буду признателен за разъяснения, что он дает если поставлен, и что может быть, если он отсутствует. Кроме того, поскольку я его ни разу в живой природе не встречал, подскажите, пожалуйста производителей этого девайса, сколько мест в щитке он может занять и порядок цен

5-6. кто может порекомендовать спецов, которые смогут а)грамотно и за разумную цену смонтировать ТП, б) аккуратно и ровно залить стяжку не повредив при этом кабель ТП (? другая бригада).

 

П.С. По поводу дискуссии в ветке - спорьте на здоровье, там ведь кроме позиций и эмоций есть и весьма интересные для непосвященных аргументы.

Крепление ЭППС - исхожу из опыта паркетчиков - лист 50смх50см - 5 точек крепления (так называемый "конверт") - по углам и в середине.

Вдоль стен, пр и заливке стяжки, а при больших размерах и поперек помещения укладывают демпферную ленту, назначение которой - компенсировать "тепловые" расширения (изменения?) пола, стяжки.

Монтажная лента не армирует!!!!

Она предназначена для крепления и дистанцирования "ниток" кабеля!

Термоконтроллер лучше таки с ЖКИ - цифирки видно....нагляднее информация.

А вот с длиной кабеля не мучайтесь - опытные монтажники и раскладочку правильно сделают и секцию подберут нужную.

Потому как есть некие правила монтажа и важные мелочи, которые необходимо учитывать.

Реле в термоконтроллере рассчитано на 16А, в Дэви на 15А, у Вас будет, согласно расчётам, нагрузка, близкая к предельным, посему, хотите спалить релюху в контроллере - не ставьте контактор, желаете ему здоровья и долгих лет работы на радость вам - потратьте около 200 грн на контактор - одно место на дин-рейке.

А контроллер, как правило в "коробочном" исполнении - т.е. спокойно ставите в монтажную коробку для розеток-выключателей.

Хотя есть и дин-реечные.

Будут сомнения в монтажниках - стучите в личку, своих пришлю.

Дядьку, я Вам как ***дожник ***дожнику скажу - пенофол в стяжках - это как ПВС в проводке....

Было много сломано копий, но вспененный полиэтилен с настоящей алюминкиной фольгой с двух сторон работает на "ятъ" ( ну-да, люблю я его, люблю......и кровлю им утеплил и подвал в доме, и под ламинат уложил вместо "шумки")

Есть "испытательный полигон" в Киеве, на площади Л. Украинки 180 м2- ну не исчезла никуда за 9 лет ни фольга, как ни угрожали бетонщики, ни прогорел стиродур - половина розовая, а вторая голубая (М и Ж :D )- снабженцы Поздняковские подсуетились.

Ну ничего не произошло, х.з. я не претендую на "истину в последней инстанции" и тем не менее.....

Хотя, подскажите, плиз, - чего ждать и когда....

...

Хотя, подскажите, плиз, - чего ждать и когда....

А ничего не ждать....

Не работает он там как изоляция ибо тонок - приплюснет его стяжка - и хана - прогревается насквозь. И не отражает ничего ибо контактирует с нагретой поверхностью, а предназначен для ИК диапазона....

но вспененный полиэтилен с настоящей алюминкиной фольгой с двух сторон работает на "ятъ"...

Увы, в полу это работает как просто 3..5 мм вспепенного полиэтилена. Ровно в 10 раз хуже 5 см экструзии.

Короче, говорю, для полов пенофолы и прочие производные - редкая гнусь. Для чердаков, труб, поверхностей с ИК диапазоном - да, пользительно...

- какая толщина стяжки наиболее оптимальна в моем случае?

- я где-то читал, что утеплять нужно и торцы стяжки в местах ее примыкания к наружным стенам дома с помощью полос того же ЭППС шириной около 10 см и толщиной 2-3 см, поставленных вертикально на ребро. кто знает - это правда стоит делать или это перестраховка?

3. чем все-таки лучше армировать - монтажной лентой или сеткой? я пока больше склоняюсь к сетке - отговорите?

4. - не до конца понял сколько нужно кабеля в моем случае 10 или 11 п.м. на м2 в итоге - 160 или 176-180м?

- в чем отличие для юзера программируемого терморегулятора от простого , иными словами что реально дает переплата в 200-500 грн?

- поскольку мнения уважаемых форумчан по поводу необходимости установки контактора для ТП разделились (Шарманщик +, S_Vladimir_79 -) буду признателен за разъяснения, что он дает если поставлен, и что может быть, если он отсутствует. Кроме того, поскольку я его ни разу в живой природе не встречал, подскажите, пожалуйста производителей этого девайса, сколько мест в щитке он может занять и порядок цен

5-6. кто может порекомендовать спецов, которые смогут а)грамотно и за разумную цену смонтировать ТП, б) аккуратно и ровно залить стяжку не повредив при этом кабель ТП (? другая бригада).

 

П.С. По поводу дискуссии в ветке - спорьте на здоровье, там ведь кроме позиций и эмоций есть и весьма интересные для непосвященных аргументы.

То, что написано и с чем я согласен, не повторяю.

1.Стяжка - 5 см.

2.Это не перестраховка. Утеплять по наружным стенам особенно нужно, чтобы стены потом не тянули на себя тепло пола.

4.А что Вы не поняли? Я рисунки показал. Пускай и другие покажут, куда 11-ю нитку на м2 уложить.

5.С помощью программируемого терморегулятора экономится электроэнергия, т.к. он включается по часам, когда нужно, а не колошматит все сутки подряд.

6. Регулятор выдерживает 16А, гарантия на него 3 года. Если нагрузка больше 16А, то контактор нужен, если меньше, то нет.

Производителей море. Самые дешевые из более-менее нормальных - Hager. В щитке занимает 1 модуль (2Р 25А, 230В), стоит около 100 грн.

7. по а) себя можно рекомендовать? по б) никого не посоветую. Думаю, на форуме есть нормальные строители, которые помогут.

А ничего не ждать....

 

Не работает он там как изоляция ибо тонок - приплюснет его стяжка - и хана - прогревается насквозь. И не отражает ничего ибо контактирует с нагретой поверхностью, а предназначен для ИК диапазона.....

Да и я по-началу так же думал.....а последующие события показали - а вот не плющит его стяжка......

С кем хошь и когда хошь поспорю - причём тоже "упирался" в этом вопросе с "Поздняками" - а вот последующие события показали таки мою правоту.

так что готов соответствовать - лупить по въезду в паркинг подземный кувалдой нам никто не даст, но ежели, по краям, всё так осталось, а за это 90%, то смогу прям пальцем показать и стяжку 110 см и пенофол, причём А3, а не В4 и голубого стирофома пластину.

А вот насчёт работы - так В4, т.е.фольга с двух сторон+4мм вспененного полиэтилена, даёт возможность сделать "тепловую" развязку - тепло/холод грунта вернуть ему же, а тепло от кабеля переотразить вверх, т.е. на обогреваемый "пирог".

Многолетний опыт дал следующие результаты - 47см мокрого снега, до "сухого бетона" - 3 часа 20 минут - это результаты не мои, а нынешних "эксплуататоров" гаража.

А через дорогу, в пентхаузе, балкон на 14 этаже, 17м2 - без пенофола, только стиродур (розовый) - при той же мощности 330Вт/м2 - троё (3) суток.....

Вот и не верь после этого в утепление.

Да, я понимаю, что балкон снизу доступен всем ветрам и не утеплён+ высота+ и т.д. - однако опыт и годы эксплуатации говорят сами за себя.

47см мокрого снега, до "сухого бетона" - 3 часа 20 минут - это результаты не мои, а нынешних "эксплуататоров" гаража.

Может 4,7 см? Какие там характеристики?

Может 4,7 см? Какие там характеристики?

Да нет, таки 47 см - это ж въезд в подземный гараж, практически не эксплуатировался все эти годы, исходя из режимов экономии всё было отключено, снегу навалило, никто ничего и никого не чистил, а тут Мхитарян "Майбах" купил и поставить надо было - вот и включили в авральном режиме систему, а потом мне Прораб звонил и захлёбываясь, восторгался.

Кабель - бронированный, Испания, поставщик - наш друг Элетер во главе с Родзинским, проектная мощность - 300-330 Вт/м2.

Давно это было....

А вот стяжка - 110 мм, а не см....сорри, описался...

Коллеги приветствую!

Я представляю техническую службу фирмы, материалы которой использовались в данной дискуссии, например вот эта devi.com.ua/pix/2-in-1.jpg . В принципе из-за отсутствия времени почти не участвую в дискуссиях. Слишком много «позиций и эмоций», которые затеняют технические вопросы. Однако спрашивающий коллега достаточно доброжелательно отнесся к этому «мусору», так что попробую пояснить технику. Заранее извиняюсь – получится длинно.

Итак, что я понял из прочитанного - уточнения по тому, что нужно будет сделать по стяжке с ТП снизу вверх:

1. утеплитель ЭППС 50мм или если получится 75мм, закрепленный к бетонному основанию дюбелями

В принципе верно – для пола на грунте технически разумная минимальная толщина теплоизоляции составляет 5 см (потери тепла вниз порядка 15-20 процентов), однако строительная норма Украины требует порядка 10-15 см (ДБН В.2.6-31). Так что тут логично увеличивать толщину теплоизоляции. Относительно типа теплоизоляции – тут возможны варианты, однако от производителя/продавца должна быть информация о возможности установки в конструкцию пола жилого помещения. Вероятно, пенопласт будет одним из наиболее дешевых вариантов, однако его не следует укладывать если стяжка будет сырая (бассейн, душевая, сауны и т.п.). Тут применяется экструдированый пенополистирол, но он дороже раза в 4-5.

2. пленка над ним типа ПЕНОФОЛ В4 или что-то наподобие

Относительно ПЕНОФОЛА полностью согласен с Muravoй, непонятно зачем на «толстую» теплоизоляцию класть еще одну. Сам ПЕНОФОЛ, как я вижу, не подходит/нормирован!!! для укладки в конструкцию пола, хотя кое-где пишут что можно в пол, но упор приэтом делается на установку на стены, кровлю, … . Он и подобные материалы сжимаются при заливке стяжкой и отсюда теряют свои изолирующие свойства – тогда зачем это ПЕНО – лишние деньги. О нем дополню отдельно ниже.

Пленка на поверхность теплоизоляционных плит укладывается, чтобы раствор не затекал в щели между ними и не поднимал плиты – иначе они всплывают и перекашиваются. Подъем плит можно предотвратить креплением дюбелями. Однако пленка часто необходима – иначе раствор будет затекать в стыки и ухудшать звукоизоляцию (будет контакт между стяжкой и основой пола), хотя для рассматриваемого случая это не важно, тут пол на грунте. Пленку кладут внахлест (10-15 см + скотч) и заворачивают на стены. Т.е. стяжка сверху не будет иметь контакт ни с основанием, ни со стенами – получится так называема плавающая конструкция пола.

Могу предполагать, что укладка фольгированного материала производится для создания теплораспределительного слоя – алюминий не даст перегреться кабелю при контакте с теплоизоляцией. Следует избегать контакта нагревательного кабеля и теплоизоляции!

Разделительным слоем может быть и обычная металлическая сетка, например штукатурная, - раствор всегда затечет под кабель.

Разделительным слоем может быть «строительная» алюминиевая фольга.

3. армирование спецлентой или сеткой 100 х 100 х3

Относительно армирование – тут надо к строительным нормам и правилам обращаться и там искать какая толщина проволоки д.б., размер ячейки, расположение в слое стяжки и т.п. Вообще-то есть ДБН Підлоги или учебники по общему строительству.

Могу сказать, что «спецлентой» армирования не будет.

Для Вашего случая поверхность пола достаточно большая (27м2), обогревается не вся (16 м2), т.е. лучше/следует выполнить армирование. Хочу отметить, что для армирования сетка должна находится в середине слоя стяжки – для этого ее приподнимают над основанием/черновой стяжкой.

4. кабель типа Деви, Нексанс, Теплолюкс, уложенный с шагом 100 мм с программируемым терморегулятором, подключенный через дифавтомат Мёллер 25А/0.03

По исходным данным предполагается «дополнительный электроподогрев пола», т.е. «Теплый пол», для которого мы рекомендуем устанавливать удельную мощность не менее 130 Вт/м2, что позволит достичь требуемую комфортную температуру поверхности пола 29ºС. Например, для этой мощности шаг укладки кабеля DTIP-18 составит 12,5 см (1 м2 – 8 м кабеля). Это будет и максимальный шаг укладки, при котором пользователь не почувствуют неравномерность температуры на полу.

Для Ваших 16 м2 х 130 Вт/м2 = 2080 Вт установленная мощность. Ток нагрузки 2080 Вт/ 220 В = 9,5 А. Контактор не нужен, т.к. большинство регуляторов имеют ток нагрузки 15-16 А. Дифавтомат на 25 А подойдет, хотя тут нужно исходить из тока нагрузки 9,5 А – ток защиты подбирают с коэффициентом 1,3 (ближайший больший, стандартная линейка 6, 10, 16, 20, 25 А). Т.е. для моих расчетов следует применять Дифавтомат на 16 А.

5. все это смонтировано

Про монтаж уже говорилось, повторюсь. Кабель крепится либо на монтажную ленту (с шагом 50 см прибивается к полу), либо на металлическую сетку электрохомутами. Если не крепить надежно – кабель всплывает в стяжке, линии его мгут перемещаться и касаться друг друга – перегрев, … .

6. смонтированный ТП залит в стяжку (уже другими спецами)

Вместе с прояснением ситуации у меня возникли новые вопросы:

1. -сколько дюбелей оптимально для крепления 1 листа ЭППС - 4, 6, 8?

- какая толщина стяжки наиболее оптимальна в моем случае?Толщина стяжки нормируется строительными нормами и правилами (ДБН Підлоги) и, например, зависит от марки цемента. Однако можно говорить о мин. 3 см цементно-песчаной стяжки.

- я где-то читал, что утеплять нужно и торцы стяжки в местах ее примыкания к наружным стенам дома с помощью полос того же ЭППС шириной около 10 см и толщиной 2-3 см, поставленных вертикально на ребро. кто знает - это правда стоит делать или это перестраховка?

Тут два момента – торцевая теплопередача и тепловое расширение пола.

С точки зрения конструкции пола типа «плавающий пол» в торцах стяжки следует устанавливать термокомпесирующую/демпферную ленту, тогда стены «не давят на пол/стяжку» и он не растрескивается. Причем эта лента должна доходить до поверхности пола и обрезаться при установки плинтуса, т.е. распространяться до самой поверхности пола.

Термокомпенсирующая лента также оказывает сопротивление торцевой теплопередачи, т.е. «утепляет стяжку». Но это верно только для старых домов, у которых нет теплоизоляции стен.

В качестве демпферной ленты часто применяют теплоизоляцию, разрезая ее на полосы. Толщина полос – ограничивается плинтусом, который будет их накрывать, обычно 1-2 см.

Дополнительно хочу сказать, что при укладке плитки на пол она образует щель возле стены с шириной шва. Эту щель следует заполнять не «фугой», а силиконовым герметиком – для компенсации расширения.

3[I]. чем все-таки лучше армировать - монтажной лентой или сеткой? я пока больше склоняюсь к сетке - отговорите?[/i]

Сетка – но располагать посередине стяжки. Лента не работает.

4[I]. - не до конца понял сколько нужно кабеля в моем случае 10 или 11 п.м. на м2 в итоге - 160 или 176-180м?[/i]

Например, для кабеля DTIP-18 (220 В): 130 Вт/м2 если шаг 12,5 см – 8 п.м. на м2; 160 Вт/м2 если шаг 10 см – 10 п.м. на м2; 220 Вт/м2 если шаг 7,5 см – 13,3 п.м. на м2;

- в чем отличие для юзера программируемого терморегулятора от простого , иными словами что реально дает переплата в 200-500 грн?Можно экономить электроэнергию ночью и когда на работе, макс. до 25% при нормальном рабочем ритме, а не 80-90%, как пишут некоторые. Рекомендуем для помещений более 10 м2 – тут экономия электроэнергии окупит разницу в стоимости раньше окончания срока жизни регулятора.

- поскольку мнения уважаемых форумчан по поводу необходимости установки контактора для ТП разделились (Шарманщик +, S_Vladimir_79 -) буду признателен за разъяснения, что он дает если поставлен, и что может быть, если он отсутствует. Кроме того, поскольку я его ни разу в живой природе не встречал, подскажите, пожалуйста производителей этого девайса, сколько мест в щитке он может занять и порядок цен

Рассчитывается ток нагревательного кабеля и сравнивается с током регулятора (обычно 15-16 А). Если ток системы больше, то применяется контактор на соответствующий ток. Тут единственная проблема – регулятор в комнате, а контактор приходится ставить в щиток, т.е. дополнительные провода, монтажная коробка. Собственно об этом в ссылке devi.com.ua/pix/2-in-1.jpg .

5-6. кто может порекомендовать спецов, которые смогут а)грамотно и за разумную цену смонтировать ТП, б) аккуратно и ровно залить стяжку не повредив при этом кабель ТП (? другая бригада).

Обычно монтажники кабельных систем не занимаются заливкой стяжки. Это связанно с тем, что на стяжку должно укладываться покрытие определенной толщины и по определенной технологии, пол должен иметь нормируемые неровности и т.п., вот под него и выводится уровень стяжки. Т.е. тот кто кладет покрытие, тот обычно и занимается чистовой стяжкой.

Относительно монтажников – ищите на сайте или звоните в офис, посоветуем.

PS

Относительно фольгированной теплоизоляции и отражении тепла.Murava уже отмечал, что фольга не отражает тепло (инфракрасные волны) в стяжке.

Это из-за того, что этих самых волн там, в твердой среде, нет! Т.е. нечего отражать.

Если дополнительно порыться в учебниках физики, то можно обнаружить, что отражающая поверхность (фольга) должна еще иметь и температуру отличную от температуры волн которые она отражает – а тут фольга лежит в стяжке, имеет температуру стяжки и ее же вроде бы отражает. К слову, в термосе отражает инфракрасные волны дальняя стенка, т.е. та которая имеет более низкую температуру.

Отсюда пеноФОЛ – пустая трата денег на это самое ФОЛ.

Единственно где нужна фольга – это телораспределяющий слой под кабелем, во избежание перегрева его нижней поверхности. На кабель ставят разное, ходят по нему – он продавливает канавки в теплоизоляции – и в процессе эксплуатации может перегреться!

Относительно «плющит» или не «плющит» стяжка ПЕНОФОЛ, ПЕНОИЗОЛ и т.п. – плющит. Ремонты кабеля предполагают вскрытие пола – там все это и видно. Кроме того, эти материалы достаточно дороги, и деньги на них лучше тратить на дополнительные сантиметры теплоизоляции.

Рассказы там хорошо, а тут плохо (#30) – это не техника, это эмоции. Под балконной плитой наружный воздух до -20ºС плюс две стороны теряют тепло, под стяжкой на грунте 6…8ºС, чтобы таяло надо +3ºС, одна сторона и температура стяжки перед включением системы важна - вот тут и набегает много раз разницы. Сравнение некорректно и недоказывает необходимость ....ФОЛА

Всем кто дочитал до конца - успехов!

160 Вт/м2 если шаг 10 см – 10 п.м. на м2; 220 Вт/м2 если шаг 7,5 см – 8 п.м. на м2;

 

Всем кто дочитал до конца - успехов!

Дочитал до конца - отлично написано! Теперь, думаю, все всё поняли.

Хочу поправить по шагу "220 Вт/м2 если шаг 7,5 см – 13,3 п.м. на м2"

Хочу поправить по шагу "220 Вт/м2 если шаг 7,5 см – 13,3 п.м. на м2"

Да, была опечатка копирования.

Для тех, кто читает ДБНы:

Нормы можно найти без регистрации и бесплатно (чудо) на сайте dbn.at.ua Державні Будівельні Норми України.

Да нет, таки 47 см - это ж въезд в подземный гараж, практически не эксплуатировался все эти годы, исходя из режимов экономии всё было отключено, снегу навалило, никто ничего и никого не чистил, а тут Мхитарян "Майбах" купил и поставить надо было - вот и включили в авральном режиме систему, а потом мне Прораб звонил и захлёбываясь, восторгался.

Кабель - бронированный, Испания, поставщик - наш друг Элетер во главе с Родзинским, проектная мощность - 300-330 Вт/м2.

Та блин, это не реально. Наверное, на улице +10 уже было.

Та блин, это не реально. Наверное, на улице +10 уже было.

Блин, ну Вы ж не совсем "чужой" в данной теме-то, читать надо внимательно чужие посты - который раз уж говорю......"МОКРЫЙ СНЕГ" я ж писал, а по "нашим правилам" - около нуля, а скоко точно - я не мерил

Теоретически, меня таки можно спровоцировать "На слабо", а вот на практике, было уже двое, кто подобно Вам всё сомневался - теперь не спорят... я ставки только очень высокие назначал, в наказание и вопреки поговорке, что "..из двух спорящих, один - дурак, другой - скотина".

А так - и пандус и пентхауз имеют место быть в Киеве, через дорогу, один от другого, т.е. даже место географическое подгадал, для чистоты эксперимента...да и фотки, ежели хорошо поискать найду - для подобных случаев "щелкали" с временем и датой.

А так - и пандус и пентхауз имеют место быть в Киеве, через дорогу, один от другого, т.е. даже место географическое подгадал, для чистоты эксперимента...да и фотки, ежели хорошо поискать найду - для подобных случаев "щелкали" с временем и датой.

Если есть фотки - давайте. И адрес подскажите какой, зимой может присмотрюсь.

Спасибо,

Обновленный вариант по стяжке с ТП снизу вверх:

1. утеплитель ЭППС 70-75мм, закрепленный к бетонному основанию дюбелями

2. пленка над ним черная фундаментная уложенная внахлест и завернутая на стены, полоса ЭППС толщиной 2-2.5см вдоль наружных стен по торцам стяжки

3. армирование сеткой 100 х 100 х3, уложенной на кусочки камня/плитки толщиной около 2 см - для зазора между сеткой и пленкой

4. кабель Деви, Нексанс или Теплолюкс, уложенный с шагом 125 мм (8 п.м. кабеля на 1м2 х 15 м2 = 120 м.п. ) с креплением на сетку с программируемым терморегулятором, подключенный через дифавтомат Мёллер 16А/0.03 без контактора.

5. смонтированный ТП залит в стяжку толщиной около 5-6 см

Покритикуйте, пожалуйста этот вариант ТП если что не так

Спасибо,

Обновленный вариант по стяжке с ТП снизу вверх:

1. утеплитель ЭППС 70-75мм, закрепленный к бетонному основанию дюбелями

2. пленка над ним черная фундаментная уложенная внахлест и завернутая на стены, полоса ЭППС толщиной 2-2.5см вдоль наружных стен по торцам стяжки

3. армирование сеткой 100 х 100 х3, уложенной на кусочки камня/плитки толщиной около 2 см - для зазора между сеткой и пленкой

4. кабель Деви, Нексанс или Теплолюкс, уложенный с шагом 125 мм (8 п.м. кабеля на 1м2 х 15 м2 = 120 м.п. ) с креплением на сетку с программируемым терморегулятором, подключенный через дифавтомат Мёллер 16А/0.03 без контактора.

5. смонтированный ТП залит в стяжку толщиной около 5-6 см

 

Покритикуйте, пожалуйста этот вариант ТП если что не так

Уточнения

Для 4. = это верно для принятой мною для расчетов удельной мощностью кабеля 16,5 Вт/м (220 В), т.е. для кабеля DTIP-18. У других производителей нужно выбирать подобный, с удельной мощностью 16,5 - 20 Вт/м.

Для 3. = тут следует располагать сетку посередине, т.е. получается 2,5-3 см, хотя вариант 2 см близок к требуемому.

Для 2. = полоса 2 - 2,5 см может быть не всегда удобна с точки зрения установки плинтуса, хотя зависит от покрытия и если затем плитка кладется - она закроет "полосу". Широкая полоса - это попытка убрать торцевые теплопотери, но планируется обогревать 16 м2 из 27 м2, и могу предположить, что разница и есть зоны вдоль стен 0,5 - 1 м шириной - т.е нагревательный кабель уже достаточно далеко от стен, что резко снижает потери тепла и толщина полосы не так важна. Повторюсь, в принципе важно ставить теплоизоляцию на стены, тогда "полоса" только для демпфирования, и 5-ти мм хватит.

Пленка заворачивается на стены закрывая и "полосу" теплоизоляции, т.е. сначала полоса вдоль стен, а затем все пленкой закрывается.

Там (4.) не забыть бы установить гофротрубу для датчика температуры пола.

Успехов в кабельном обогреве!

Еще раз спасибо всем за советы, стяжка залита, вот что получилось в итоге снизу вверх:

1. утеплитель ЭППС 50 мм синий с пазами, каждый лист закреплен к бетонному основанию 8 дюбелями 6 х 80мм

2. черная фундаментная пленка над ним - уложена внахлест, скреплена специальным черным скотчем и завернута на стены, вдоль наружных стен по торцам стяжки - полоса ЭППС толщиной 2.5см высотой 10см поставленная на ребро

3. армирование сеткой 100 х 100 х3, картриджи 1х2 м, скреплены между собой вязальной проволокой, уложенной на кусочки того же ЭППС толщиной 2,5 см - для зазора между сеткой и пленкой

4. кабель Нексанс двужильный уложен с шагом 125 мм и закреплен на сетке с помощью пластиковых 100мм хомутов (для электричества) 3-4 хомута на 1 погонный метр кабеля. Датский программируемый терморегулятор, будет подключен через дифавтомат Мёллер 16А/0.03 без контактора, термодатчик выведен и залит в стяжку.

5. смонтированный ТП после укладки был ненадолго включен, немного нагрелся (проверка) после чего выключен и залит в стяжку толщиной около 6 см (цемент ПЦ-400, песок + пластификатор для стяжек). Стяжка сделана по маякам. Следующее включение кабеля ТП - не ранее чем через 28 дней после заливки, т.е. уже после НГ.

Вроде бы все.

Строители сказали что уже через 3 дня после заливки по стяжке можно будет ходить, а я где-то слышал, что для схватывания стяжки нужна как минимум неделя. Что скажете по этому поводу?

Строители сказали что уже через 3 дня после заливки по стяжке можно будет ходить, а я где-то слышал, что для схватывания стяжки нужна как минимум неделя. Что скажете по этому поводу?

Можно, но лучше не нужно.

Вроде бы все.

Фото случайно не сделали?

Вот мучаюсь вопросом (рыться лень)-какая вообще должна быть стяжка над ЭТП? Интересует минимум, можно и максимум. Может кто знающий ударит по клавишам?

Рекомендуемый минимум 3 см, максимум - и до 12 см заливали, но это уже слишком.

Завдання гофри - забезпечити при необхідності можливість заміни датчика в стяжці. Якщо трубка це може - чому б і ні.

Потрібно розуміти, що особливої теплопровідності там не потрібно. Тому за міддю гнатись не варто.

Скажіть, будь-ласка, чи можна датчик пускати не у гофрі а у тоненькій мідній трубці?

Можно, также как в любой другой.