Монтаж отопления и сантехники в отдельно взятом доме. Частный случай.

Из наблюдений за своим подвесным Дражице на 120 литров - обратка на рециркуляции была градусов 35-40, т.е. эффект в плане увеличения количества горячей воды определенно будет.

Но при включенной рециркуляции заметно вырос расход электроэнергии (у меня вдвое), поэтому придется выбирать.

Может будет проще опустить гильзу термостата чуть ниже, тогда горячей воды будет больше.

Вот поэтому выше советовали ставит рабочий ниже аварийного или сдвигать их все ниже.

Спасибо, разобрался

Хотите, я их позову сюда на ковер - и можете позадавать все нужные вопросы.

 

Я как-то не очень силен в этой химикалии.

Пока не стоит отвлекать.

А вот инструкцию, если не сложно, пусть скинут, здесь или на сайте, как удобно, а там посмотрим, может еще у кого вопросы возникнут, помучать успеем)))

Я так думаю это связано с необходимостью периодической регенерации смолы.

По мере пользования колонной смола теряет способность умягчать воду, т.е. условно если цикл между промывками равен 3 кубам, то ближе к концу цикла вода будет более жесткая, чем сразу после промывки. Поэтому периодически нужно проводить регенерацию солевым раствором, и если в этот момент открыть кран, то из него потечет исходная вода с рассолом из бака, а не умягченная. Чтобы не доставлять дискомфорт саму процедуру переносят на ночное время.

В "голове" стоит расходомер, который меряет сколько воды прошло, а сама "голова" настраивается с какой периодичностью будет происходить регенерация в зависимости от объема потребленной воды, исходной жесткости, и т.д.

Т.е. все это условно, "голова" жесткость в прямом эфире не меряет.

Как-то так я себе это уяснил, когда выбирал систему умягчения.

 

Как-то так я себе это уяснил, когда выбирал систему умягчения.

С периодичностью регенерации мне более или менее понятно, напрягла периодичность подачи очищенной воды:

"....подача очищеної води є періодичною."

Заинтересовало. Наткнулся на:

 

"Оскільки відновлення властивостей фільтроматеріалу регенерацією відбувається після того як відпрацьовано ємність катіоніту по жорсткості, то, відповідно, подача очищеної води є періодичною."

Не совсем понятно, как это, с какой периодичностью, ванную наполнить можно или только душ (или того меньше)...

Если есть возможность ткните носом непосредственно в руководство пользователя, не нашел, а хочется почитать подробнее. Спасибо

В каждой засыпной системе фильтроматериал имеет емкость по тем или иным сооединениям в воде, т.е. ресурс. После прохождения ресурса фильтроматериал требует регенерации (солевым раствором или другим регенерантом, зависит от типа фильтроматериала и условий работы). При прохождении цикла регенерации фильтроматериал возобновляет свои способности и ресурс. И так раз за разом установки подобного типа делают это периодически.

Нюанс состоит в том, что именно во время прохождения цикла регенерации клапаны управления, которые процесс делают автоматическим, переключают потоки так, что или идет к потребителю "сырая" вода (не очищенная) или не идет вовсе (перекрывается). Так работают все автоматические клапана управления для подобных систем, которые есть на рынке в даный момент.

Поэтому подобные системы делятся по принципу работы на периодические и непрерывные. Непрерывные уже в 99,9% случаев используются на объектах промышленного назначения, котельнях и. т.д., и представлены как правило двумя и больше корпусами фильтров инсталлированных в одну систему. Быт - практически всегда периодическая подача очищенной воды: фильтруем - регенерация - фильтруем - регенерация. Для быта фильтроцикл между регенерациями рассчитывается исходя из анализа воды, условий эксплуатации, необходимой продуктивности, и обычно составляет 1,5-10,0 кубов воды. Время прохождения регенераций программируется обычно в ночной период или когда водоразбор минимален. Если фильтровать воду на накопительную емкость, - актуально, чтоб на период регенерации автоматический клапан установки водоподготовки перекрывал подачу воды. Т.е. водоразбор к потребителю на момент регенерации будет производиться из буфера накопительной емкости. Стандартный цикл регенерации установки бытового назначения проходит 1,5-2,5 часа.

Добавлено через 51 минуту

Та вобщем-то нету.

Но ее никто и не пьет, посему не вижу катастроф.

 

Если вникнуть глубже, то такая вода имеет избыток натрия, но фишка в том, что по всем нормативам у нас величина пдк натрия не нормируется.

Тоесть вроде как нарушений никаких нет.

 

Хотя, в европах этот показатель нормируется. И те установки, которые работают там, стоят совсем других денег и работают иначе.

Но мы никогда не были впереди паровоза, так что не будем о грустном...

В Европе ПДК по натрию 200 мг/л (это очень много), в Украине - законодательно не нормируется. Под нормативы в Украине по натрию попадает только детское питание. Не забывайте, что мы едим поваренную соль (NaCl), а там несоизмеримо больше натрия.

В Европе приняли ПДК 200 мг/л, потому что в Европе вода из крана - пищевой продукт и значительно выше качеством, и в большинстве европейские мамы разводят детское питание для грудничков водой из-под крана! Отсюда и норма 200 мг/л содержание натрия.

В Европе оборудование аналогичное и работает по аналогичным принципам.

В Европе приняли ПДК по содержанию натрия в питьевой воде после тотальной установки в быту систем умягчения с использованием ионитов. Но, в Европе инженеры в даных системах регулируют содержание натрия только с помощью байпаса, т.е. подмесом "сырой" воды. Никаких высокотехнологических ноу-хау. У нас не всегда так сделаешь, потому что обычно с жесткостью удаляется и железо (трубопроводы в городских магистралях старые, железо в скважине и т.д.), а его себе подмешивать не будешь. Или ставь отдельно фильтр на железо, отдельно на жесткость, что дорого. Да и не разводит никто у нас детское питание водой из-под крана.

Вывод. Нормировать показатели воды у нас на аналогичные европейским - надо поменять всю инфраструктуру водоснабжения населенных пунктов в Украине. Даже сумму инвестиций сложно посчитать. И сколько 1 м.куб воды потом будет стоить...

Была возможность, посетил заводик GF.

Латуни и бронзы перемалывают - тьму.

Очень кичатся, что исключительно исконный каноничный итальянский производитель, даже получили по этому поводу сертификат, это подтверждающий... типа никакого китая и прочей нечисти.

Из интересного: производят для других вендоров тьму продукции - даже для голандцев, того же хенко. Делают фиттиги для аксиального и радиального пресса.

Говорят, что аксиалка лучше всего продается на теренах снг, а радиальный пресс - на нем сидит италия.

Труба у них шведская. Уже пошла предизолированная мелких диаметров.

В принципе, неплохое производство и ассортимент.

Говорят, что аксиалка лучше всего продается на теренах снг, а радиальный пресс - на нем сидит италия.

Значит я итальянец, а вы в большинстве совковые сантехники

Є запитання з підбору насоса. З колектора на гілки з яких живляться 1 та 2 поверх.

Запроектовано шістки.

На 2 поверсі полотенцесушилка плюс 3 батареї 22ки 1400 на 600.

На 1 сушилка 1 радіатор 22ка 1400 на 600. Плюс ТП довжина труби 480 метрів.

На фірмі де беру начинку кажуть що навіщо там 6ки четвертих з головою. Сиджу думаю що ж брати?

Плюс чи потрібен колектор на 2 гілки. З ТА труба 22 мідь. Йде на колектор з якого 2 гілки теж з трубою 22. Дивився фото обвязок часто бачу що багато варіантів без колекторів. Колектори як правило там де багато гілок.

Чому запитую. Я взяв матеріали за кошторисом проектантів так трубою для опалення я й воду розвів плюс купу здав назад разом з не потрібними пасочками. Тобто проектанти помічені в трішки завищені кошторису. Їхня ж контора мала монтаж робити.

Згідно розрахунків проектантів загальна 10 000 Вт. Але там утеплювача 10 см, я ж поставив 15.

Я рахував в Валтек при -20 біля 7 кВт Але з утеплювачем 15 см на стінах, може тому така різниця . Руками рахував без інфільтрації було біля 6 кВт. З нею буде десь під ті ж самі 10. Треба ручні розрахунки пошукати.

За гілками розподіл наступний

Другий поверх 3700

Перший поверх 6300 Дані з розрахунку проектанта.

Така різниця тому що на 2 радіатори тільки в спальнях. Решта гардероб, коридор, комірчина, санвузол йде ТП з колектора на поверсі.

Думаю може взяти на перший 6ку, а на другий 4ку?

Температура в приміщеннях 19-20. Теплоносій є бажання подати якомога нижчої температури, тому й брались такі великі радіатори.

Можно вообще обойтись одним насосом, 10 квт это немного.

Однієї 4ки достатньо?

Добавлено через 11 минут

А ще запитання.

Сусіду роблять котельню. Запропонували подачу з електрокотла зробити 15 міддю в цю ж гілку врізаний бойлер по суті вони висять поруч з них іде гілка 15ка довжиною 7 метрів до колектора. Площа опалення 180 стіни 40 см блок плюс 10 см пінопласт. Стеля 2 поверху (110 квадратів) 15 см вати. Дані щоб ваазати приблизний рівень споживання. Тепловтрати він не рахував. Котел 15 кВт. Опалення батареї.

В нього виникають сумніви чи пропустить 15 труба потрібну кількість тепла. Знайшов таблицю в якій внутрішній 15 при дельті 20 градусів перенесе 7,2 кВт.

Прикол в тому що ця труба в нього має бути в стяжці. А котел електричний буде не скоро. Він в нього як резервний.

В нього виникають сумніви чи пропустить 15 труба потрібну кількість тепла.

22 минимум.

Если вы про схему с теплыми полами, то и там он разделительный. Просто он стоит на обратке.

Перечитую тему.

Дійшов до даного холівару.

Думаю дай запитаю в камрадів, для загального розвитку.

Зробили сусіду контур опалення на цій звязці herz 1776139 трьохходовий herz 1742006 головка.

Але стоїть воно проти напрямку стрілок.

Показано на малюнку

Загалом працює. Правда коректність роботи не перевірялась. Так як сусід робив 2 протопки по пару полін, щоб перевірити. На головці поставив температуру 60 градусів. Тому вона просто не переключалась в інше положення.

Чи робочий варіант? Які можливі підводні камені.

Яка різниця в конструктиві між тим що розділяє, та тим що змішує? Маю на увазі чи є конструктивні особливості які можуть призвести до не правильної роботи, чи ще чогось. Наприклад в поршнях, парових клапанах і тд, напрям протоку був важливий в деяких моделях через те що там конструкція манжеток специфічна була.

Тому в світлі процитованого й запитую.

Я сильно глубоко не вникал в схему соседа, но если вопрос о том, можно ли клапан подключать "не по стрелкам", то да - можно.

Если результат работы штока удовлетворяят алгоритму системы, то потоков по стрелкам можно не добиваться

Я сильно глубоко не вникал в схему соседа, но если вопрос о том, можно ли клапан подключать "не по стрелкам", то да - можно.

 

Если результат работы штока удовлетворяят алгоритму системы, то потоков по стрелкам можно не добиваться

Сама задумка там правильна. Скажемо так мале коло по будинку на велике з котлом носій перенаправляє.

Просто в світлі заяв що треба юзати клапани виключно за стрілками я й уточнив.

Перечитую тему.

 

Дійшов до даного холівару.

Думаю дай запитаю в камрадів, для загального розвитку.

Зробили сусіду контур опалення на цій звязці herz 1776139 трьохходовий herz 1742006 головка.

Але стоїть воно проти напрямку стрілок.

Показано на малюнку

Загалом працює. Правда коректність роботи не перевірялась. Так як сусід робив 2 протопки по пару полін, щоб перевірити. На головці поставив температуру 60 градусів. Тому вона просто не переключалась в інше положення.

Чи робочий варіант? Які можливі підводні камені.

Яка різниця в конструктиві між тим що розділяє, та тим що змішує? Маю на увазі чи є конструктивні особливості які можуть призвести до не правильної роботи, чи ще чогось. Наприклад в поршнях, парових клапанах і тд, напрям протоку був важливий в деяких моделях через те що там конструкція манжеток специфічна була.

Тому в світлі процитованого й запитую.

Я сталкивался с ситуацией когда насос приоткрывал седельный 2-х ходовой клапан установленный наоборот. Но там напор насоса был под 20 метров.

У соседа в таком положении вполне может работать, но непонятно зачем ставить разделительный клапан если есть такой же смесительный.

Я сталкивался с ситуацией когда насос приоткрывал седельный 2-х ходовой клапан установленный наоборот. Но там напор насоса был под 20 метров.

 

У соседа в таком положении вполне может работать, но непонятно зачем ставить разделительный клапан если есть такой же смесительный.

Можливо тому що або не знають про те що клапани бувають різні. Або тому що ставлять те що звикли. Насос не відкриє там 4ка частотний він не дасть такий напор. Та й стоїть після клапана.

Там ще приколи є. При включені насоса на загрузку бойлера виключається насос на ладоматі та паразитний потік починає гріти ТА. 800 літрів. Треба схему намалювати та уточнити. А то в мене подібний котел має бути. Сервісант сказав що через мізки котла можна розрулити. Монтажники сусіду сказали що так і має бути.

Нашел в интернете картинку.

Хочу сделать как вверху справа,но вроде по картинке,будет,лучше как слева вверху.

Что посоветуете.Как эффективней подключать радиаторы?

Брал через Андрея комплектацию под теплый пол и водопровод, Рехау+Данфосс. теплый пол - через кредит от IQ energy, то есть с оплатой по безналу. С учетом будущего (надеюсь) гранта - Rehau Rautherm 17x2 получится по цене 16 грн/м.п. - считаю, альтернативы цена/качество нет.

Цена на рехау - 40% от розницы, данфос - 30% от розницы.

Ну и очень понравилось общаться, чувство юмора отменное

Розбираюсь з тим що ж мені напроектували.

Що саме дивне між ТТ та ТА жодних польотів хВантазії. А от за ТА починається значно цікавіше. Кількість насосів 5 (не рахуючи насоса ЕК)

1 Ладомат

2 качає з бочки в гідрострілку з триходовим.

3-4 З ГС на колекторі забирають по поверхам.

5 на бойлер.

Після деяких розмов з людьми в іншій фірмі, де я купую комплектуючі, схему таки упростили, та я переробив.

Насос поставив частотний. Він бере з бочки й трійниками ділить на 2 контури 1 та 2 поверх. Тому перепускні з схеми зникли.

Триходовий з сервоприводом. Буде в зв'язці з погодним датчиком працювати.

Хочу на всякий уточнити. Може я чогось не розумію. В мене ТА виступає в ролі гідрострілки. Спецом через нього наскрізний протік йде, а не скидаються надлишки тепла, в ємність яка стоїть з боку. Навіщо ще одна ГС? Це для того щоб подружити насос який качає в контури опалення з насосом ЕК?

Можна її спростити? Чи вона там конче необхідна? Бачив на днях котельню інших сусідів там один ЕК та теж 2 контури опалення і теж стоїть ГС.

ЕК можна включити на виході з ТА? Майже як в оригінальній схемі, але до триходового. В вкладені оригінальна схема. Та показав як буде рухатись носій з ЕК зелені стрілки коли триходовий перекриє подачу з ЕК на будинок. Коричневі стрілки коли триходовий відкритий.

Я даже не знаю что вам ответить..я не могу сказать" это все эпическая чушь" ибо это все будет непедагогично, но очень охота

То, что понатыкали насосов, гидрострелок и прочих перделок по соседям - это не критерий правильности.

Можно ли упростить - да.

Зачем там гс - я могу придумать минимум три причины почему она там

Можно ли ек включить после та - можно.

Верно ли нарисованы схемы - частично.

По итогу надо всеж садиться, брать в кучу оборудование, придумывать четкие алгоритмы и строить обвязку.

Покамест вообще неясно как будет работать бойлер в зимнем и летнем режимах.

Думаю, она будет весьма отличаться от рисунков выще.

Я даже не знаю что вам ответить..я не могу сказать" это все эпическая чушь" ибо это все будет непедагогично, но очень охота

То, что понатыкали насосов, гидрострелок и прочих перделок по соседям - это не критерий правильности.

 

Покамест вообще неясно как будет работать бойлер в зимнем и летнем режимах.

Бойлера там (в моїй схемі) немає.

Там теплоакумулятор, лівіше ТТ котел, я його не показував. Влітку він буде працювати в режимі вимкнено. ;)

Епічна то є мій варіант? Якщо так то так і кажіть. Я не проектант. Тому цілком усвідомлюю що можу помилятись, саме тому й уточнюю.

Якщо мова саме за бойлер, то він буде влітку грітись сухим теном, а взимку від ТТ котла.

Можно ли упростить - да.

Зачем там гс - я могу придумать минимум три причины почему она там

Можно ли ек включить после та - можно.

Верно ли нарисованы схемы - частично.

 

По итогу надо всеж садиться, брать в кучу оборудование, придумывать четкие алгоритмы и строить обвязку.

 

 

Думаю, она будет весьма отличаться от рисунков выще.

1 Пропалили ТТ. Вночі в мороз система охолола, на трубі стоїть датчик, який дає команду на включення ЕК. Там буде в принципі ще в самому котлі задано не включатись в день, а тільки вночі за нічним тарифом.

2 ми поїхали в гості на Різдво допустимо. Звісно ніхто топити е буде. Тому щоночі за програматором включається ЕК та не дає вазонам замерзнути.

Тобто ЕК то є резерв, який включатиметься коли загасне основний, та впаде температура. Або на час довгих відїздів. Поки задумується все так. А потім може або таки вулицею газ затягнемо, або на саму електрику перейду. Поживемо побачимо.

От вся схема в вигляді блок схеми. Для розуміння що куди підєднується.

А також частина до ТА від проектантів на якій вказано як саме підключається бойлер.

Завантаженням бойлера, триходовим, насосами(окрім насоса на контури опалення) керує автоматика. Насос на контури поки буде вмикатись вручну. Потім буду шукати сторонню автоматику, або сам щось зроблю. Зараз не до того. А наявна в котлі не має функціоналу для керування допоміжним котлом.

От схема від автоматики на якій показані можливості.