Правильний монтаж в Газобетон 360мм+50мм мінвати

Добрий день

Підійшов до моменту монтажу вікон і необхідно розібратись який правильний тип монтажу підійде в конкретно мій варіант. Перечитавши багато цього форуму, прийшов до нижченаведеного варіанту

Дано:

1) Будинок з ГБ Д400 – 360мм

2) Перемички над віконним проемом 120мм Моноліт + 60 ЕППС + 120мм моноліт

3) Планується утеплення 50мм мінватою з правильним дихаючим мокрим фасадом.

Так як планується утеплення 50мм мінватою, то стіна стає двух-шаровою і якби правильно вважається встановлення віконної рами заподліцо ГБ стіні в лінію примикання мінвати.

Але мене турбують такі моменти:

а) ця рекомендація загальна коли як правило 100мм утеплювача і точка роси зміщена як раз в віконну раму і утеплювач. А от при 50мм мені здається так робити не варто. Бо при дуже несприятливих умовах (+21С + 55% вологість в будинку і -25С ззовні) точка роси припадає на +5см в глубину ГБ стіни. Такі умови якщо і бувають у нас, то пару ночей за рік взимку, але все таки бувають...

б) при такому монтажу верхня частина рами буде в повітрі, адже зверху є тільки 300мм від внутрішньої стіни будинку. І навіть 1-2 місяці відкритої рами мені не подобається. Тобто треба одразу якось захищати цей вузол – що ускладнює монтаж

в) відлив буде всього 6 см – це якось мало і не красиво як мені сказали

Тому склавши ці фактори вирішив роботи:

а) Монтаж +6см в глибину від ззовнішньої частини існуючої ГБ стіни. При такому розкладі верх рами заподліцо з існуючою залізо-бетонною перегородкою.

б) Монтаж на виносні пластини. Верх/ліво/право рами – 1см між рамою і проемом для монтажної піни

в) Низ рами на теплий підставочний профіль 30-35мм з еппс

Варіанти виконання:

І) Основний. Встановити вікна і через 1-2 місяці закрити фасадом

“а” + “б” + “в”

г) всередині монтажну піну захистити герметіком Стіз-Б. Внутрішній ремонт і відкоси дуже не скоро , а лишати відкриту монтажну піну на стільки років не правильно. Також клеїти парозахисну стрічку на раму без подальшого приклеювання і відкосів не логічно – через 2 роки ніщо не залишиться від стрічки і все відклеїться .Її треба одразу відкосами закривати, а це не можливо в моєму випадку. Тому Стіз-Б

д) ззовні монтажну піну лишити як є до фасадних робіт (макс планую розрив до 2 місяців), чи вистоїть такий термін піна без захисту?

е) через 2 місяці зрізати заподліцо з рамою монтажну піну і закрити шов 50мм плитою мінвати.

Фактично 40мм мінвати “налізе” на шов. Місце примикання фасадної штукатурки і віконної рами загерметизувати ззовнішнім герметіком. Шов буде дихати через мінвату і штукатурку, а від вологи повинна сама штукатурка захищати.

ж) Верхній/лівий/правий зовнішній відкос буде з штукатурки як і основний фасад. Так нормально?

з) відлив буде металевий, посажений на монтажну піну а в кінці закритий ПСУЛ стрічкою – щоб піна не тянула вологу.

к) Так як підставочний профіль підняв раму на 30-40мм, то щоб не клеїти всередині пароізолюючих стрічок найпрсотіше зробити такий пиріг підвіконня: 10-20 мм ЕППС на клей + 20мм підвіконня на клей. ЕППС буде виконувати роль паробарєра і утеплювача

л) внутрішні відкоси відштукатурити і пофарбувати. Стіз-Б буде виконувати функцію паробарєра між відкосом і монтажною піною.

ІІ) встановити вікна з консервацією монтажу, а фасад через два роки ближще до заселення

виконати:

“а” + “б” + “в” + “г”

д) законсервувати ззовнішню монтажну піну – пофарбувавши її в декілька шарів звичайною масляною фарбою – теоретично це повинно захистити від УФ і атмосфери. А потім через пару років зрізати піну за подліцо і продовжти далі як в основному варіанті.

Питання:

1) Все вірно. Ніде не помилився з типом і реалізацією монтажу, нічого не упустив?

2) Варіант з консервацію можливий даним способом?

3) Монтажна піна вистоїть 2 місяці без захисту?

4) Монтажна піна вистоїт пару років замазана масляною(мабуть уже і не продають) чи якріловою фарбою?

5) Зовнішні відкоси з штукатурки нормально? (не хочеться метал чи пластик)

Заздалегідь дякую і вибачаюсь за простиню тексту....

1) У Вашому випадку особливої різниці по проходженню ізотерм немає, тому можете утоплювати на 60 мм, а ось профіль краще вибрати більш широкий, тоді гарантовано червона ізотерма 13 °С (критична для появи плісеневих грибків температура) буде проходити у площі профілю.

Розрахунок робив для температур зовні -20°С, усередині +20°С, відносна вологість зовні 80%, всередині 50%. Профілі VEKA Softline 70 та VEKA Softline 82

2) Варіант з консервацією не дуже подобається на рахунок замазання зовнішнього шва масляною фарбою! Дуже багато у мне питань на які немає відповіді «яка характеристика цієї фарби?», «Наскільки вона сумісна з піною? Не буде якоїсь непередбаченої реакції?», «наскільки вона захистить піну від ультрафіолета? Гадаю на всі ці питання Ви на найдете 100% відповіді…. Чому просто незамазати СтізА?

3) Є спеціальні піни ультрофіолетостійки які простоять такий термін

4) дивись п. 2

1) У Вашому випадку особливої різниці по проходженню ізотерм немає, тому можете утоплювати на 60 мм, а ось профіль краще вибрати більш широкий, тоді гарантовано червона ізотерма 13 °С (критична для появи плісеневих грибків температура) буде проходити у площі профілю.

Розрахунок робив для температур зовні -20°С, усередині +20°С, відносна вологість зовні 80%, всередині 50%. Профілі VEKA Softline 70 та VEKA Softline 82

Профіль як раз і плануюю 70мм 5-ти камерний.

Ну навіть дивлячись по графікам, змістити 70 профіль заподліцо з ГБ не варто, ізотерм лінія мабут вийде в внутрішні відкоси. Тому рішення про +60мм мабуть вірне і на ньому зупинюсь

2) Варіант з консервацією не дуже подобається на рахунок замазання зовнішнього шва масляною фарбою! Дуже багато у мне питань на які немає відповіді «яка характеристика цієї фарби?», «Наскільки вона сумісна з піною? Не буде якоїсь непередбаченої реакції?», «наскільки вона захистить піну від ультрафіолета? Гадаю на всі ці питання Ви на найдете 100% відповіді…. Чому просто незамазати СтізА?

Та отож, думав подешевше Але якщо консервувати, то мабуть треба Стіз-А. Все одно там більше буде коштувати робота по обмазуванню чим матеріал. А якщо консервувати, то краще не економити.

Тоді виходить можна і законсервувати, бо фасад не є головним в цьому сезоні тому по можливості спробую відкласти.

3) Є спеціальні піни ультрофіолетостійки які простоять такий термін

4) дивись п. 2

А в стандартний монтаж яка піна входить як правило і наскільки дороще з УФ стійкою монтажною піною?

Навіть якщо робити фасад одразу після вікон, все одно десь буде затримка, поки зроблять фасад. Реально навіть і 2-3 місяці вийде і щоб цей період не нервувати через піну...

[ATTACH]596938[/ATTACH][ATTACH]596939[/ATTACH][ATTACH]596940[/ATTACH]

А в стандартний монтаж яка піна входить як правило і наскільки дороще з УФ стійкою монтажною піною?

Навіть якщо робити фасад одразу після вікон, все одно десь буде затримка, поки зроблять фасад. Реально навіть і 2-3 місяці вийде і щоб цей період не нервувати через піну...

Різні компанії використовують різну піну ми наприклад використовуємо піну Soudal, а іноді використовуємо піну Ceresit WHITETEQ яку виробник декларує як піну з підвищеною стійкістю до впливу сонячного ультрафіолетового випромінювання.

Добрий день

 

Підійшов до моменту монтажу вікон і необхідно розібратись який правильний тип монтажу підійде в конкретно мій варіант. Перечитавши багато цього форуму, прийшов до нижченаведеного варіанту

 

Дано:

1) Будинок з ГБ Д400 – 360мм

2) Перемички над віконним проемом 120мм Моноліт + 60 ЕППС + 120мм моноліт

3) Планується утеплення 50мм мінватою з правильним дихаючим мокрим фасадом.

 

Так як планується утеплення 50мм мінватою, то стіна стає двух-шаровою і якби правильно вважається встановлення віконної рами заподліцо ГБ стіні в лінію примикання мінвати.

 

Але мене турбують такі моменти:

а) ця рекомендація загальна коли як правило 100мм утеплювача і точка роси зміщена як раз в віконну раму і утеплювач. А от при 50мм мені здається так робити не варто. Бо при дуже несприятливих умовах (+21С + 55% вологість в будинку і -25С ззовні) точка роси припадає на +5см в глубину ГБ стіни. Такі умови якщо і бувають у нас, то пару ночей за рік взимку, але все таки бувають...

б) при такому монтажу верхня частина рами буде в повітрі, адже зверху є тільки 300мм від внутрішньої стіни будинку. І навіть 1-2 місяці відкритої рами мені не подобається. Тобто треба одразу якось захищати цей вузол – що ускладнює монтаж

в) відлив буде всього 6 см – це якось мало і не красиво як мені сказали

 

Тому склавши ці фактори вирішив роботи:

а) Монтаж +6см в глибину від ззовнішньої частини існуючої ГБ стіни. При такому розкладі верх рами заподліцо з існуючою залізо-бетонною перегородкою.

б) Монтаж на виносні пластини. Верх/ліво/право рами – 1см між рамою і проемом для монтажної піни

в) Низ рами на теплий підставочний профіль 30-35мм з еппс

 

Варіанти виконання:

 

І) Основний. Встановити вікна і через 1-2 місяці закрити фасадом

“а” + “б” + “в”

г) всередині монтажну піну захистити герметіком Стіз-Б. Внутрішній ремонт і відкоси дуже не скоро , а лишати відкриту монтажну піну на стільки років не правильно. Також клеїти парозахисну стрічку на раму без подальшого приклеювання і відкосів не логічно – через 2 роки ніщо не залишиться від стрічки і все відклеїться .Її треба одразу відкосами закривати, а це не можливо в моєму випадку. Тому Стіз-Б

д) ззовні монтажну піну лишити як є до фасадних робіт (макс планую розрив до 2 місяців), чи вистоїть такий термін піна без захисту?

е) через 2 місяці зрізати заподліцо з рамою монтажну піну і закрити шов 50мм плитою мінвати.

Фактично 40мм мінвати “налізе” на шов. Місце примикання фасадної штукатурки і віконної рами загерметизувати ззовнішнім герметіком. Шов буде дихати через мінвату і штукатурку, а від вологи повинна сама штукатурка захищати.

ж) Верхній/лівий/правий зовнішній відкос буде з штукатурки як і основний фасад. Так нормально?

з) відлив буде металевий, посажений на монтажну піну а в кінці закритий ПСУЛ стрічкою – щоб піна не тянула вологу.

к) Так як підставочний профіль підняв раму на 30-40мм, то щоб не клеїти всередині пароізолюючих стрічок найпрсотіше зробити такий пиріг підвіконня: 10-20 мм ЕППС на клей + 20мм підвіконня на клей. ЕППС буде виконувати роль паробарєра і утеплювача

л) внутрішні відкоси відштукатурити і пофарбувати. Стіз-Б буде виконувати функцію паробарєра між відкосом і монтажною піною.

 

ІІ) встановити вікна з консервацією монтажу, а фасад через два роки ближще до заселення

 

виконати:

“а” + “б” + “в” + “г”

д) законсервувати ззовнішню монтажну піну – пофарбувавши її в декілька шарів звичайною масляною фарбою – теоретично це повинно захистити від УФ і атмосфери. А потім через пару років зрізати піну за подліцо і продовжти далі як в основному варіанті.

 

Питання:

1) Все вірно. Ніде не помилився з типом і реалізацією монтажу, нічого не упустив?

2) Варіант з консервацію можливий даним способом?

3) Монтажна піна вистоїть 2 місяці без захисту?

4) Монтажна піна вистоїт пару років замазана масляною(мабуть уже і не продають) чи якріловою фарбою?

5) Зовнішні відкоси з штукатурки нормально? (не хочеться метал чи пластик)

 

Заздалегідь дякую і вибачаюсь за простиню тексту....

Є стрічки, стійкі до ультрафіолету. Є стрічки, які клеються на не підготовлену поверхню. Треба тільки щоб газоблок в пройомі був рівний. Під підвіконня клеїться повнобутілова стрічка. Її ще спробуй потім відклеїти. Стиз дуже привередливий до вологості при використанні. Використовуємо його в дуже рідких випадках.

Варіанти виконання:

 

 

І) Основний. Встановити вікна і через 1-2 місяці закрити фасадом

“а” + “б” + “в”

г) всередині монтажну піну захистити герметіком Стіз-Б. Внутрішній ремонт і відкоси дуже не скоро , а лишати відкриту монтажну піну на стільки років не правильно. Також клеїти парозахисну стрічку на раму без подальшого приклеювання і відкосів не логічно – через 2 роки ніщо не залишиться від стрічки і все відклеїться .Її треба одразу відкосами закривати, а це не можливо в моєму випадку. Тому Стіз-Б

д) ззовні монтажну піну лишити як є до фасадних робіт (макс планую розрив до 2 місяців), чи вистоїть такий термін піна без захисту?

е) через 2 місяці зрізати заподліцо з рамою монтажну піну і закрити шов 50мм плитою мінвати.

Фактично 40мм мінвати “налізе” на шов. Місце примикання фасадної штукатурки і віконної рами загерметизувати ззовнішнім герметіком. Шов буде дихати через мінвату і штукатурку, а від вологи повинна сама штукатурка захищати.

ж) Верхній/лівий/правий зовнішній відкос буде з штукатурки як і основний фасад. Так нормально?

з) відлив буде металевий, посажений на монтажну піну а в кінці закритий ПСУЛ стрічкою – щоб піна не тянула вологу.

к) Так як підставочний профіль підняв раму на 30-40мм, то щоб не клеїти всередині пароізолюючих стрічок найпрсотіше зробити такий пиріг підвіконня: 10-20 мм ЕППС на клей + 20мм підвіконня на клей. ЕППС буде виконувати роль паробарєра і утеплювача

л) внутрішні відкоси відштукатурити і пофарбувати. Стіз-Б буде виконувати функцію паробарєра між відкосом і монтажною піною.

 

ІІ) встановити вікна з консервацією монтажу, а фасад через два роки ближще до заселення

 

виконати:

“а” + “б” + “в” + “г”

д) законсервувати ззовнішню монтажну піну – пофарбувавши її в декілька шарів звичайною масляною фарбою – теоретично це повинно захистити від УФ і атмосфери. А потім через пару років зрізати піну за подліцо і продовжти далі як в основному варіанті.

 

Питання:

1) Все вірно. Ніде не помилився з типом і реалізацією монтажу, нічого не упустив?

2) Варіант з консервацію можливий даним способом?

3) Монтажна піна вистоїть 2 місяці без захисту?

4) Монтажна піна вистоїт пару років замазана масляною(мабуть уже і не продають) чи якріловою фарбою?

5) Зовнішні відкоси з штукатурки нормально? (не хочеться метал чи пластик)

 

Заздалегідь дякую і вибачаюсь за простиню тексту....

Здравствуйте.

А почему Вы исключили вариант монтажа на ПУЛ 3Д?

Да - этот вариант наиболее дорогостоящий, но он того стоит. ПСУЛ устойчив к УФ, не нужно никакой подготовки проемов.