Очень важный вопрос по опиранию плит перекрытий

Уже где-то проскакивало на форуме, к сожалению, не могу найти

 

Подскажите правильную установку плит перекрытия, вроде кто-то на форуме писал, что они должны опираться только по коротким сторонам? Очень важный вопрос, т.к. предлагают установку с опиранием по длинной стороне плиты.

дык , однозначно , там внутри арматура которая может натянуться лишь в одном направлении .

А не подскажите тогда, как в таком случае организовать перекрытие такой конструкции дома? По типу теривы? Длинна проема порядка 4.7 метра.

А не подскажите тогда, как в таком случае организовать перекрытие такой конструкции дома? По типу теривы? Длинна проема порядка 4.7 метра.

 

вид сверху ? Эркер ? ЛЕГКО .

 

1. сам эркер зармировать и подлить монолитом , штробы в плиту , арматура , опирание по всем концам , допустим сеткой 20*20 10кой .

 

2. заказать на заводе заказную плиту , по крайне мере в днепре готовы отлить по любым размерам .

 

у меня такой же эркер с пролетом ~7 м , плиты 7,40 , и подлито по варианту 1 и посередине на подлитое поставлен перестенок из кирпича 2,80 .

А вот тут (ссылка устарела)

 

пишут, что

Нельзя опирать плиту марки 1ПК длинными сторонами (вдоль отверстий) на несущие стены.

 

Так может взять просто другую ПК, и не парится с заливкой? 2П, например.

 

1П - сплошные однослойные плиты толщиной 120 мм;

2П - то же, толщиной 160 мм;

1ПК - многопустотные плиты толщиной 220 мм, с круглыми пустотами диаметром 159 мм;

2ПК - то же, с круглыми пустотами диаметром 140 мм;

ПБ - многопустотные плиты толщиной 220 мм безопалубочного формования;

1.2.1. Плиты подразделяют на типы:

 

1ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

 

1ПКТ - то же, для опирания по трем сторонам;

 

1ПКК - то же, для опирания по четырем сторонам;

 

2ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

 

2ПКТ - то же, для опирания по трем сторонам;

 

2ПКК - то же, для опирания по четырем сторонам;

 

3ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

 

3ПКТ- то же, для опирания по трем сторонам;

 

3ПКК - то же, для опирания по четырем сторонам;

 

4ПК - толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенные для опирания по двум сторонам;

 

5ПК - толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

 

6ПК - толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

 

7ПК - толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

 

ПГ - толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназначенные для опирания по двум сторонам;

 

ПБ - толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенные для опирания по двум сторонам.

 

ГОСТ 9561-91 www.vashdom.ru/gost/9561-91/

А вот тут (ссылка устарела)

пишут, что

Так может взять просто другую ПК, и не парится с заливкой? 2П, например.

 

вы можете задать подобный вопрос на заводе . только вам нужны плиты ПЕРЕКРЫТИЙ , а не другие . И например если у вас все плиты 220 мм как вы ровно положите плиту 160 мм ? Да и как решает это вашу проблему ?

 

проще - или заказать плиту под форму или таки подлить .

А не подскажите тогда, как в таком случае организовать перекрытие такой конструкции дома? По типу теривы? Длинна проема порядка 4.7 метра.

 

Я эркер делаю монолитным участком - заливкой.

Я эркер делаю монолитным участком - заливкой.

 

И я тоже сделал заливкой монолитом...

Тут правда на форуме встречалось обсуждение по поводу того, что можно "срезать" углы плиты и тогда ею можно перекрыть весь эркер.

НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОПИРАТЬ НА ДЛИННУЮ СТОРОНУ!!!

залейте монолитом эркер, заказная плита дороже будет.

Спасибо, склоняюсь к заливке...

Вам проще сделать заливку этого участка.

Я заказывал все плиты на одном заводе в Житомирской области.

Такая плита у них одна из стандартных, цена как у обычной. Качество там конечно супер, таких бетонных изделий никогда не видел раньше. Но ехать за ней одной мягко говоря накладно.

 

 

 

 

Проблема при заливке перекрытия - задержка при застывании бетона (я так понимаю, несколько дней...)

 

Может этот момент можно как-то обойти?

Проблема при заливке перекрытия - задержка при застывании бетона (я так понимаю, несколько дней...)

 

Может этот момент можно как-то обойти?

 

Если не нагружать сразу и не снимать опалубку достаточно долго, то можно использовать добавки, способные увеличить либо месную прочность на сжатие и истирание бетона (тупо добавить например полипропиленовую фибру, что позволит уверенно ходить сверху уже на следующий день) либо добавки снижающие сроки первоначального набора прочности. Но это если очень боязно.

На самом деле сделав нормальную опалубку и бетон можно аккуратно ходить сверху довольно скоро а если чем-то прикрыть, например какими-нибудь досками и не бросать сверху поддоны со стройматериалами, то вести работы можно уже на следующий день.

В любом случае опалубку снимать, не ранее, чем через 1…2 недели! А если монолитный участок чем-то нагружен, то через 28 дней!

Проблема при заливке перекрытия - задержка при застывании бетона (я так понимаю, несколько дней...)

Может этот момент можно как-то обойти?

 

А чем вас это держит? Если марка бетона высокая, то схватится все уже за день. У меня при заливке бетонной стяжки в подвале утром бетоном марки В15 к вечеру уже можно было ходить по нему.

 

Так что возведение стенок сможете продолжить на следующий день после заливки уже. Опалубку только не разбирать недельку - и все ОК будет.

 

Бетон 70% своей прочности набирает в первые 3 дня.

Бетон 70% своей прочности набирает в первые 3 дня.

 

Вообще-то это глубоко ошибочное мнение. Грубо говоря 50% МАРОЧНОЙ прчности через 7 дней, 75% МАРОЧНОЙ почности через 14 дней и соответственно 100% все той же марочной прочности через 28 дней. Но использование разных добавок может как уменьшить скорость начального набора прочности, так и и увеличить его. При этом общий срок в 100% за 28 дней обычно остается. Это все применимо к портландцементу и ШПЦ.

Почему именно марочной? А потому, что в оптимальных для твердения условиях (постоянная немаленькая относительная влажность и положительная одинаковая температура) набор прочности может продолжаться десятилетиями, что, впрочем не даст больше примерно 10% дополнительной прочности.

И я тоже сделал заливкой монолитом...

Тут правда на форуме встречалось обсуждение по поводу того, что можно "срезать" углы плиты и тогда ею можно перекрыть весь эркер.

НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОПИРАТЬ НА ДЛИННУЮ СТОРОНУ!!!

 

Не так, нелья опирать ТОЛЬКО на длинную сторону, если плита лежит на коротких сторонах, то можно опереть и на длинную (получается на 3 стороны буквой П-две короткие и одна длинная)

Я прав???

Опалубка меня не волнует, просто я считал, что на свежем бетоне нельзя будет несколько дней возводить стены из газоблока. Если это не проблема - тогда конечно, хай заливают и через сутки продолжают гнать стены

Опалубка меня не волнует, просто я считал, что на свежем бетоне нельзя будет несколько дней возводить стены из газоблока. Если это не проблема - тогда конечно, хай заливают и через сутки продолжают гнать стены

не забывайте, что работяги потратят время еще на заделывание стыков между плитами, так что запас времени у Вас будет