Как правильно сделать гидроизоляцию приямка изнутри (стены кирпич)?

Уважаемые форумчане, помогите советом.

 

Вводные данные. Есть приямок. Стены выложены силикатным кирпичом. Потолок – бетонная плита. Пол – грунт (щебень).

Сейчас, после обильных дождей, по стенам течет вода. Течет так, что вымывает кладочный раствор. Боюсь, таким темпами, или кирпич «струхнет», или раствор вымоется, и, как следствие, завалится потолок.

Вариант: раскопать все вокруг и сделать нормальную изоляцию по наруже, не проходит. Нужна именно внутренняя.

Рассматриваю вариант с проникающей изоляцией. А именно, заделка швов Пенекритом и дальнейшая обработка Пенетроном.

Вопрос: имеет ли вообще смысл силиктный кирпич гидроизолировать таким способом? Есть ли другие варианты (и идеале более бюджетные)?

И еще. Общаясь с представителем Пенетрона, мне порекоментовали сначала оштукатурить стену, а потом наносить Пенетрон. На вопрос «Зачем», я получил ответ «Так надо…».

Но мне нужно защитить (сберечь) кирпичную кладку от разрушения, а не декорировать приямок.

Прав ли представитель Пенетрона и по «голому» кирпичу он не работает? Если подумать логически, Пенетрон «гидроизолирует» штукатурку, а кирпич как мок, так и будет мокнуть. Только теперь уже без возможности просохнуть естественным способом.

Может быть кто-то сталкивался с аналогичной проблемой и имеет готовый рецепт её решения?

Буду благодарен за любые комментарии.

Если течет только от дождей, тогда проще всего сделать снаружи приямка поверху глиняный замок, или же по типу отмостки. Вам надо недопустить попадания воды снаружи. Внутри сделать гидроизоляцию - не факт что это не усугубит проблему.

Еще как вариант, если приямок неглубокий, и закапывался не так давно, можно снаружи вокруг него попробовать забить чтото листовое типа металла.

И еще вариант - берете бур земляной, сверлите снаружи приямка совсем рядом (10-20см) лунки глубже чем приямок, окутываете яму по бокам геотекстилем и засыпаете внутрь щебень. Таких лунок пару штук вокруг. Это даст возможность воде уходить в землю мимо приямка, тем самым не замачивая кладку.

На правах теории диванного эксперда

Рассматриваю вариант с проникающей изоляцией. А именно, заделка швов Пенекритом и дальнейшая обработка Пенетроном.

Вопрос: имеет ли вообще смысл силиктный кирпич гидроизолировать таким способом?

 

Нет.

Невзирая на то, что для производства силикатного кирпича применяется известь в кирпиче после автоклавной обработки её нет. Там только гидросиликат кальция.

Проникающая гидроизоляция - это процесс насыщения бетона агентами, которые взаимодействуя со свободной известью (а она в бетоне перерабатывается лет 10) инициируют рост кристаллов, который закупоривают часть порового пространства бетона.

То есть, это химическа реакция. А для нее нужно 2 вещества. В случае с кирпичом у вас есть только 1 вещество. Оно в гидроизоляционном материале. Второго вещества в кирпиче нет.

 

Есть ли другие варианты (и идеале более бюджетные)?

Об этом позже.

 

И еще. Общаясь с представителем Пенетрона, мне порекоментовали сначала оштукатурить стену, а потом наносить Пенетрон. На вопрос «Зачем», я получил ответ «Так надо…».

У всей цементной гидроизоляции проникающего действия есть предел.

Один. У всей. Эта гидроизоляция заращивает трещинки и пора шириной не более 0,4 мм.

Поэтому, если кто-то вам сказал нанести штукатурку, а уже по ней проникающую, он должен быть уверен, что :

- в этой штукатурке не будет пор крупнее 0,4 мм (кто это гарантирует? Поэтому проникающую наносят исключительно на бетон (она была придумана для бетона) так как его структура более плотная из-за технологии его укладки и самоуплотнения)

- штукатурка не отойдет от кирпича вместе со слоем гидроизоляции (вода ведь работает на отрыв).

Поэтому и этот вариант (нанесение по штукатурке) крайне рискованный.

- штукатурка не отойдет от кирпича вследствие выноса солей (изменение водо-щелочного баланса в щтукатурке) в зону контакта штукатурка-кирпич. Эти высолы помогут отторжению.

 

Вводных мало.

1. Как используется приямок?

2. Размеры приямка?

3. Сверху плиты перекрытия пустотелые или лили монолит?

4. Потолок - это пол гаража?

Вводных мало.

1. Как используется приямок?

2. Размеры приямка?

3. Сверху плиты перекрытия пустотелые или лили монолит?

4. Потолок - это пол гаража?

1. Насос, краны и вся остальная сопутствующая электрика/оборудование. На зиму складирую туда краски, химию, и прочее из мастерской, что боится мороза.

2. 3х2х2 (ДхШхВ, плюс/минус).

3. Монолит (см15-20, армированный).

4. Нет. Приямок "отдельностоящий" (точнее отдельновыкопанный, т.е. ни к одному из строений не привязан). На плите (потолке) лежит тротуарная плитка.

Вариант не для слабонервных

1. Обтянуть внутри приямка стены любой плёнкой (рубероидом)

2. По периметру внутри пролить небольшой фундамент высотой 200мм шириной 120мм с армированием.

3. делать кладку из любого кирпича на раствор с гидрофобом НО!!! заднюю грань кирпича обработать (обмазать как раствором) цементной гидроизоляцией.

4. подогнать кладку под плиту

Т.е. внутри приямка появится новая стена с ГИ... а старая пусть хоть в порошок!

2 dinol.

 

Отсутствие пола, наличие просто дренажного слоя (щебень) говорит о том, что вам не нужна гидроизоляция в её классическом понимании.

Вас не беспокоит то, что "на полу по щиколотку".

Главная задача - это остановить течи воды через тело стены и предотвратить вымывание кладочного раствора.

Так?

 

Сразу замечу, что если верхняя часть кладки у вас в зоне промерзания грунта, то есть вероятность, что кладка там может со временем разрушиться из-за периодических "замерз-оттаял".

Гидроизоляция изнутри сможет только прекратить течь вода сквозь стену.

Но осушить кирпич она не сможет.

Поэтому я не зря попросил вас дать размеры и "как используется".

Чтобы понимать можете ли вы пожертвовать частью объема погреба.

Как альтернатива обмазки изнутри - фальшстена.

Только возводить её не из кирпича, а вылить из бетона в котором уже будет кристаллообразующая добавка ("приникающего действия").

Выставить опалубку, думаю не проблема.

Заливать бетон сверху через отверстие в плите перекрытия, которое сверлиться прямо над зазором между опалубкой и стеной.

Это технологически удобно. Бетон плотно подойдет не только к кирпичной кладке (вода не будет течь), но и к плите перекрытия (появится новая опора).

В варианте с фальшстеной есть только один нюанс. Вы упомянули насос. Если он вся трубопроводная развязка идет у вас по одной из стен, то нужно будет менять её конфигурацию.

Вариант: раскопать все вокруг и сделать нормальную изоляцию по наруже, не проходит. Нужна именно внутренняя..

 

Как владелец аналогичного приямка глубиной 1.3 м при УГВ +-70-90 см хочу поинтересоваться, а почему не проходит наружная гидроизоляция?

а почему не проходит наружная гидроизоляция?

Была поставлена такая задача в первом сообщении...

Вариант: раскопать все вокруг и сделать нормальную изоляцию по наруже, не проходит. Нужна именно внутренняя.

 

На плите (потолке) лежит тротуарная плитка.

Как по мне, все таки намного проще сделать по типу отмостки сверху. Или по минимуму - разобрать часть тротуарки, выложить рубероид кольцом в два слоя с уклоном от ямы, положить тротуарку обратно. ИМХО это намного проще и надежнее чем пытатся решить чтото внутри.

Вас не беспокоит то, что "на полу по щиколотку".

На полу нет воды, от слова совсем. Я на пол сливаю воду на зиму.

С одного из кранов вытекает около 4-х ведер воды.

 

Главная задача - это остановить течи воды через тело стены и предотвратить вымывание кладочного раствора.

Так?

Да, именно так.

 

Как альтернатива обмазки изнутри - фальшстена.

Т.е. внутри приямка появится новая стена с ГИ... а старая пусть хоть в порошок!

Не подходит. У меня труба подачи воды (насос) в углу, почти вплотную у стене. Фундамент второй стены станет четко на скважину.

 

Как владелец аналогичного приямка глубиной 1.3 м при УГВ +-70-90 см хочу поинтересоваться, а почему не проходит наружная гидроизоляция?

Раскопать старый + гидроизолировать по наруже = пробить новую скважину, построить нормальный приямок, и еще неделю не выходить из "Велюра". Это по деньгам.

А если серьезно, все, вокруг приямка уже давно обустроено (газоны, клумбы, плитка и пр.). Раскопать это все.... Я не готов.

Не подходит. У меня труба подачи воды (насос) в углу, почти вплотную у стене. Фундамент второй стены станет четко на скважину.

 

Запаковать нет проблем. Позже расскажу как.

Меня беспокоит только промерзание кладки.

У вас над этим погребом "улица"?

Если Да, то не замечали зимой иней на кирпиче?

Уважаемые форумчане, помогите советом.

 

.....................

Буду благодарен за любые комментарии.

 

Возможно расстрою, но... Бюджетно - не копать, не переделывать, не.....не...... и тд - не получится, смириться

Покажите фото как оно снаружи выглядит?

При дождях оно течет в определенных нескольких местах или вообще везде?

Как по мне, все таки намного проще сделать по типу отмостки сверху.

Я изначально думал об этом. Но, в моем случае, чтобы осуществить это, нужно убить часть газона, а самое главное, какую-то важную клумбу, на которой растут "рододендроны". Это сквозная дырка в голове.

Если не найду приемлемое решение, наверное вернусь к данному варианту.

 

У вас над этим погребом "улица"?

Если Да, то не замечали зимой иней на кирпиче?

Да, улица.

В 30-ти градусный мороз, честно сказать не заглядывал. При обычном минусе, по моему, нет. Я в люк вырезал круг из десятки ЭППСа и закрываю им дополнительно отверстие "на морозы".

 

Добавлено через 38 минут

Покажите фото как оно снаружи выглядит?

При дождях оно течет в определенных нескольких местах или вообще везде?

Фото нет.

Раньше (приямку 7 лет) текло "местами" (и только осенью и весной). Причем "струйками". Я думал это конденсат с потолка так стекает. Терпимо. Поэтому не обращал внимания.

В этом году, после дождей, две стены плачут "полностью" (как писал выше, с вымыванием раствора), одна практически сухая, еще одна 50/50.

Тогда как самый самый простой вариант - в местах где течет больше всего пробурите отверстия в кирпичной стенке, и вставте туда трубочку (внтурь приямка), чтобы вода текла именно через нее а не искала путь через кладку. Так по крайне й мере 90% остальной кладки не будет страдать. Возможно этого хватит чтобы решить проблему.

 

Еще, я не знаю, но возможно есть какая то химия типа жидкого стекла, которую можно впитать в землю вокруг приямка, чтобы сама земля стала как гидроизолятор ( разумеется частично ).

2 jenkins

1. У варианта "навеса" над подземным помещением есть один риск.

Под навесом не воздух и вода с навеса на будет падать вертикально и уходить за пределами пятна помещения.

Разве , что если грунт- это песок. Тогда может сработать.

Для этого не стОит применять рубероид (тем более в два слоя). Это решается профилированной (шипованной) мембраной.

Если грунт содержит глину, то вода в нем будет распределяться абсолютно хаотичным способом. К примеру, упираясь в плотные участки влажной глины вода будет накапливаться на этом дне и образовавать над ним линзу, которая растет горизонтально. И на пути её роста может быть стена погреба, подвала.

2. Поэтому принято делать водонепроницаемой саму контсрукцию подземного помещения. И не зависеть от грунтовой эквилибристики.

3. Вариант с дренажными разгрузочными трубочками - рабочий. Главное, чтобы они со временем не засорились мех.примесями (болезнь всех дренажей).

 

2 dinol

 

Стенка, я так понимаю, у вас толщиной в кирпич. И кирпич стандартный. Да?

И ширина шва 15-20 мм. Да?

Еще одна мысль. Ждем зимных заморозков, максимальных, когда грунт хорошо промерзнет максимально. Берем бензопилу, и по периметру приямка снаружи режем замерзший грунт, чтобы получилась тонкая вертикальная щель, можно с уклоном от приямка. В эту щель всовываете чтото типа рубероида, получаем наружную гидроизоляцию с минимумом грунтовых работ

Если грунт содержит глину

Еще как содержит. Да и стены наружные специально засыпались именно глиной (точнее у меня на участке не чистая глина, а т.н. глей).

Поэтому принято делать водонепроницаемой саму контсрукцию подземного помещения. И не зависеть от грунтовой эквилибристики.

Этого я и хочу добиться, в идеале.

Стенка, я так понимаю, у вас толщиной в кирпич. И кирпич стандартный. Да?

И ширина шва 15-20 мм. Да?

В пол кирпича. Шов, да, примерно 20-15мм.

Берем бензопилу, и по периметру приямка снаружи режем замерзший грунт, чтобы получилась тонкая щель.

Радикально. Бензопилу жалко.

 

Тогда как самый самый простой вариант - в местах где течет больше всего пробурите отверстия в кирпичной стенке, и вставте туда трубочку (внтурь приямка), чтобы вода текла именно через нее а не искала путь через кладку. Так по крайне й мере 90% остальной кладки не будет страдать. Возможно этого хватит чтобы решить проблему.

Мне кажется, что согласно закону бутерброда, вода принципиально не захочет течь в "трубочки", а будет искать себе более простые пути ))).

В пол кирпича. Шов, да, примерно 20-15мм.

 

Беру тайм аут на посчитать.

Периметр приямка = 2+2+3+3 = 10 высота =2.

Площадь стен 20 м кв.

1 м кв кирпичной стены расчерчен на 18 мп межкирпичных швов (горизонтальных и вертикальных).

Получаем 20х18 = 360 мп швов.

Немало. Но бывает хуже.

 

Вот их нужно затампонировать цементно-песчаным раствором с добавкой Адипласт. Это латекс, который сделает раствор липким и водонепроницаемым. Он также заменит часть воды и у раствора будет меньше усадка.

Перед тем как паковать швы нужно их расшить.

То есть, вынуть порядка 3 см кладочного раствора. Углубиться на 3 см вглубь стены.

Потребность материалов для выполнения работ.

Трудовые резервы - с вашей стороны.

 

Берем ширину шва = 1,75 см

Глубину шва = 3 см

1 мп шва вам нужно 0,525 литра смеси.

На 360 мп нужно 190 литров смеси или около 380 кг той же смеси.

Цемент : песок = 1:3

Вода : Адипласт = 1:2

 

Цемента = 85 кг

Песка = 255 кг

Воды = 30 л

Адипласт = 15 кг

 

Смесь воды и Адипласта можно сразу смешать. Получится такое молочко.

И на нем готовить раствор.

 

Полученным раствором заполнить швы и потом с силой раствор туда вдавить. Наши бойца обычно это делают ребром ладони (в перчатке).

На фото работа по старому неровному кирпичу.

 

Здесь про Адипласт.

www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_21.pdf

 

По Адипласту вы влетаете на 1700 грн

Сами же писали...

Меня беспокоит только промерзание кладки.

 

Ну сделает ТС всё это:

 

Периметр приямка = 2+2+3+3 = 10 высота =2.

Площадь стен 20 м кв.

1 м кв кирпичной стены расчерчен на 18 мп межкирпичных швов (горизонтальных и вертикальных).

Получаем 20х18 = 360 мп швов.

Немало. Но бывает хуже.

 

Вот их нужно затампонировать цементно-песчаным раствором с добавкой Адипласт. Это латекс, который сделает раствор липким и водонепроницаемым. Он также заменит часть воды и у раствора будет меньше усадка.

Перед тем как паковать швы нужно их расшить.

То есть, вынуть порядка 3 см кладочного раствора. Углубиться на 3 см вглубь стены.

Потребность материалов для выполнения работ.

Трудовые резервы - с вашей стороны.

 

Берем ширину шва = 1,75 см

Глубину шва = 3 см

1 мп шва вам нужно 0,525 литра смеси.

На 360 мп нужно 190 литров смеси или около 380 кг той же смеси.

Цемент : песок = 1:3

Вода : Адипласт = 1:2

 

Цемента = 85 кг

Песка = 255 кг

Воды = 30 л

Адипласт = 15 кг

 

Смесь воды и Адипласта можно сразу смешать. Получится такое молочко.

И на нем готовить раствор.

 

Полученным раствором заполнить швы и потом с силой раствор туда вдавить. Наши бойца обычно это делают ребром ладони (в перчатке).

На фото работа по старому неровному кирпичу.

 

Здесь про Адипласт.

www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_21.pdf

 

По Адипласту вы влетаете на 1700 грн

 

И шо? Рано или поздно рассыпется кирпич, одни швы останутся

Propeller, а ведь tansss прав...

И шо? Рано или поздно рассыпется кирпич, одни швы останутся

Друзья!

Мне лень вынимать цитаты из своих постов, но почти в каждом из них я предупреждал об этом. Начните со второго моего поста.

ТС постоянно настаивал на том, что ему важно устранить вымывание воды из кладки.

Я его "удовлетворил".

Тут он вдруг увидел эту опасность.

О фальшстене я писал. Только о бетонной.

Кирпичные вариант tansss я не "обсуждал", так как он ни разу так не танцевал, а я в детстве (в 90-е на заре) уже поотжимался. Правда один раз на улице Бассейной в городе Киеве. Хорошо запомнил, так как ...бались там пару месяцев. После "эксперимента" с кирпичной фальшстеной в подвале с обмазкой каждого кирпичика и кладкой на специальный раствор просто заиньектировали пустоты между фальшстеной и старой кладкой водореактивным полиуретаном. И .....победили.

По этой причине одним из моих предложений была бетонная фальшстена. Из модифицированного бетона.

 

Добавлено через 43 минуты

Есть еще вариант занавесной гидроизоляции.

Это прокол стены в нескольких местах и закачивание за стену (зона между грунтом и стеной) специального раствора. И формирование снаружи водонепроницаемой оболочки.

Но тут вопрос цены.

Это дорого.

ТС постоянно настаивал на том, что ему важно устранить вымывание воды из кладки.

Я его "удовлетворил".

Да уж ... в извращённой форме в "не природный спосиб":D

Для того, чтобы не вымывало из кладки достаточно поштукатурить по жирной сетка цементным раствором с ГФ (да хоть бы с ж. стеклом). Дырки в швах и щели со временем замулятся и ничего течь не будет! Влага - будет, но не много.

Ну и если подстелить соломку шоб кирпич после растрескивания не дал плите деформаций можно поставить по углам колоны из трубы 100*100 с пятками и подпереть плиту рамкой. Если я правильно понял плита то армирована?

1. Попробуйте как-нить решить подобную проблему подобным способом. Но не просто "отдал пасс - закрылся", а с документальной гарантией. У меня пока не хватает смелости.

2. ЖС применяется для гидроизоляции исключительно как временная гидроизоляция. Причина. ЖС ускоряет схватывание цемента. Это позволяет закрыть течи. Во влажной среде раствор с ЖС начинает набухать и терять свою прочность. Я с ЖС не работал. Я после него ремонтирую.

3. Когда вода работает на отрыв (то есть, вода пытается оторвать слой гидроизоляции от поверхности), то в первую очередь важна адгезия (сила сцепления гидроизоляции с поверхностью). Я не уверен, что жирный штукатурный раствор имеет достаточное сцепление с бетоном, кирпичом, чтобы противостоять давлению на отрыв. Догадываюсь, что , если бы это было так, то все бы так и изолировались. Но этого не делают. Кроме того гидрофобы не способствую адгезии. А совсем наоборот.

Да и жирный раствор потрещит. Избыток цемента - усадка.

 

4. Вариант поддержки потолка колоннами я бы развил дальше.

Если потолок не упадет и не стоит задача не допустить воду в приямок, то остается задача сохранить вертикальность стен. Тогда меняем разрушающиеся стены из кирпича на бут. Базальту вода пофиг. камешки класть на раствор, но так так, чтобы между ними были щели , по которым бы дренировала вода в пол.

Змінено 22 листопада 2017 користувачем Propeller