Общие вопросы по кровле, которые не требуют создания отдельных тем

Бейте 100-120ми гвоздями

как такими гвоздями не расколоть вагонку

Такими однозначно расколете...

Такими однозначно расколете...

 

Ваша однозначность немного смущает.

 

В краний раз, выполняя в аккурат такую же работу, у меня ни одна планка вагонки не пострадала. Чудеса. Не так ли?

 

Объект в Буче, если что. Можно съездить, посмотреть

Делаю навес из натуральной черепицы над авто стоянкой, с открытой (видимой) стропильной системой. Под мой угол наклона производитель черепицы рекомендует дополнительную гидроизоляцию. Где ее разместить, если смотреть с низу в верх (на вагонке или поверх контробрешетки):

1 стропила

2 вагонка

3 контробрешетка

4 гидроизоляция

5 обрешетка

6 черепица

 

Спасибо !

 

Зависитот угла.

 

Был у меня такой случай. Насколько мне известно, многие рекомендуют стелить на контру но с большим провисом аж до вагонки. Тогда возможная вода будет стекать в провис. Но до 16° включительно я делал по вагонке. Если угол меньше, я бы рекомендовал гидру стелить по контре с провисом.

 

Добавлено через 41 секунду

Такими однозначно расколете...

 

 

У меня не колется. Что именно я делаю не так?

Но до 16° включительно я делал по вагонке.

 

у меня угол 16, минимальный который рекомендует производитель черепицы.

 

Еще вопрос по крепежу вагонки к стропилам - чем лучше гвоздями или шурупами, какой размер использовать.

Некоторые супердиффузионные мембраны имеют свойство пропускать воду при соприкосновении с чем-то. В данном случае, я так понял, планируется укладка мембраны на сплошной настил. Поэтому есть риск, что весь настил будет постоянно мокрый и не на долго его хватит.

В идеале нужно класть что-то типа Delta-Alpina от Dorken, которую можно монтировать непосредственно на настил. Но по-моему, куда дешевле закатать крышу еврорубероидом. Но тут еще станет вопрос сохранности контр рейки. Из-за отсутствия провисания гидроизоляции вода будет растекаться во все три стороны, напитывая влагой контррейку. Может и не критично было бы для обычного навеса, но крыша из натуральной черепицы предполагает длительный срок службы... Выход - использовать изоляционную ленту под контррейку типа Delta-Schaum-Band или Лента У1 (Juta),

 

Еще можно сделать двойную контррейку и смонтировать между ними в провис мембрану без соприкосновения с вагонкой.

Некоторые супердиффузионные мембраны имеют свойство пропускать воду при соприкосновении с чем-то. В данном случае, я так понял, планируется укладка мембраны на сплошной настил. Поэтому есть риск, что весь настил будет постоянно мокрый и не на долго его хватит.

 

Откуда Вы такое взяли? Нет! Это высказывание касается гидроизоляционных плёнок, а не СДМ. У Dorken начиная с Vent S можно укладывать на сплошной настил (при малых углах наклона уже нужно минимум Foxx). Или в целях экономии, в зависимости от вводных, применить тот же Евробарьер Q160.

Ребята, проблема течи начинается с самого начала, от стропильной системы и всех неровностей. Материалов тьма сейчас самых разнообразных, в основном европейские и не плохого качества. Почему-то вся Европа проклеивает (понимают, что есть неровности или будет просадка в будущем) места стыков паро/гидробарьеров и мест креплений бутилкаучуковой лентой, в том числе и профнастил, мансардные окна, вентиляцию коньков, примыканий, нащельников и т.д., а у нас всем пофиг. А потом - ой течет крыша.

Ребята, проблема течи начинается с самого начала, от стропильной системы и всех неровностей. Материалов тьма сейчас самых разнообразных, в основном европейские и не плохого качества. Почему-то вся Европа проклеивает (понимают, что есть неровности или будет просадка в будущем) места стыков паро/гидробарьеров и мест креплений бутилкаучуковой лентой, в том числе и профнастил, мансардные окна, вентиляцию коньков, примыканий, нащельников и т.д., а у нас всем пофиг. А потом - ой течет крыша.

Одна из причин, но далеко не самая главная. Причин достаточно много.

Одна из причин, но далеко не самая главная. Причин достаточно много.

 

Разрешите поинтересоваться для общего развития: Какие основные причины течи крыши?

Разрешите поинтересоваться для общего развития: Какие основные причины течи крыши?

 

1. Нарушение принципа каскадности

2. Негерметичность материала или соединения

 

Ещё бывают задувания воды, снега, обмерзание

1. Нарушение принципа каскадности

2. Негерметичность материала или соединения

 

Ещё бывают задувания воды, снега, обмерзание

 

То есть, вопрос герметичности является таки основным. О чем и говорилось ранее, Европа проклеивает, а наши плюют на это дело. Ну и самое основное - "золотые руки" нарушают принцип каскадности.

То есть, вопрос герметичности является таки основным. О чем и говорилось ранее, Европа проклеивает, а наши плюют на это дело. Ну и самое основное - "золотые руки" нарушают принцип каскадности.

 

Не совсем понятна цель ваших высказываний.

Просто побурчать или есть какой-то конкретный вопрос?

Или ответ на чей-то конкретный вопрос?

Не совсем понятна цель ваших высказываний.

Просто побурчать или есть какой-то конкретный вопрос?

Или ответ на чей-то конкретный вопрос?

 

Дякую! Поки немає ні запитань, ні відповідей, вивчаю загальні питання особисто для себе.

Разрешите поинтересоваться для общего развития: Какие основные причины течи крыши?

На форуме по вашему вопросу туча информации и тем, и даже больше.

Кровля это система, особенно утепленная, которая правильно работает, когда не нарушается технология монтажа и используются "правильные" материалы...

Течи могут быть и от не качественный материалов, и от не качественного монтажа, и от неправильного формирования узлов. И, в том числе и от не проклейки гидроизоляции, но есть условия работы кровли при которых проклейка обязательна, а есть условия, где рекомендована.

Кстати, в утепленных кровлях при малой толщине теплоизоляции кровля даст течь (начнет конденсировать) пусть гидроизоляция десять раз обклеена...

Пороблено - тоже популярная причина протечек

Пороблено - тоже популярная причина протечек

 

Увидите этого Пороблено, спросите - дорогой умелец, вам руки сидеть не мешают?

какими гвоздями лучше прибивать контробрешетку к стропиле.

 

Бейте 100-120ми гвоздями с шагом не более 200 мм. Т.е. часто. Так контрейке станет единым целым со стропилами. За неё в основном и будет держаться обрешётка.

 

А обрешетку (50 мм) к контробрешетке (50 мм) какими гвоздями бить?

Должен ли гвоздь достать до стропилы, пробив обрешетку, контробрешетку, мембрану и вагонку.

А обрешетку (50 мм) к контробрешетке (50 мм) какими гвоздями бить?

Должен ли гвоздь достать до стропилы, пробив обрешетку, контробрешетку, мембрану и вагонку.

 

Не совсем понятно, зачем вам такая высокая контобрешетка.

 

В любом случае, 100ки будет мало а 150 это уже перебор для обрешётки.

 

Ваш вариант - 120е.

 

Чем надёжнее закрепите контрейку, тем меньше нужды попадать в стропилину

Не совсем понятно, зачем вам такая высокая контобрешетка.

 

Такая была в проекте и такую уже закупил ранее.

Я спрошу у проектанта чем он руководствовался, выбирая такое сечение.

Продублирую здесь вопрос из моей ветки о стройке, может кто подскажет по пирогу кровли.

В проекте нарисована такая последовательность, в порядке из помещения в сторону улицы:

-1.Плиты перекрытия

2.пароизоляционная пленка

3.утеплитель

4.супердиф.мембрана

5.холодный чердак

6.стропила

7.обрешетка

8.осб

9.подкладочный ковер

10.битумная черепица

Есть мнения, что:

А. Пароизоляционную пленку#1 нужно монтировать ПОД перекрытием, А НЕ НАД.

Б. Между стропилами и обрешеткой нужно добавить слой гидроизоляции с контрбрешеткой, при этом используя спец. скотч по стропилам

В. Вентилировать и подкровельное пространство, и чердак через конек. При этом вентиляция фасада будет выходить или через чердак, или через подкровельное пространство.

Прошу помощи/комментариев знающих людей по данным вопросам. Также прошу совета по пленкам/мембранам/скотчам, которые бы подходили под данный пирог кровли.

 

Вернусь к своему же вопросу в части пароизоляции под утеплителем над плитами перекрытия: все-таки нужна она там или нет? И нужно ли укрывать ветробарьером утеплитель? Зы: подкровельную г/и решил делать: будем использовать евробарьер.

ку. скажите, пожалуйста, стоит ли переплачивать за дорогую гидроизоляционную мембрану для ремонта кровли гаража (в данный момент шифер на сплошном настиле с рубероидом) планируется на рубероид настелить гидроизоляционную мембрану, контробрешетка с бруса 60х60 + обрешетка из досок 30х150 по 4 на шифер. Уклон 5 градусов ... СПАСИБО

пишут что нужно чтобы пленка провисала между стропилами чтобы обрешетка не намокала. но пусть хотя бы в гараж не течет, демонтировать рубероид не хочу

ку. скажите, пожалуйста, стоит ли переплачивать за дорогую гидроизоляционную мембрану для ремонта кровли гаража (в данный момент шифер на сплошном настиле с рубероидом) планируется на рубероид настелить гидроизоляционную мембрану, контробрешетка с бруса 60х60 + обрешетка из досок 30х150 по 4 на шифер. Уклон 5 градусов ... СПАСИБО

пишут что нужно чтобы пленка провисала между стропилами чтобы обрешетка не намокала. но пусть хотя бы в гараж не течет, демонтировать рубероид не хочу

Что мешает отремонтировать рубероид... Саундобандом проклеять нахлесты/швы.

Что мешает отремонтировать рубероид... Саундобандом проклеять нахлесты/швы.

пленка дешевле, прочнее, долговечнее? хороший рубероид дорого стоит. Часть досок под рубероидом требует замены, планировалось просто демонтировать сгнившее, тем более что новая обрешетка поверх рубероида нужна для выравнивания плоскости, т.к просели балки. Пленку можно натянуть, а рубероид должен лечь на ровную поверхность.

 

п.с: "Саундобандом " не гуглится

п.с: "Саундобандом " не гуглится

Типа такого

tytan.ua/p/ua/produkt/bitumnaya-krovelnaya-germetiziruyushchaya-lenta/

ку. скажите, пожалуйста, стоит ли переплачивать за дорогую гидроизоляционную мембрану для ремонта кровли гаража (в данный момент шифер на сплошном настиле с рубероидом) планируется на рубероид настелить гидроизоляционную мембрану, контробрешетка с бруса 60х60 + обрешетка из досок 30х150 по 4 на шифер. Уклон 5 градусов ... СПАСИБО

Ваш рубероид - по сути и является элементом подкровельной гидроизоляции. Ни от плёночной ни от диффузной мембраны особого преимущества не будет.

 

Вам я бы посоветовал просто поверх существующего рубероида пройтись ещё одним слоем рубероида а в идеале подкладочным ковром для битумной черепицы. И далее как вы и задумали.

 

В любом случае, 5 градусов - это чрезвычайно мало. За рамками нормы. Возможно вы просто переоцениваете пологость своей крыши. Но не суть.

 

Если это гараж и не отапливаемый, то вышеописанных мер будет достаточно.

 

Но есть один нюанс: высота профиля, как правило, 40 мм + толщина листа 5 мм + контррейка 60 + 30 обрешётка = 135 мм

А шиферный гвоздь, как правило = 120 мм. Т.е. от протыкания рубероида будет отделять всего 15 мм. На всякий случай перемеряйте профиль листа, лес и крепёж (в идеале соорудите тестовую модель) что бы убедиться в том, что рубероиду ничто не грозит

 

Добавлено через 1 минуту

Саундобандом проклеять нахлесты/швы.

Та ну, коллега. Какой саудобанд? Классический бумажный рубероид посыпан тальком. Всё отклеится вместе с лентой.

 

Добавлено через 1 минуту

п.с: "Саундобандом " не гуглится

Соудобанд - это битумная лента с фольгой. Такой себе вариант из битумных лент

 

Добавлено через 48 секунд

пишут что нужно чтобы пленка провисала

на заборах много чего пишут.

истина в техкартах производителей