Допоможіть з конструкцією даху та парапету

Всім привіт!

Є будинок з термоблоків з монолитним перекриттям 200 мм.

За проектом на перекриття кладеться 200 мм ЕППС, потім армована зтяжка 100 мм.

Нахил 3%, ширина даху 6600. Нахил робиться від середини даху, тобто на 3300 мм нахил дасть 99 мм. Тобто, зтяжка має товщину 100 мм біля парапету і 200 мм по центру.

На зтяжку - гідроізоляційна мембрана.

Я так розумію, це стандартна конструкція плоского даху.

Дах буде експлуатуватися так. Будуть розташовані вазони під рослини (квіти, овочі). Можливо, сонячні колектори та сонячні батареї.

Виникли питання.

1. Таки це нормальна кострукція? Треба покрити зтяжку мембраною і це все?

2. Що таке ця гідроізоляційна мембрана? Маю на увазі, який конкретно матеріал? Теми читав, гуглив, але то складна справа розібратися самому.

3. Чи не занадто товста зтяжка? Зробити менше нахил і меншу базову товщину? Наприклад 50 мм і нахил 2%, що дасть 120 мм в середині даху.

Бо мені здається, що архітектор тут перестарався.

1. Пирог концептуально правильный.

2. Слой утеплителя правильной толщины.

3. Уклон можно сделать и 1%. Можно даже сделать 0%. Вода не будет стоять на кровле даже слоем в 5 мм при наличии воронок. Налейте на горизонтальный стол 10 л воды и посмотрите какой толщины на нем останется слой воды.

Уклоны делают на случай, если плоскость стяжки будет с линзами - впоследствии с лужами. Поэтому Ваши 2% - вполне рабочий вариант.

4. В нижней точке (сливная воронка) толщина стяжки должна быть не менее 60 мм.

5. В Вашем случае кровельная мембрана должна быть :

- стойкой к стоячей воде (лужи)

- стойкой к ультрафиолету

- стойкой к износу

- при возможном проколе (кровля будет эксплуатироваться как техническая площадка) последствия должны быть минимальны и ремонт места повреждения простым

- светлых тонов для снижения нагрева кровли летом

- долговечность мембраны должна быть подтверждена документом независимой лаборатории

Дякую за відповідь.

Так, про нахил я розумію. Калюж на даху не хочу. 2% буде ОК.

От зараз не можу вже знайти фото. Здається, це ви, Propeller, в якійсь темі постили.

Чи варто заморочуватись і робити по всьому периметру даху заглиблення - жолоб? Чи дає він якісь переваги?

З усіх матеріалів, які знайшов, відмітив для себе Ізофлекс ПУ 500. Здається, він відповідає всім вимогам.

А от чи варто додатково покривати мембрану ще чимось? Типу захисного шару. Наприклад, хтось насипає керамзит. А хтось покриває мікроцементом.

І ще одне. Я поки що не розумію, що треба робити зі снігом чи ожеледицею на даху. Я доволі лінивий. І не маю бажання згрібати сніг чи колоти там лід (як його взагалі колоти, щоб не пошкодити мембрану?).

Так от, чи дружать зтяжка і мембрани з нагрівальним електричним кабелем?

Взагалі, ці протиожеледні кабелі призначені для поверхневого монтажу. Це не варіант для плоского даху. Я же думав, що можна вмурувати кабель для теплої підлоги в саму стяжку.

Чи варто заморочуватись і робити по всьому периметру даху заглиблення - жолоб? Чи дає він якісь переваги?

Смотрите рисунки.

Обычно такой вариант делают когда воронки парапетные.

Это упрощает организацию разуклонки. Исполнитель уходит от диагональных маяков. Обычно такой вариант выбирают те, кто делает себе кровлю сам.

З усіх матеріалів, які знайшов, відмітив для себе Ізофлекс ПУ 500. Здається, він відповідає всім вимогам.

А от чи варто додатково покривати мембрану ще чимось? Типу захисного шару. Наприклад, хтось насипає керамзит. А хтось покриває мікроцементом.

По ПУ-500 можно нанести слой ТОП-Коут 720. Расход = 0,25 кг на 1 м кв.

www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_45.pdf

5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22#prettyPhoto[gallery1]/7/

І ще одне. Я поки що не розумію, що треба робити зі снігом чи ожеледицею на даху. Я доволі лінивий. І не маю бажання згрібати сніг чи колоти там лід (як його взагалі колоти, щоб не пошкодити мембрану?).

Так от, чи дружать зтяжка і мембрани з нагрівальним електричним кабелем?

Не делайте высокоми парапеты.

У Вас там вроде 400 мм. Можно сделать 200 мм.

Обогрев Можно дать как по всей поверхности так и локально в районе сливных воронок.

Взагалі, ці протиожеледні кабелі призначені для поверхневого монтажу. Це не варіант для плоского даху. Я же думав, що можна вмурувати кабель для теплої підлоги в саму стяжку.

На сколько я знаю есть системы обогрева даже садовых дорожек (вмонтированные вариант). Система обогрева зоны слива обычно - просто кусок незащищенного кабеля.

А як підібрати діаметр водовідводу?

У мене дах 6600*14100 м (внутрішній розмір між стінами парапету). Ну ще мінус "будка" виходу на дах.

Архітектор заклав по 5 зливів з кожної сторони діаметром по 160 мм. Це ж і труба буде діаметром 160 мм. Чи це не занадто?

П.С. А хтось може назвати гідного виробника водостоків? На що варто звернути увагу?

В першу чергу цікавить та частина (не знаю, як називається - воронка?), що монтується в парапет і в яку, власне, стікає вода з покрівлі.

1. Если будете применять полиуретан или другую любую контактную (жидкую) мембрану, проще мастику, то парапетная воронка должна быть из металла. Причина - к пластикам ПВХ, Полипропилен можно что-то приклеить или расплавлением или растворением.

2. Воронку желательно сделать прямоугольного или квадратного сечения.

Обычно 100х150 самое то. Причем 150по высоте.

Для своих кровель мы делаем воронки сами. Из оцинковки. На внутреннюю поверхность воронки тоже наносится мастика. Итоге вода уходит с кровли по бесшовному ковру.

В подельник сброшу фото как это выглядит.

3. ВНИМАНИЕ! По расчетам ливневой нагрузки в наших широтах воронка диаметром 100 мм обслуживает площадь 500 м кв. Но. На кровле их должно не менее 2. На случай, если одна засориться (ворона застряла).

Количество воронок увеличивают и для снижения толщины стяжки с разуклонкой.

Перерив, гадаю, весь Інтернет. У продажу є тільки воронки із ПВХ... Тепер зрозуміло, чому ви самі собі робите.

А як робите - це 1 цільний лист чи з 2 частин? Я не уявляю, як її можна так з 1 листа вигнути.

Ну якщо ви воронку і з середини покриваєте мембраною, то можна і з 2 деталей робити.

Значить, я роблю воронку 100х150 мм, а з зовнішньої сторони стіни ставлю перехідник на круглу трубу діаметром 100 мм і цього буде достатньо. Ну і кількість водостоків беру чисто виходячи зі зручності. На мій дах по 3 з кожної сторони буде ок.

А про ворону, що застрягла - це образно чи реальність? Нащо птаху лізти у трубу?

А як робите - це 1 цільний лист чи з 2 частин? Я не уявляю, як її можна так з 1 листа вигнути.

Ну якщо ви воронку і з середини покриваєте мембраною, то можна і з 2 деталей робити.

Делаем похожим способом из цельного листа оцинковки толщиной 0,6..

Шов получается 1 - в верхней части воронки. На фото ниже видно.

Значить, я роблю воронку 100х150 мм, а з зовнішньої сторони стіни ставлю перехідник на круглу трубу діаметром 100 мм і цього буде достатньо. Ну і кількість водостоків беру чисто виходячи зі зручності. На мій дах по 3 з кожної сторони буде ок.

Если у Вас будет организован подогрев в зоне воронки, то Вам хватит сечения 100х100 мм.

Три штуки с каждой - это вопрос удобства. По выполнению свой функции (беспрепятсвенного отвода воды с кровли) справится и 1 воронка.

Можно без переходника. Просто сделать сброс воды вот в такую воронку.

ibud.ua/ru/p598-c2825-voronka-vodosbornaya-hunter-112-mm

А про ворону, що застрягла - це образно чи реальність? Нащо птаху лізти у трубу?

Это образно. Может забить листва, если над кровлей есть ветки дерева (высокое дерево).

З воронкою зрозуміло. Я думав, ви повністю повторюєте конструкцію воронок з ПВХ.

А можете сказати, яка там в кінці-кінців виходить товщина шару мастики? Це ж вона покриває і армуючу сітку. А на фото не видно слідів від сітки.

Нахил 3%, ширина даху 6600.

Делайте уклон меньше. У меня 1,3%. Ничего не стоит.

Добавлено через 2 минуты

Тобто, зтяжка має товщину 100 мм біля парапету і 200 мм по центру.

Не правильно. Лучше делать стяжку толщиной 60 мм нижняя точка и 80 мм верхняя. А разницу компенсировать утеплителем с уклоном (клиновидным).

Но переход должен быть плавным, а не лесенкой, чтобы избежать лишних напряжений бетона.

З воронкою зрозуміло. Я думав, ви повністю повторюєте конструкцію воронок з ПВХ.

 

А можете сказати, яка там в кінці-кінців виходить товщина шару мастики? Це ж вона покриває і армуючу сітку. А на фото не видно слідів від сітки.

1. ПВХ и другие рулонные технологии - это шовные покрытия. А швы - это всегда риск. Поэтому они оставляют такие "лапухи" на воронках, чтобы увеличить площадь контакта мембраны с проходным элементом.

В случае с мастиками (бесшовные покрытия) все проще.

2. Там не сетка, а полиэстеровый холст.

Тут видно :

5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=43#prettyPhoto

Толщина слоя с армированием (расход мастики 2,2-2,5 кг на квадрат) около 2 мм.

То есть, это та толщина слоя мастики, при котором проводились испытания и получен сертификат по ETAG 005 (W3) по ожидаемому сроку службы в 25 лет.

3. Вы, кстати можете сделать себе такой вариант парапетной воронки. Парапетный желоб. Там вообще все просто-препросто.

5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6#prettyPhoto

На первом фото. Пирог гидроизоляции поближе. Там видно что из себя представляет армирование.

На втором фото. Герметизация воронки со стороны фасада. Мастика посыпается песком для организации поверхности, на которую можно наносить отделку.

А разницу компенсировать утеплителем с уклоном (клиновидным).

Це ж скільки еппс треба перепаскудити, щоб то все вирізати. Готовий клиновидний бачив в Інтернеті, але там кути не підходящі.

Добавлено через 29 минут

3. Вы, кстати можете сделать себе такой вариант парапетной воронки. Парапетный желоб. Там вообще все просто-препросто.

Я таки хочу собі парапет трохи вищий. Замовити квадратні труби з оцинковки - не проблема.

У мене закладена металева огорожа. Тільки хочу, щоб вона не вертикально "вставлялася" у бетон, а горизонтально з внутрішньої сторони парапета.

У вашому варіанті треба робити стовпчики... Мені простіше виставити термоблоки і залити суцільну стіну з бетону.

До речі. У мене ж внутрішня стінка парапета - пінопласт. А мастику можна прямо на нього наносити, чи спочатку треба поштукатурити?

Це ж скільки еппс треба перепаскудити, щоб то все вирізати. Готовий клиновидний бачив в Інтернеті, але там кути не підходящі.

С одного листа получается 2 клина(разрез идет по диагонале, гипотенузе). С набором высоты используется клин и добор/ы. Я делал клины своими силами с помощью нихромовой проволоки и латра.

Если легче заливать на кровлю 20 см бетона, то имеет место быть. Только клинами вы добавляете утепление и снимаете дополнительную нагрузку.

Так, можливо, це і робоча ідея. Треба спочатку це все намалювати...

Только клинами вы добавляете утепление и снимаете дополнительную нагрузку.

Ви маєте на увазі те, що доведеться заливати менше бетону і дах буде легший?

У вашому варіанті треба робити стовпчики... Мені простіше виставити термоблоки і залити суцільну стіну з бетону.

Тогда при заливке парапета просто заведите в бетон через пенопласт закладные под крепеж перилл.

До речі. У мене ж внутрішня стінка парапета - пінопласт. А мастику можна прямо на нього наносити, чи спочатку треба поштукатурити?

Вы будете утеплять верхний торец парапета?

Сверху на парапете будет традиционная металлическая крышка?

Или будете "облизывать" его гидрой ? Вот так :

Так, парапет буде утеплений з усіх боків - включно з верхнім торцем. Ніде немає виходу бетону назовні. І так, планую обмазати його і зверху, як на ваших фото.

От думаю, чи треба штукатурити пінопліст (еппс) перед нанесенням гідроізоляції?

Також не знаю, чи треба додатково накривати металевою кришкою. Виглядає так, що не треба. Дерев настільки високих поруч немає - гілка не обломиться, гідроізоляцію чи еппс не зруйнує. Якщо тільки сам чимось не пошкоджу.

Добавлено через 14 минут

Propeller, а от на останньому фото жолоб примикає до парапета. Ото місце примикання - там такий трикутний скіс. Це зроблене виключно герметиком чи цей край жолоба так сформований бетоном?

Я розумію, що можна зробити по різному.

Можна плиту можно підвести до парапету чисто горизонтально (ну, не рахуючи уклону). І сформувати ото примикання герметиком.

А можна зробити "наплив" з бетону.

Тільки ж у першому випадку багато герметика піде. Він же дорожчий за бетон, так? Як зробити доцільніше?

Так, парапет буде утеплений з усіх боків - включно з верхнім торцем. Ніде немає виходу бетону назовні. І так, планую обмазати його і зверху, як на ваших фото.

Я тоже сторонник этого варианта.

От думаю, чи треба штукатурити пінопліст (еппс) перед нанесенням гідроізоляції?

Ниже фото нанесенного на пенопласт и ЭППС ПУ-500.

При нанесении на пенопласт ПУ не перекрывает большие поры на пенопласте, поэтому материал стОит армировать. На фото видно.

С ЭППС проще, но и тут я сторонник армирования.

И пенопласт и ЭППС отрываются по телу, а не в месте контакта ПУ с утеплителем.

ПУ подраствряет пенопласт и ЭППС, поэтому есть смысл перый слой делать очень тонким для скорейшего испарения растворителя из слоя ПУ.

Також не знаю, чи треба додатково накривати металевою кришкою. Виглядає так, що не треба. Дерев настільки високих поруч немає - гілка не обломиться, гідроізоляцію чи еппс не зруйнує. Якщо тільки сам чимось не пошкоджу.

Если ПУ будет армированным , то риск прокола гидры , лежащей на деформируемом основании (пенопласт , ЭППС) существенно снижается. Если же гидра будет на жестком основании (стяжка, дерево,штукатурки на менее 1 см толщиной), то риск её механического случайного повреждения мизерный. У нас за 12 лет работы ПУ еще не было таких случаев.

Да и в случае повреждения контактной гидроизоляции (гидроизоляция, которая приклеена ко все поверхности) в отличие от мембран механического крепления возникает локальная проблема, которую легко устранить. Ниже на фото Технониколь хорошо иллюстрировала разницу реакции покрытий на повреждение.

Добавлено через 14 минут

Propeller, а от на останньому фото жолоб примикає до парапета. Ото місце примикання - там такий трикутний скіс. Це зроблене виключно герметиком чи цей край жолоба так сформований бетоном?

Я розумію, що можна зробити по різному.

Можна плиту можно підвести до парапету чисто горизонтально (ну, не рахуючи уклону). І сформувати ото примикання герметиком.

А можна зробити "наплив" з бетону.

Тільки ж у першому випадку багато герметика піде. Він же дорожчий за бетон, так? Як зробити доцільніше?

Это называют галтель.....выкружка.

Мы её всегда делаем эластичной из герметика.

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3528274&postcount=168

Выкружку делаем 2 видов.

В зависимости от размеров кровли и поведения стяжки.

Первый вариант - без применения жгута из вспененного полиэтилена.

Предпоследнее фото.

Второй со жгутом. Последнее фото.

Второй вариант (иммитация работы герметика в деформационном шве) позволяет работать герметику в менее жестких условиях и увеличивает надежность герметизации примыкания.

Для формирования выкружки обычно 1 колбаса (туда 600 мл) идет на 3 мп примыкания.

А от ще одне питання. Планую піддашок/навіс над входом теж зробити з бетону. Плита товщиною 10 см є суцільною зі стінами будинку, з інших кутів опирається на 2 бетонні ж колонни.

Стіни у мене з термоблоків, тобто над плитою - пінопласт.

Питання в тому, чи треба захищати плиту і її торці мембраною, як плоский дах?

І чим замастити щілину між плитою та пінопластом - такою ж мастикою, як і на плоскому даху?

Поштукатурю та пофарбую.

Значит при гидроизоляции примыкания стена(фасад)-плита козырька на вертикали будет оштукатуренная поверхность, а на горизонтали бетон (стяжка с разоклонкой). Так?

Ловите :

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3528274&postcount=168

В принципі, зрозуміло. Треба робити так само, як і з самим дахом.

Питання більше було в тому, чи треба щось робити з самою плитою (горизонтальною поверхнею)? Гадаю, краще гідроізолювати тим самим, що і дах. Там всього 3 м. кв. Це не складно.

І питання чисто естетичне. Цей піддашок - під вікном спальні. Покрию я його мембраною, можливо ще отим додатковим ТОПКОАТ. Буде з вікна вид на сіру плиту... Її ж потім можна пофарбувати фасадною фарбою? Щоб хоч у колір фасаду було.

В принципі, зрозуміло. Треба робити так само, як і з самим дахом.

 

Питання більше було в тому, чи треба щось робити з самою плитою (горизонтальною поверхнею)? Гадаю, краще гідроізолювати тим самим, що і дах. Там всього 3 м. кв. Це не складно.

 

І питання чисто естетичне. Цей піддашок - під вікном спальні. Покрию я його мембраною, можливо ще отим додатковим ТОПКОАТ. Буде з вікна вид на сіру плиту... Її ж потім можна пофарбувати фасадною фарбою? Щоб хоч у колір фасаду було.

А Вы психоните и сделайте зеленую кровлю под окном. А?

Трава.....цветочки...

Или только трава

А вот как раз под Ваши 3 м кв.

Это уже достаточно развитая тема в Украине. Не говоря уже про мир.

Тем более доступ на "поляну" будет.