Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.

 

Хотелось бы

- АТОМ 160 или ССВА мини Самурай, но они уже на тыщонку-другую уже дороже, нажаль ...

 

себе брал АТОМ 160 . но от нынешних уже отличается видимо старая версия. по сравнению с остальными ничего не скажу. никогда не варил, это мой первый аппарат. полностью доволен. варил в основном мебельные каркасы из трубы 20х20х2 троечкой. двойкой терпения не хватало т.к. они маленькие и плевалось больше, но мож электроды такие... четверкой нормально варилось тоже, но не больше десятка 4 спалил особо никчему.. так петли разве что.

себе брал АТОМ 160 . но от нынешних уже отличается видимо старая версия.

Этот "старый" 160-й был базой всех Атомов, кроме "I-160C". Ему сначала добавили кнопу отключения Форсажа или Горячего старта и переименовали в "I-180M", а потом проапгрейдили до "I-180D" - добавили возможность полноценной регулировки автоматических функций (Анитстик, Горячий старт, Форсаж дуги).

Дуга очень жесткая - дырки палит, а с отрывом варить трудно, бо тянется сантиметра на полтора. Чуть меньше току даёшь - уже электрод не хочет гореть.

Такая же ситуация, варил своей ЭЛСВой, до этого все нормально, а в этот раз надо было приварить пластину 3 мм к арматуре 16 мм, намудохался жуть, в конечном итоге удалось на обратной полярности.

 

Я, конечно, в итоге заварил. Но за швы было стыдно

Аналогично

 

Но мне показалось, что в моем случае причина в напруге сети, наверное скачет сильно, я и раньше замечал при сварочных работах, какое то время варю, все шкварчит как надо, тут сосед включил насос, бах и начинает залипать, добавил ток, нормально, сосед выключил, у меня прожигает, уменьшаю. Надо наверное поставить ЗУБР да посмотреть что там на линии вообще.

Я к тому, что может и не всегда от аппарата зависит.

Такая же ситуация, варил своей ЭЛСВой, до этого все нормально, а в этот раз надо было приварить пластину 3 мм к арматуре 16 мм, намудохался жуть, в конечном итоге удалось на обратной полярности.

 

хм.. поймал себя на мысли что ниразу не заморачивался с вопросом куда втыкать держатель и массу... втыкал и варилось как само.. очень много переварил тонкого металла 1 и 2 мм. много конечно было зачистки. от двоечек много как разлеталось.. возможно теперь понимаю изза неправильной полярности.. зачищать приходилось большую площадь. а тройкой нормально, ею и варил восновном.. какой хз. была завернуты в газету труд за 80-мохнатый год. а двойку покупал обычные патоновские в эпике. попробую при разной полярности теперь...

 

Аналогично

 

Но мне показалось, что в моем случае причина в напруге сети, наверное скачет сильно, я и раньше замечал при сварочных работах, какое то время варю, все шкварчит как надо, тут сосед включил насос, бах и начинает залипать, добавил ток, нормально, сосед выключил, у меня прожигает, уменьшаю. Надо наверное поставить ЗУБР да посмотреть что там на линии вообще.

Я к тому, что может и не всегда от аппарата зависит.

 

кстати кроме отзывов и это сыграло наполовину в пользу выбора. помоему у атома был самый низкий порог, что подтверждалось и форумом народом. т.к. все работы на даче и гараже. напряжение иногда не ахти. лампы люминисцентные загораться не хотели.. мерцали как стробоскоп когда сеть просаживалась.. померял при 170 они не работают в общем. а сварочник варил. но насколько разница в его работе от напряжения хз, не вникал.

 

 

ну както так вышло

Такая же ситуация, варил своей ЭЛСВой, до этого все нормально, а в этот раз надо было приварить пластину 3 мм к арматуре 16 мм, намудохался жуть, в конечном итоге удалось на обратной полярности.

 

На обратной полярности как раз сильнее и палит.

Попробуйте электродом резать металл на обеих полярностях и увидите.

Я, когда тонкий металл варил электродами, всегда прямую полярность ставил.

 

3мм к 16мм вообще пофиг какой полярностью, если тока достаточно. Скорей всего в Вашем случае действительно виновата просаживающаяся сеть.

 

Но как просаживается сеть я хорошо знаю - в гараже была раньше такая беда.

В случае же с Торусом он именно стабильно гадко варил)))

Случайно реклама всплыла. Кому хочется дешевого? Налетай! ))))

teslaweld.com/svarochnyy-invertornyy-apparat-tesla-weld-mma-201-igbt?utm_source=criteo&utm_medium=tizer&utm_campaign=tizer&utm_content=svarochnye-invertory-mma&utm_term=tesla-weld-mma-201-igbt&did=504287391

Снят с производства.

З великою імовірністю його вже й в наявності немає. Але є майже такий само, тільки за 2400 грн. Куди доставляти замовлення?

Добрый день всем.

 

Есть желание освоить сварку алюминия.

Что именно варить? - уголки, трубы профильные, толщина метала 2-4мм

Посоветуйте аппарат какой взять.

Купить дешевый, но он не будет варить и из-за этого сделать вывод что утопическая идея - плохой результат.

Но и на попробовать много выделять не хочется, почему и прошу совета.

 

Спасибо заранее.

Добрый день всем.

 

Есть желание освоить сварку алюминия.

Что именно варить? - уголки, трубы профильные, толщина метала 2-4мм

Посоветуйте аппарат какой взять.

Купить дешевый, но он не будет варить и из-за этого сделать вывод что утопическая идея - плохой результат.

Но и на попробовать много выделять не хочется, почему и прошу совета.

 

Спасибо заранее.

Для "попробовать " - вот видео

хм... в принципе затрат для попробовать практически вообще никаких... правда у меня полуавтомат до 200А но думаю справится с такой задачей "для попробовать"

даже не думал в сторону полуавтомата, думал ручную.

Спасибо. Попробуем.

Для "попробовать " - вот видео

 

Вот и я точно так же, когда изредка возникала нужда варить алюминий, полуавтомат использовал. Не покупать же ас-тиг для трёх или четырех раз за несколько лет.

Змінено 20 січня 2019 користувачем tomkol

А кто-то пользовался оптимизатором потока для углекислоты/аргона?

Например, таким: www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&category_id=10&flypage=flypage.tpl&product_id=992

 

Есть польза?

Посоветуйте аппарат какой взять.

 

Если сварка алюминия не каждодневное занятие, то имхо проще и дешевле просто сваривать электродами по алюминию.

 

Добавлено через 1 минуту

А кто-то пользовался оптимизатором потока для углекислоты/аргона? ...Есть польза?

 

Экономит до 50% защитного газа;

 

Этот рекламный слог меня сразу убеждает в бесполезности этой штуковины...

А кто-то пользовался оптимизатором потока для углекислоты/аргона?

...

Есть польза?

 

Логика работы должна быть такая:

1. Первая ступень - грубая регулировка (понижение давления со 150 до например 10 Атм)

2. Вторая ступень - тонкая регулировка (понижение до 1-2 Атм)

3. Дополнительно можно поставить ротаметр или просто кран

 

По идее можно взять обычный маленький редуктор

Регулятор расхода (универсальный) АР-40/У-30ДМ

выкрутить из его выходного штуцера жиклер "с калиброванным отверстием", потому что уже не нужен если после него будет вторая ступень редукции, и еще потому что он и есть одной из главных причин "пшиков".

подключить после него пропановый редуктор или Оптимизатор ДМ Lite

(он по идее должен регулироваться, это походу пропановый урезанный редуктор)

 

Наиболее эффективный вариант устранения "пшиков" - второй редуктор/оптимизатор поставить на входе в сварочный аппарат перед газовым клапаном или газовый клапан поставить сразу за редуктором.

 

 

Двухступенчатая система редукции актуальна для аргона и смесей - для поддержания стабильного рабочего давления при постоянно падающем давлении в баллоне.

Для углекислоты достаточно просто исправного одноступенчатого редуктора.

 

По поводу 50% экономии - при уже изношенном редукторе и в режиме "прихваток" процент может быть еще выше.

 

На их рекламном графике как раз и нарисованы данные для изношенного редуктора или для редуктора с расходомером.

 

 

Так как сам редуктор с ротаметром настроен на 3.5 Атм, то он в обязателном порядке будет давать "пшики", так как без ротаметра или без жиклера расходомера 1-2 Атм в принципе достаточно для сварки.

 

Другими словами все эти "регуляторы расхода", то ли с калиброванными жиклерами, то ли с ротаметрами - они ведут себя как дефектные или изношенные редукторы - во время перерыва между работой они закачивают это избыточное давление в шланг, которое и пшикает в начале сварки. Отсюда и потребность в "костыле" - оптимизаторе, в первую очередь для расходомеров/ротаметров. И еще один облом - расходомер/ротаметр после установки "оптимизатора" уже будет врать, так как буде показывать расход все еще сжатого перед "оптимизатором" газа.

 

PS: в общем "новый" Редуктор кислородный БКО-50-4ДМ до сих пор единственное, что Донмет делает толковое для ПА.

Есть и хорошая фильтрация, и возможность отремонтировать, и лучше противостоит замерзанию.

Ну и может Оптимизатор ДМ Lite поставить перед клапаном сварочника.

Змінено 27 січня 2019 користувачем brat-h

Хорошим вариантом для CO2 будет такая версия событий:

1. Баллон с углекислотой выдержать день-два в перевернутом положении, потом стравить отстоявшуюся грязь (сколько не знаю, на глаз ). Вернуть баллон в нормальное положение и наверное еще дать немного отстояться. Ну или покупать качественную углекислоту.

 

2. Подключить подогреватель газа, особенно зимой (хорошо если бы их делали с возможностью установки в них предварительных фильтров, тогда можно было бы даже дешевые Донметовские редукторы ставить).

 

3. Кислородный редуктор БКО-50-4ДМ - у него дополнительная фильтрация перед клапаном;

также лабиринтная траектория поступления газа к клапану - в общем крупная грязь не пройдет ;

достаточно массивный и поэтому труднее замерзает;

корпус выточен из цельного куска латуни, а не вылит или запечен/спрессован, что в свою очередь может сопровождаться скрытыми дефектами/несплавлем/пузырями в литье, хотя точеный и тяжелее.

 

Для экономии денег на этом можно остановиться, просто вовремя ремонтировать редуктор если начнет пшикать.

 

Если фанаты экономии:

 

4. Поставить клапан сразу за редуктором, или второй регулируемый редуктор низкого давления (пропановый), может даже перед клапаном в сварочнике.

 

 

Для аргона и смеси:

 

1. Баллон.

2. Редуктор высокого давления (без всяких жиклеров/ротаметров).

3. Редуктор низкого давления типа пропанового.

 

Ну или сразу двухступенчатый редуктор без ротаметров/жиклеров.

 

Для измерения расхода газа - купить ротаметр для сопла на горелке.

 

В общем мораль всей басни такова, что со всеми этими регуляторами, расходомерами, ротаметрами, оптимизаторами нет ничего толкового "от начала до конца", чтоб было компактно и не нужно было лепить "колохозы", и чтоб не "пшикало". (Что-то теорией заговора попахивает )

Поступил проще - на олх купил 2 углекислотных редуктора с хранения , упакованы отлично , манометры отдельно упакованы , на соединительной трубке перерезал резьбу , скрутил их один за другим , отстроил первый на выходе где-то 1-2 атм , второй - на слух возле уха ( хотя е6сть ротаметры у меня , но на слух - самое как по мне верное решение , ротаметр иногда врёт и газа прёт очень много ), пшики есть , но они можно сказать минимальны , расход газа в итоге оптимальный , на улице немного на последнем добавляю , в гараже - сбавляю , т.к. на улице ветром газ сдувает и металл при сварке пузырится , в гараже же газа нужно подавать меньше , визуально при сварке видно хватает его или не хватает , настроить раз , прислушаться ухом какой примерно звук , к щеке поднести горелку ( естественно ролик на подающем поднят , чтобы проволока не выходила ) , тогда расход можно свести к минимуму , а настраивать как книга пишет - условия там описаны завышенные , приблизительные , всё подбирается уже индивидуально , от скорости подачи проволоки , от тока , от качества самой проволоки и свариваемого металла .

отстроил первый на выходе где-то 1-2 атм

после первой ступени может лучше сделать большее давление, что вторая ступень уверенней закрывалась, и может даже чтоб при расходе газа и падении давления на аргоне и смеси чтоб был эффект самокоррекции финального давления... ладно, тут уже целое поле для экспериментов...

 

на трубке перерезал резьбу

 

"перенарезал" наверное

 

пшики есть , но они можно сказать минимальны

 

ну, чтоб не пшикало - пропановый в качестве второй ступени более привлекателен тем что редукционный узел в нем это - "резиновое" кольцо седла упирается в металл клапана, далее - клапан и седло центрируются относительно друг-друга толкателем клапана, да и сам толкатель клапана удерживается от перекосов седлом и клапаном. Визуально для регулировки низкого давления он намного лучше подходит. На практике вроде тоже. (рисунок внизу)

 

Интересно то, что если сделать из более длинного отрезка заготовки для корпуса двухступенчатый редуктор - с одной стороны например "малоформатный универсальный" как первая ступень, а с другой стороны "малоформатный пропановый" в качестве второй ступени. При этом, по сравнению с двумя редукторами подключенными последовательно, "экономится" как минимум один манометр, комплект входящих-выходящих штуцеров, плюс-минус один аварийный клапан. И по цене если бы это стоило как...

По материало-затратам такой вариант по идее сравним с большим "новым" БКО-50-4ДМ, по объему токарно-фрезеровальных работ - тоже (для соединения первой и второй ступени можно воспользоваться технологическими отверстиями для аварийного клапана после первой ступени, то есть просто экономится один "комплект" входных-выходных каналов, без добавления новых). В общем двух-ступенчатый редуктор мог бы стоить где-то как один БКО-50-4ДМ (ну, максимум полтора )...

 

Инженерной работы - один раз (даже просто совместить уже существующие технологии), ну и плюс полезная оптимизация в хорошем смысле слова. А в качестве маркетинга - "двухступенчатый редуктор - по цене одного", "недорогие и доступные ремкомплекты", "супер-пупер экономия дорогих благородных газов в одном корпусе"...

Это ж не какие-то "запретные запредельные технологии" - просто добавить в модельный ряд то, что уже давно есть у всех серьезных производителей.

 

PS: Донмет, двухступенчатый редуктор недорого, экономия газа, Украина

(это для роботов)

Змінено 28 січня 2019 користувачем brat-h

А кто-то пользовался оптимизатором потока для углекислоты/аргона?

Например, таким: www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&category_id=10&flypage=flypage.tpl&product_id=992

 

Есть польза?

 

Я просто отрегулировал правильно редуктор, имеющий ротаметр. И нет ни пшиков, ни росы. Не говоря уж про обмерзание. Подогревалка валяется невостребованной.

Я просто отрегулировал правильно редуктор, имеющий ротаметр. И нет ни пшиков, ни росы. Не говоря уж про обмерзание. Подогревалка валяется невостребованной.

 

Если я правильно помню "отрегулировал" в смысле регулировочным болтом на самом редукторе, который преднастроен на заводе на 3,5 Атм и задуман так чтобы его больше не крутили.

Во время перерывов в работе эти 3,5 Атм обычно закачиваются в шланг и при следующем начале работы --- "пшик"

А потом в процессе тяжелых умственных изысканий кто-то придумал: "А давай для регуляторов расхода, то ли с ротаметрами, то ли без, возьмем поставим еще один редуктор, нерегулируемый, с расчетом где-то на 15 л/мин. И назовем его супер словом "оптимизатор", и будем торговать прибыль получать.

 

Из регулятора с ротаметром получается система:

 

1 Нерегулируемый редуктор высокого давления (зачем вам редуктор без точной регулировки? правильно - чтоб "пшикать" газ на ветер.)

2 Ротаметр. Это, скажем так, полуредуктор - с регулировкой пропускной способности при отборе газа, но без функции клапана и без ограничения давления при простое. Это то "удовольствие" (шарик в трубке точно показывающий расход газа при его отборе) за которое вы платите "пшиками".

3 Оптимизатор в роли второго нерегулируемого редуктора низкого давления - уже второй редуктор, при этом нерегулируемый. То есть это "костыль" для решения проблемы с первыми двумя пунктами, который и нерегулируемый, и который всю предыдущую систему делает бессмыленной (ротаметр начинает врать потому что показывает расход все еще сжатого газа)

 

В случае с обычным регулятором расхода без ротаметра:

 

1. Регулируемый редуктор (что уже очень хорошо)

2. Нерегулируемая "дюза" (нафиг бы она нужна была для более/менее опытного сварщика, хорошо что ее можно просто выкрутить чтоб получился обычный редуктор)

3. Еще один нерегулируемый редуктор.

 

Опять же, шкала на манометре опять же будет врать - будет показывать меньше чем в реале, так как после "откалиброванной расходной дюзы" будет еще одна "дюза" (оптимизатор).

 

Или - вместо всего этого "колохоза":

(не-)регулируемый первый редуктор,

(не-)регулируемый ротаметр (дюза)

(не-)регулируемый второй редуктрор "оптимизатор"

 

взять и наплевать на вводящую в заблуждение рекламу и поставить одноступенчатый регулируемый редуктор, а расход мерять или просто по второму манометру рабочего давления + по ощущениям + по опыту, ну или купить, а лучше ненадолго взять на прокат внешний ротаметр, посмотреть какой расход при каком показании второго манометра и отдать его обратно.

 

Если же хочется удобств и экономии, то двухступенчатый редуктор без встроенных ротаметров и "расходных дюз" и плюс внешний ротаметр на сопло горелки - это вариант для аргона и смеси.

Для углекислоты - просто одноступенчатый редуктор, пока в баллоне есть жидкая фаза, то давление у него будет постоянным, хотя послендие 2000 литров газа (из 12000 для 40л баллона) будут требовать корректировки редуктора (давление в баллоне будет падать, а рабочее давление будет расти).

 

В свое время после износа обычного кислородного БКО-50-ДМ4, взял вместо него БАМЗ-овский "регулятор расхода" с дюзой. Что-то я его накручивал-накручивал чтоб получить нормальную струю из сопла (по ощущениям еле заметная стуря газа, но при этом стабильная, как бы я ни крутил горелку, при сильном изгибе горелки проходимость повидимому ухудшается) и ерунда какая-то получилась, так как накручивать выше 5-6 Атм смысла нет, так как газовый клапан расчитан был на 5 Атм. Короче выкрутил я "расходную дюзу" и пользовался им как обычным редуктором.

 

PS: Просто злит то что - как хрени не доведенной до ума - так сто вариантов на любой вкус и цвет, а как правильный от начала до конца вариант/дизайн - так ноль... Зато есть новинки на букву "V" - "вертикальные редукторы, работайте с удовольствием, мы уже стали так похожи на крутые "геркулесы" или GCE". Да, все правильно, надо круто выглядеть...

Змінено 30 січня 2019 користувачем brat-h

Если фанаты экономии:

4. Поставить клапан сразу за редуктором,

 

Как-то я призадумался...

Вот стоит ротаметр, который выдает некий расход газа. Подразумеваю, что выдаваемый расход - стабилен. (Ну, по крайней мере, для СО2) Потом идет шланг до полуавтомата и на входе в полуавтомат этот шланг подключается к клапану.

При сварке клапан открыт и через тракт (ротаметр, шланг, клапан, рукав) идет равномерный поток газа.

Когда сварка прекращается, то клапан закрывается. Возможно, в этот момент в шланге создастся слегка повышенное давление. Но не думаю, что намного повышенное. Избыточное давление из рукава стравится и оставшийся в рукаве газ начнет понемногу выходить наружу.

При возобновлении сварки, откроется клапан и в начале рукава возникнет небольшой скачок давления который (скачок) будет понемногу ослабевать по мере прохождения газа по рукаву. Т.е. на выходе из горелки получится не хлопок, а постепенное нарастание давления.

Получается, что потеря газа идет только на участке после клапана. Т.е. чем ближе клапан к горелке, тем меньше будет потеря газа. И ни оптимизатор, ни второй редуктор эту потерю не предотвратят. Просто потому, что после клапана нет ничего, что препятствовало-бы уходу газа.

От хлопка, вызванного открытием клапана, ни оптимизатор, ни второй редуктор тоже, похоже, не спасут, т.к. они стоят до клапана. Вот если поставить их после клапана, тогда да - по идее они должны обеспечить просто плавное нарастание потока газа.

 

В чем я не прав?

 

Правка:

Ротаметр. Это, [...] без ограничения давления при простое.

Во-от... Т.е. хлопок ("пшик") получается сильнее. Второй редуктор (или оптимизатор) получается, не даст избыточному давлению газа при паузе заполнить весь шланг до клапана.

Получается, что второй клапан надо ставить или поближе к ротаметру (но при этом надо чтобы входное давление отсечки этого второго клапана было как можно ближе к максимальному давлению газа при сварке - ну чтобы как можно меньше газа уходило в шланг при паузе), или ставить второй редуктор перед или за клапаном и регулировать его (редуктор) так, чтобы он пропускал минимальное давление (создаваемое при минимальном расходе), которое может быть во время сварки.

регулируемый второй редуктрор "оптимизатор"

Да, скорее, просто второй регулируемый редуктор как можно ближе к клапану (или горелке). И этот редуктор и настраивать на требуемый в данной ситуации расход газа.

Избыточное давление, которое "пшикает" накапливается в шланге между редуктором/регулятором расхода с ротаметром или с дюзой.

 

В случае с хорошо работающим редуктором в шланге накапливается то давление которое слегка превышает нужное и настроенное для сварки (чем лучше закрывается редукционный клапан, тем меньше превышение давления, в этом смысле пропановый тип редуктора лучше из-за резинового кольца на седле, но для высокого давления он не подходит - резину просто вырвет от большого перепада давления).

 

В случае с изношенным клапаном или седлом редуктора - во время отбора газа он работает как и исправный - ограничивает проходное отверстие для газа высокого давления (грубо говоря работает как расходная дюза), но при прекращении отбора газа, клапан должен закрыться, но из-за износа газ все равно поступает под мембрану и дальше в шланги пока не создастся намного большее давление, которое заставит мембрану закрыть клапан "через силу" или пока не сработает аварийный клапан.

 

В случае с "регуляторами расхода" с расходной дюзой - редуктор настраивается на такое давление которое позволяет через тоненькое отверстие расходной дюзы давать достаточный объем газа для сварки, при отборе газа перед дюзой давление будет заметно больше чем после нее, и как только отбор газа прекратится (закроется клапан), то все это повышенное давление накопится и в шлангах, при следующем открытии клапана это избыточное давление быстро сделает "пшик".

То есть "регуляторы расхода" с дюзой работают как изношенный редуктор, который закрывается при значительном превышении давления, чем то, которое нужно для работы.

 

Регуляторы с ротаметром - это "другие яйца, но с таким же профилем".

Редуктор настраивается на 3,5 Атм, а ротаметр работает как "регулируемая дюза". И так же при закрытии клапана в шлангах накапливается ровно 3,5 Атм - это в 2-3 раза больше чем нужно для работы без всех этих "дюз", "регулировочных кранов на ротаметре", то есть это тоже "пшики".

 

Я один раз попробовал настроить "регулятор расхода", так чтобы он давал нормальный расход и не пшикал, не смог пока не выкрутил дюзу из выпускного штуцера, то есть пока не превратил его в обычный редуктор.

 

Чтобы избавится от пшиков - нужен просто четко работающий редуктор, который не дает избыточному давлению накапливаться в шлангах.

 

Чтобы избавиться от пшиков по другому:

1. Поставить второй редуктор, который будет закрываться при нужном давлении - это "ваши" оптимизаторы, можно поставить перед клапаном.

2. Поставить клапан сразу после регулятора расхода или дефектного редуктора - избыточному давлению просто не будет места где накапливаться, кроме объема под диафрагмой.

 

 

Как-то я призадумался...

 

Отож, столько лет рекламы и маркетинга со всех сторон, чтобы впихнуть заведомо "пшикающую" систему, а потом "оптимизаторы" к ней. Не подумайте про "Донмет" - это наверное у всех подряд есть. Все рекламируют только "плюсы", а для минусов - с удовольствием прорекламируют "костыли" от этих минусов.

Змінено 30 січня 2019 користувачем brat-h

Случайно реклама всплыла. Кому хочется дешевого? Налетай! ))))

teslaweld.com/svarochnyy-invertornyy-apparat-tesla-weld-mma-201-igbt?utm_source=criteo&utm_medium=tizer&utm_campaign=tizer&utm_content=svarochnye-invertory-mma&utm_term=tesla-weld-mma-201-igbt&did=504287391

Заглядывался на их сварочники.Гарантия 36мес.Но посмотрев куча роликов но ремонту инверторов,так ремонтники плюются от Теслы и Патона.

Поставить клапан сразу после регулятора расхода или дефектного редуктора

 

Но тогда газ будет уходить в атмосферу не только из пакета горелки, но и из шланга...

Скорее, как мне кажется, надо ставить регулируемый редуктор прямо перед клапаном и регулировать редуктор на требуемый расход.

Тогда при закрытии клапана, перед редуктором образуется избыток давления. Но это не страшно, т.к. клапан закрыт. А при открытии клапана, редуктор должен предотвратить "пшик" и просто продолжить подавать газ в соответствии со своей настройкой.

Но не уверен, что таким редуктором перед клапаном будет удобно пользоваться.

Если в чем-то я не прав - можете поправить.

Но в целом - благодарю за общение. Думаю, что вопрос прояснен. (По крайней мере - для меня )

так ремонтники плюются от Теслы и Патона

Простите , а кто плюётся? У патона 5 лет гарантия , ПЯТЬ ЛЕТ !!! Кто имеет патон , тот ремонтирует его бесплатно и по истечении 5ти лет - платно , но ремонтируют в одном сервисе в Киеве , повторюсь - так кто плюётся ? Или вы слышали звон ............ ?

Или для вас патон и тесла - одно и то-же ? Ошибаетесь .....

Простите , а кто плюётся? У патона 5 лет гарантия , ПЯТЬ ЛЕТ !!! Кто имеет патон , тот ремонтирует его бесплатно и по истечении 5ти лет - платно , но ремонтируют в одном сервисе в Киеве , повторюсь - так кто плюётся ? Или вы слышали звон ............ ?

Или для вас патон и тесла - одно и то-же ? Ошибаетесь .....

Звон с ютуба.Про ремонт стабов,инверторов.

Сам не ремонтирую.А по отзывам ремонтников,даже оф серфисы не хотят их ремонтировать после гарантии.Говорят купите новый.

 

Добавлено через 1 минуту

Я ничего не рекламирую,и ничей аппарат не хочу обидеть.Пока только интересуюсь и выбираю...

 

Добавлено через 9 минут

Патон даёт не все 5лет,а на бытовые 3 года