Влияние насоса в СО на температуру?

Прошу консультації.

Котел АОГВ маяк 10.Площадь отопления 75 м2.

На трассе подачи стоит насос гринфус на 3 скорости.

1 скорость самая малая 16/35

Воду разогрел до 75 градусов. Включается котел редко.

Если включить насос:

1) то вода сразу понижается до 40 градусов.

2) котел работает постоянно.

3) если дом прогрет то включается котел очень часто.

4) расход газа на шкале 3 (из 7) 12м3 сутки. А насосом 17 м3 сутки.

Вопрос: если в настенном котле супер экономном.

Электро котле стоит насос который работает постоянно.

Насосы в этих котлах работают постоянно то и жрать они будут много как по примеру выше?

В настенном газовом. В настенном электро котле трассы подачи и обратки воды не 50 мм.

Им надо постоянно работающий насос?

А если насос работает то и жрет много как у меня с 12 до 17 поднимаеться?

Я ничего с написанного не понял.

Но у меня один вопрос, Вы как отапливаете дом, поддерживаете постоянную температуру, или как печкой в хате нагрели и ждете пока остынет?

Я ничего с написанного не понял

Аналогично

Но потом посмотрел на время написания поста и все понял

При насосе котел жрет больше. Без насоса 12м2 с насосом 17м2.

Сегодня засекаю без насоса потребление с 11:10 до 12:10. Потом

С насосом час с 12:10 до 13:10.

Подогрев постоянный. Газовый котел сам включается и выключается поддерживая температуру.

На улице -9

Котел на шкале 3 (из 7). Потребление за 1 час без насоса 37868 803 - 37869 031 = 0.228 м3. 0.228х24 часа = 5.472 м2 сутки.

Странно. В октябре было намного больше на тестах.

В 12:10 включил насос. Жду показания.

На фото насос. Мой на мощностью 16/35 на 1 скорости.

Насосы другие 12/25 на 1 скорости. А моя скорость это у них вторая.

Получается надо снижать мощность насоса? Подключить его через диммер? (диммер для свтильника до 100 Ватт пойдет)?

При насосе котел жрет больше. Без насоса 12м2 с насосом 17м2.

Сегодня засекаю без насоса потребление с 11:10 до 12:10. Потом

С насосом час с 12:10 до 13:10.

 

Подогрев постоянный. Газовый котел сам включается и выключается поддерживая температуру.

 

На улице -9

Котел на шкале 3 (из 7). Потребление за 1 час без насоса 37868 803 - 37869 031 = 0.228 м3. 0.228х24 часа = 5.472 м2 сутки.

Странно. В октябре было намного больше на тестах.

В 12:10 включил насос. Жду показания.

 

На фото насос. Мой на мощностью 16/35 на 1 скорости.

Насосы другие 12/25 на 1 скорости. А моя скорость это у них вторая.

Получается надо снижать мощность насоса? Подключить его через диммер? (диммер для свтильника до 100 Ватт пойдет)?

С насосом СО работает с большей отдачей при той-же температуре на подаче, поэтому это не котёл жрёт больше, потому что тепло идёт не в котёл, а в отапливаемые помещения. Просто снижайте значение на крутилке, и всё. Кстати, КПД котла при работе насоса тоже выше (хоть и не очень значительно).

Через диммер подключать такие насосы нельзя - частота вращения так не регулируется. И нет смысла.

Добавлено через 7 минут

Логика такая - термопатрон автоматики установлен на подаче (в верхней части котла), и автоматика поддерживает температуру подачи. Без насоса Т подачи, допустим, 50, а Т обратки - 30., т.е. средняя ЭФФЕКТИВНАЯ температура - 40 градусов. А с насосом подача те-же 50, а обратка - 40, т.е. средняя эффективная температура - 45 градусов. Соответственно, температурный градиент между радиаторами и воздухом в первом случае 40-20=20, а во втором 45-20=25, т.е. теплоотдача на 25% выше, и на столько-же выше будет и тепловая мощность и потребление газа. Цифры от балды. На самом деле с насосом и старыми СО циркуляция может быть очень сильной, и дельта очень маленькой. Т.е. радиаторы могут иметь температуру 50 вверху и 45 внизу. В сравнении с "50 вверху и 30 внизу" это существенная разница.

Просто снижайте значение на крутилке, и всё. Кстати, КПД котла при работе насоса тоже выше (хоть и не очень значительно).

Прошло 2 часа на шкале 1 + насос.

37870 298 - 37870813= 0,515 х 24 часа = 12,36 м2 сутки. х 30дней = 370,8.

Мне пишут что засекать на 1-2 часа это бред. Надо засекать за несколько дней и то и за месяц.

НО! Но 12м3 сутки котел тянет БЕЗ насоса на шкале 3. Температура в комнате при этом одинаковая.

-

Пошел 3 час на шкале 1 + насос. Окончательный тест на сегодня. Думаю других показаний не будет.

-

Получается с насосом на минимальной мощности котла тянет газ так же как Без насоса на шкале "3".

Это наблюдение применимо ко всем котлам.

Тут есть тема где настенный с насосом тянет больше а без меньше, в целом одинаково как в примере выше.

Тоже самое большое потребление будет и в электро котле.

Прошло 2 часа на шкале 1 + насос.

 

37870 298 - 37870813= 0,515 х 24 часа = 12,36 м2 сутки. х 30дней = 370,8.

Мне пишут что засекать на 1-2 часа это бред. Надо засекать за несколько дней и то и за месяц.

НО! Но 12м3 сутки котел тянет БЕЗ насоса на шкале 3. Температура в комнате при этом одинаковая.

-

Пошел 3 час на шкале 1 + насос. Окончательный тест на сегодня. Думаю других показаний не будет.

-

Получается с насосом на минимальной мощности котла тянет газ так же как Без насоса на шкале "3".

Это наблюдение применимо ко всем котлам.

Тут есть тема где настенный с насосом тянет больше а без меньше, в целом одинаково как в примере выше.

Тоже самое большое потребление будет и в электро котле.

Вы неправильно описываете и неверно интерпретируете результаты своих опытов. Котёл ничего не "тянет". Если котёл берёт 12 м3 газа на "1" с насосом и 12 м3 газа на "3" без насоса - то значит что на "1" с насосом в доме будет так-же тепло, как на "3" без насоса. Почему так происходит - я пояснял. Хотите - перечитайте.

Расход газа МОЖНО замерять за 1 час, но комнатная температура, соответствующая определенной мощности котла и уличной температуре стабилизируется минимум через 12 часов, а то и через несколько суток - зависит от разных факторов.

Ещё раз мой совет - не надо там ничего мудрить с насосом - просто снижайте задание на газовом блоке.

Добавлено через 7 минут

Да, крутилка на газовом блоке регулирует НЕ мощность. Она примерно соответствует заданию температуры подачи. А реальная мощность будет зависеть от перепада температур подача-обратка и от расхода теплоносителя. Включение насоса расход увеличивает, и, автоматика, с целью поддержания Т подачи поддаёт газку. Поэтому просто снижайте задание, и будет вам счастье.

то значит что на "1" с насосом в доме будет так-же тепло, как на "3" без насоса.

Расход газа МОЖНО замерять за 1 час, но комнатная температура, соответствующая определенной мощности котла и уличной температуре стабилизируется минимум через 12 часов, а то и через несколько суток - зависит от разных факторов.

мой опыт:

гонял котел на "3" + насос. Вода была +60+65 . Температура в доме около +16,8.

потом повернул на шкалу "1" + насос. И 1 час все остывало и расход показал 0.016 час.

Второй час я опубликовал тут = 0,515 м3/час

Ещё раз мой совет - не надо там ничего мудрить с насосом - просто снижайте задание на газовом блоке.

Я отключу котел. Поставлю в комнату электро обогреватель который тянет 35 кВт/сутки.

И за месяц заплачу 35х1,6=56 грн сутки х 30 дней = 1680 грн.

Вернусь к газовому конвектору в стене в одной комнате который тянет 1 шкала = 1м3. Не более 210 м3 месяц.

Тем самым вложусь в субсидию до 290 м3.

Субсидию 2000 грн на все.

Меня настрополии дома что надо топить весь дом ибо он цветет.

Но в отапливаемом доме температура +12+14 (не считая жилой 1 комнаты).

А в НЕ отапливамом доме +9+10. При условии отопления 1 комнаты, жилой, в центре дома 20м2.

Эти 2-4 градуса в не жилых комнатах мне обходятся дорого. А Плесень развивается при +9 и при +14.

Главное (как скзазал архитектор в 1986 году этого дома по професси и владелец) это хорошая вентиляция.

Как сделать теплую приточную вентиляцию (не на 1 кВт тен..) не понятно. Заводская модель 100 мм диаметром тянет 400 Вт на приток.

Но у них приток по нормам воздуха на человека от того и ТЭН "мощный". А если для плесени достаточно очень малого притока. Примерно как обороты "вентилятора под потолком" летом" то и тэн надо ватт на 40. Саморегулирующся кабель в отверстие 50 мм в стене например.

Больше Спасибо!

15,5-15,9 градуса в комнате где 2 батареи. В комнате где батаре прикручены задвижкой +12+13. На трассе ближе к котлу +14.

 

 

мой опыт:

гонял котел на "3" + насос. Вода была +60+65 . Температура в доме около +16,8.

потом повернул на шкалу "1" + насос. И 1 час все остывало и расход показал 0.016 час.

Второй час я опубликовал тут = 0,515 м3/час

 

0,515 х 24 х 30 дней = 370 м3 х 6 грн = 2224,8 грн.

Я отключу котел. Поставлю в комнату электро обогреватель который тянет 35 кВт/сутки.

И за месяц заплачу 35х1,6=56 грн сутки х 30 дней = 1680 грн.

 

Вернусь к газовому конвектору в стене в одной комнате который тянет 1 шкала = 1м3. Не более 210 м3 месяц.

Тем самым вложусь в субсидию до 290 м3.

Субсидию 2000 грн на все.

 

Меня настрополии дома что надо топить весь дом ибо он цветет.

Но в отапливаемом доме температура +12+14 (не считая жилой 1 комнаты).

А в НЕ отапливамом доме +9+10. При условии отопления 1 комнаты, жилой, в центре дома 20м2.

Эти 2-4 градуса в не жилых комнатах мне обходятся дорого. А Плесень развивается при +9 и при +14.

 

Главное (как скзазал архитектор в 1986 году этого дома по професси и владелец) это хорошая вентиляция.

Как сделать теплую приточную вентиляцию (не на 1 кВт тен..) не понятно. Заводская модель 100 мм диаметром тянет 400 Вт на приток.

Но у них приток по нормам воздуха на человека от того и ТЭН "мощный". А если для плесени достаточно очень малого притока. Примерно как обороты "вентилятора под потолком" летом" то и тэн надо ватт на 40. Саморегулирующся кабель в отверстие 50 мм в стене например.

 

Больше Спасибо!

Можно прекращать отопление при условии что помещения в которых нет отопления не связаны с жилыми помещениями. Грибок развивает не от температуры, а от влажности (сырости). А влажность в помещении возникает от жизнедеятельности. Т.е. мы дышим, потеем, пользуемся водой, сушим, храним влажные продукты и т.п. А потом это всё конденсируется на холодных поверхностях.

То что вы изначально спросили к экономии отношения не имеет. Отключайте неотапливаемые помещения, в отапливаемых исключаете перетоп, утепляете - и будет вам счастье. А о насосе будете думать в том случае, если есть недостаток или избыток циркуляции (если вы сумеете его обнаружить).

Можно прекращать отопление при условии что помещения в которых нет отопления не связаны с жилыми помещениями

Грибок развивает не от температуры, а от влажности (сырости). А влажность в помещении возникает от жизнедеятельности. Т.е. мы дышим, потеем, пользуемся водой, сушим, храним влажные продукты и т.п. А потом это всё конденсируется на холодных поверхностях.

В не отапливаемых комнатах глухие окна. Коматы тупиковые. С этих комнат надо приток воздуха который будет вытягиваться вентиляцией над котлом в другом конце дома.

Надо приточную. Но как сделать теплую и без конских объемов в 100 м3 час.

В другой теме писал что установил в глухое окно ""Провітрювач віконний Вентс ПО 400""

То что вы изначально спросили к экономии отношения не имеет. Отключайте неотапливаемые помещения, в отапливаемых исключаете перетоп, утепляете - и будет вам счастье. А о насосе будете думать в том случае, если есть недостаток или избыток циркуляции (если вы сумеете его обнаружить).

и от температуры и от влажности.

Температура влияет только на точку росы при заданной влажности, но грибок не может возникнуть просто от температуры. К примеру, грибок не образуется на чердаке (если никто не догадался вывести на чердак, допустим, вентиляцию из влажных помещений). Ему нужна конденсация (влага) и питательная среда.

Поэтому важно не допустить попадание воздуха из жилых помещений в неотапливаемые, и этого будет достаточно чтоб предотвратить образование грибка. А небольшое тепло, достаточное для поддержания достаточной степени сухости, всё-равно будет попадать в неотапливаемые помещения. Но могут быть и другие факторы, например, влажность от грунта может подниматься в помещение. Особенно если не очень хорошо выполнено водоотведение вокруг дома.

Но могут быть и другие факторы, например, влажность от грунта может подниматься в помещение. Особенно если не очень хорошо выполнено водоотведение вокруг дома.

Но надо гидроизолировать цоколь, отмостку и пошло пошло...

Дом стоит на "болоте". В 35 метрах озеро. У соседа на 2 штыка вода.

Цоколи 30-130 см пол уклон.

Неотапливаемые помещения необходимо герметизировать от влажного воздуха жилых помещений. А это не просто.

Еще один способ: приток "сухого" уличного воздуха должен превышать подсос из жилых помещений. можно оставлять окна на микропроветривание, а вытяжка с/у и кухни сделает свое дело.

План дома. План хода отопления. Сейчас отопление не надо.

По вентиляции. На фото нижняя комната, кухня = стоит котел, колонка, вентиляция над котлом. Цифра 1 ванная без вентиляции. Комната 2, 3, 5, 6, не жилые зимой. Вентиляции нет.

В комнатах 3, 5 окна глухие.

Полагаю из комнат надо сделать приток.

Дырку с клапаном. Но дырка проблема по этому остановлюсь на клапане оконном в глухой раме. Должно тянуть и улицы и вытягивать через кухню.

Один клапан установил уже в центральной комнате "4" в одном окне.

По влажности в не жилых. Парня в кухне и ванне "1". Отсекается дверью без щелей в коридор.

Из коридора по центру дома слева и справа стоят двери межкомнатные с просветом снизу.

На фото тепловизора видно влажность 50% везде. Если это не глюк

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=235576

С насосом СО работает с большей отдачей при той-же температуре на подаче, поэтому это не котёл жрёт больше, потому что тепло идёт не в котёл, а в отапливаемые помещения.

Не в отапливаемые помещения, а в трубу дымохода. С таким насосом 25-50 температура подачи равна температуре обратки. В данном случае от насоса только вред. Можно поставить в два раза слабее 25-20, но спасёт ли ситуацию? По рисунку у тс судя по всему однотрубка. Желательно переделать в тупиковую двухтрубку на две ветки. Про тёплые полы молчу и не предлагаю,хотя следовало бы

Не в отапливаемые помещения, а в трубу дымохода. С таким насосом 25-50 температура подачи равна температуре обратки. В данном случае от насоса только вред. Можно поставить в два раза слабее 25-20, но спасёт ли ситуацию? По рисунку у тс судя по всему однотрубка. Желательно переделать в тупиковую двухтрубку на две ветки. Про тёплые полы молчу и не предлагаю,хотя следовало бы

По какому рисунки? Рисунок выше у отоплению не относится сейчас!!! Это пример располождения комнат. Отопение нарисовано 5 лет назад лля форума.

У меня 2 трубки. Подача и обратка. Вверху горячая. Внизу холодная.

Отопление надо закольцевать. Надо из комнаты №6 провести обратку через комнату "кухня" на фото. И завести в котел.

Таким образом обратка будет идти не через весь дом, параллельно подаче. А закольцовывая.

Фото я привел для примера глухих комнат и вентиляции в них.

4:10 утра между прочим.

Не в отапливаемые помещения, а в трубу дымохода. С таким насосом 25-50 температура подачи равна температуре обратки. В данном случае от насоса только вред. Можно поставить в два раза слабее 25-20, но спасёт ли ситуацию? По рисунку у тс судя по всему однотрубка. Желательно переделать в тупиковую двухтрубку на две ветки. Про тёплые полы молчу и не предлагаю,хотя следовало бы

Ход вашей мысли понятен, но вы путаете причину и следствие.

После включения насоса температура подачи становится "равна" температуре обратки не потому, что котёл перестаёт нагревать воду, и тепло начинает улетать в дымоход, а потому, что с насосом расход воды через котёл существенно увеличивается, а дельта нагрева сокращается, и очень сильною. Поэтому, если без насоса может быть температра 50/30, то после включения насоса 25/50 циркуляция может быть до 3 м3/ч, и при работе котла на 10 кВт это будет означать нагрев воды аж на целых 3 градуса, т.е. график будет 50/47. Но это не означает что тепло с насосом уходит в дымоход. Наоборот, эффективность работы котла в таком режиме ВЫШЕ, и в дымоход уходит меньше. И радиаторы работают в таком режиме 50/47 градусов тоже эффективней, чем в режиме 50/30, потому-что средняя температура выше.

Добавлено через 2 минуты

По какому рисунки? Рисунок выше у отоплению не относится сейчас!!! Это пример располождения комнат. Отопение нарисовано 5 лет назад лля форума.

У меня 2 трубки. Подача и обратка. Вверху горячая. Внизу холодная.

Отопление надо закольцевать. Надо из комнаты №6 провести обратку через комнату "кухня" на фото. И завести в котел.

Таким образом обратка будет идти не через весь дом, параллельно подаче. А закольцовывая.

 

Фото я привел для примера глухих комнат и вентиляции в них.

4:10 утра между прочим.

Не заморачивайтесь с насосом, он не имеет никакого отношения к вашему вопросу. Насос в самом деле довольно избыточен для вашего случая, но единственное ухудшение которое вы можете испытать - повышенные счета за электричество. Но можете включить его на минималку, чтоб платить меньше.

Если у вас проблема с влажностью - вентилируйте помещение. Да, обычно межкомнатные двери не обеспечивают достаточной герметичности чтоб устранить попадание влаги. Разница в температурах по разные стороны двери будет приводить к существенному перетоку воздуха даже через небольшие неплотности. Гравитационное давление. Теплый воздух будет входить в верхней части двери, холодный выходить в нижней. Этого достаточно теплый воздух попадал в помещения, охлаждался, и вызывал повышение влажности.