Утепление дома через полы чердака?

Вот Вы пишите, каждый последующий слой должен быть более диффузионный, но что может быть диффузионней ваты, чтоб по нему ещё можно было ходить?))

Диффузней наверное ничего.

 

Если вам нужно "ходить" то достаточно кинуть доски на небольшом расстоянии от ваты с прозорами 5-10 мм.

Влага будет переноситься конвективным методом, что повлияет на энергосберегающие свойства ваты, но это можно исправить супердиффузной мебраной в качестве ветроизоляции. Самой простой: ветробарьер или двухслойным стротексом или любым другим двуслойным эконом-аналогом.

 

В последствии, когда освоите верхний этаж, это всё дело будет лежать без дела, но это уже совсем другая история (с). Накроете всё ОСП и всё будет норм, т.к. не будет разницы температур между этажами

 

Добавлено через 59 секунд

Там, где нет утеплителя листы ОСБ снизу сухие, значит выветривается пар.

Это значит что там, где нет утеплителя, точка росы образовалась ниже и роса появилась где-то ниже.

Спасибо большое за советы!!

Придется снимать все осб и класть в сторонку. Купил его потому что хотел сразу под размер сооружать каркас, чтоб на ребре балки 50х200 можно было точно стыковать 2 листа+зазор 3мм., вот так и шел ряд за рядом набирая каркас и стеля листы.

 

Накроете всё ОСП и всё будет норм, т.к. не будет разницы температур между этажами

Но все равно влаге куда то надо будет деваться, пусть она там будет скапливаться на в виде явных капель, а просто сырости какой то.

Не подозревал что столько пара в доме, над ванной и кухней вообще не рискнул стелить утеплитель, хотя над ними пол(осб) мансарды будет надвигаться только на 1/3, остальное свес крыши без пола.

Теперь возникла идея, а можно ли вместо пленок, при ремонте в комнатах, использовать гидробарьеры, которые намазывают на стены как для гидроизоляции душевых и подобных. Потому что потолки с закруглениями, не знаю как туда можно набить паробарьер.

Пока сделан ремонт только в одной комнате.

Но все равно влаге куда то надо будет деваться, пусть она там будет скапливаться на в виде явных капель, а просто сырости какой то.

Тёплый воздух вмещает в себя NNN воды в газообразном состоянии

Холодный воздух вмещает в себя N воды в газообразном состоянии

 

Пока воздух не остыл, вода будет в нём растворена в качестве водяного пара.

 

Как только воздух соприкоснётся с самой холодной поверхностью и остынет до точки росы (в зависимости от влажности и давления она разная) то он выпадет в качестве капель раосы на той самой холодной поверхности.

 

Избежать появления капель росы можно двумя способами:

а)повысить температуру поверхности (в вашем случае качественно утеплиться)

б)понизить влажность в помещении (это дискомфортно)

 

В случае, если вы освоите второй этаж, то температура на нём будет примерно такая же как и на первом, соответственно, потолок перестанет быть самой холодной поверхностью и влага, соответственно, утратит основания на нём конденсироваться.

 

Вообще то, вопрос влаги - это отдельный вопрос. Сильно сухой воздух столь же дискомфортен как сильно влажный. Тут его нужно регулировать отдельными способами (осушать или увлажнять), если возникают перекосы.

 

Добавлено через 56 секунд

Теперь возникла идея, а можно ли вместо пленок, при ремонте в комнатах, использовать гидробарьеры, которые намазывают на стены как для гидроизоляции душевых и подобных. Потому что потолки с закруглениями, не знаю как туда можно набить паробарьер.

Не надо ничего бить.

Обычная латексная краска - достаточный пароизолятор, в совокупность с вашим глиняным потолком этого будет достаточно

Просто утеплите скаты на ширину стропил и 50 мм поперек, закройте вату пароизоляцией, все равно это нужно будет делать (а чистовую отделку мансарды оставьте на будущее). Тогда даже без отопления на мансарде получите не -10, а +5 (и уйдет точка росы под OSB), плюс за счет лучшего утепления возможно пойдет экономия на отоплении. И хотя бы на потолке санузла\кухни лучше пароизоляцию сделать, плюс следить чтобы влажность была не больше 60%. Делать зазор под OSB вместо пароизоляции потолка это ИМХО неправильно

Работая с паропроницаемыми утеплителями на реальных, а не выставочных объектах, столкнулся с большими сложностями качественной организации пароизоляции. То там глина в пыли, то доски шершавые, то плиты неровные, то море мелдкого мусора, хоть под грабли выгребай, то... И мне в голову давно пришла мысль по напылению жидкого материалла по аналогии с жидкой гидроизоляцией (жидкая резина) которой изолируют плоские кровли, фундаменты и пр. Единственное, никто из спецов не мог дать варианты, которые по исполнению и цене были бы сопастовимы с зорошей плёнкой. Я понимаю, что по деньгам напыление будет дороже всегда, но иногда вопрос финансов не стоит, особенно на этапе подготовительных работ, ведь всё остальное стоит несоизмеримо больше. Может кто что имеет по этому поводу сказать? Лично я в настоящий момент в качестве пароизоляции использую полиэтилен 200мкм.

А если балки на полах покрыть отработкой, мазутом. Впитает жир, покрыть битумной мастикой. И пусть все лето сохнет.

Работая с паропроницаемыми утеплителями на реальных, а не выставочных объектах, столкнулся с большими сложностями качественной организации пароизоляции. То там глина в пыли, то доски шершавые, то плиты неровные, то море мелдкого мусора, хоть под грабли выгребай, то... И мне в голову давно пришла мысль по напылению жидкого материалла по аналогии с жидкой гидроизоляцией (жидкая резина) которой изолируют плоские кровли, фундаменты и пр. Единственное, никто из спецов не мог дать варианты, которые по исполнению и цене были бы сопастовимы с зорошей плёнкой. Я понимаю, что по деньгам напыление будет дороже всегда, но иногда вопрос финансов не стоит, особенно на этапе подготовительных работ, ведь всё остальное стоит несоизмеримо больше. Может кто что имеет по этому поводу сказать? Лично я в настоящий момент в качестве пароизоляции использую полиэтилен 200мкм.

 

А если использовать что то типа CERESIT CR 65 CERESIT CR 166? Прогрунтовал плиту или глину и намазюкал 2-3 слоя?

 

А еще мне все же хочется попробовать проставки для вентиляции, хочу уже доутеплить остальной потолок, надо же как то там перемещаться. Может еще коронкой насверлить по 4-6 отверстий в плите для доп выветривания пара? потом при отделке верхнего этажа, настелить ламинат выровнять температуры и пар всё. Еще осенью буду делать ремонты внизу, все же как то буду пароизолировать и натяжные безщелевые потолки - дополнительно отсекут пар.

 

Стоит проэксперементировать с брусочками или вариант точно не прокатит?))

Может кто что имеет по этому поводу сказать?

 

На пыльное основание напылять что угодно без толку. А на чистое и прочное полимочевина идеальный вариант.

Тут идея не в высокой адгезии к основанию, а в образовании плёнки с высокоой изоляционной способностью. Всё равно потом ляжет утеплитель.

Посмотрел цену на полимочевину, в среднем 250-280гр/м.кв. это по работе и мат-лам. Сопоставимо с 40мм. жёсткого ППУ. Задумался

Змінено 16 січня 2019 користувачем uteplis

полимочевина - это сверху на балки. Баки это полы чердака.

Мы выметем глину по полах.

Покроем полимочевиной глину + балки деревянные.

Но: изнутри из дома пар будет подниматься в потолок. Пар будет на досках которые скрыты внутри глины.

И пар будет скапливаться под полимочевиной.

= будет гнить дерево?

полимочевина - это сверху на балки. Баки это полы чердака.

Мы выметем глину по полах.

Покроем полимочевиной глину + балки деревянные.

Но: изнутри из дома пар будет подниматься в потолок. Пар будет на досках которые скрыты внутри глины.

И пар будет скапливаться под полимочевиной.

= будет гнить дерево?

Гнить будет, если будет вода а жидком виде.

Вода в жидком виде сконденсируется если влажный домашний воздух остынет

Остынет он в том случае, если будет слабой теплоизоляция

Посмотрел цену на полимочевину, в среднем 250-280гр/м.кв. это по работе и мат-лам.

Подскажете, с кем это можно обсудить?

полимочевина - это сверху на балки. Баки это полы чердака.

Мы выметем глину по полах.

Покроем полимочевиной глину + балки деревянные.

Но: изнутри из дома пар будет подниматься в потолок. Пар будет на досках которые скрыты внутри глины.

И пар будет скапливаться под полимочевиной.

= будет гнить дерево?

 

Будет, потому что полимочевину используют для гидроизоляции, слой обычно 2-3мм, утепляют пенополиуретаном. Слой от 150мм до .... От этого отталкиваться и считать, иначе будет, как описал roofinspector

утепляют пенополиуретаном. Слой от 150мм до ....

Вы, ...ППУ с полистиролом не перепутали?

 

 

На всякий случай:

Чтобы ориентироваться в правильности собственных расчетов, ознакомьтесь с приблизительной толщиной слоя пенополиуретана для утепления различных областей постройки. Для слоя ППУ толщина зависит, в первую очередь, от теплопроводности и плотности материала(на кот.напыляют), его коэффициента теплоотдачи. Рассмотрим основные виды утепления:

 

• Для утепления крыш берется слой утеплителя пенополиуретана толщиной 120 – 150 мм при плотности материала 20 – 45 кг/м3. Такая же толщина слоя необходима для утепления мансард.
  
• Для утепления полов и подвалов необходимый слой утеплителя – 50-70 мм.
  
• Фундамент утепляется пенополиуретаном толщиной 30-70 мм и плотностью свыше 50 кг/м3.
  
• Для утепления стен берется ППУ толщиной 50-70 мм.
  

Эти цифры могут варьироваться в зависимости от климата, обрабатываемого материала, качества самого ППУ и многих других параметров.

Вы, ...ППУ с полистиролом не перепутали?

 

Нет. Сравнил с минеральной ватой 300мм.

И 150мм это еще очень оптимистично - зависит от плотности ППУ.

Это как, на самом деле, а так конечно, можно и полимочевиной утеплиться, никто не запрещает)))

Сравнил с минеральной ватой 300мм.

Подробнее выложить сможете?

-какая вата

-какой ппу

-таблицу по кот.сравнивали

плз.

Поставить опалубку и залить потолок. Пар из дома не проникнет сквозь потолок в дерево. И на полы чердака можно стелить ппс, осб, линолеум и проливать на него воду не боясь.

Подробнее выложить сможете?

-какая вата

-какой ппу

-таблицу по кот.сравнивали

плз.

- вата Раroc eXtra (plus) все данные на сайте производителя

- любой, зависит от плотности и здесь у нас с вами нет разногласий 150мм для утепления перекрытия

- калькулятор

PS Кстати, о чем часто умалчивают, чем меньше плотность ППУ, тем он более паропроницаем, и часто без пароизоляционной пленки изнутри помещения не обойтись (как в случае утепления минеральной ватой), что также плюс к стоимости утепления пенополиуретаном.

- вата Раroc eXtra (plus) все данные на сайте производителя

- любой, зависит от плотности и здесь у нас с вами нет разногласий 150мм для утепления перекрытия

- калькулятор

PS Кстати, о чем часто умалчивают, чем меньше плотность ППУ, тем он более паропроницаем, и часто без пароизоляционной пленки изнутри помещения не обойтись (как в случае утепления минеральной ватой), что также плюс к стоимости утепления пенополиуретаном.

__________________

Простите,если можно, все то же самое в конкретеых цифрах...

...хочу понять алгоритм Ваших расчётов ,и результатов для сравнения.

 

Добавлено через 2 минуты

вата Раroc eXtra (plus) все данные на сайте производителя

- любой, зависит от плотности

у ваты, то же есть плотность...

Простите,если можно, все то же самое в конкретеых цифрах...

...хочу понять алгоритм Ваших расчётов ,и результатов для сравнения.

 

Добавлено через 2 минуты

 

у ваты, то же есть плотность...

 

Вата PAROC eXstra плотность 31кг/м3. Коэффициент теплопроводности 0,036Вт/м*К.

 

ППУ HUNTSMAN (Германия)

плотность 33-35кг/м3. Коэффициент теплопроводности 0,02Вт/м*К.

 

Алгоритм расчетов следующий: берем калькулятор и 0.036 делим на 0.02, получаем 1.8 - соотношение ваты к ППУ. То есть 10см ППУ ровняется 18см ваты; 15см ППУ - 27см ваты; 20см, соответственно 36см и тд...

плотность 31кг/м3.[/quote

 

 

Вы применяете,вату такой плотности,для утепления кровли?

 

Добавлено через 4 минуты

ППУ HUNTSMAN (Германия)

плотность 33-35кг/м3.

 

 

Вы, встречали, применение такого ППУ, (в коттеджном стр.) толщиной более 150мм?

Вы применяете,вату такой плотности,для утепления кровли?

 

Если она для этого (в том числе) предназначена, то почему бы и нет?

 

Вы применяете,вату такой плотности,для утепления кровли?

 

Конечно, она для этого в принципе и сделана - 25-40кг/м3 для кровли, 40-70 для утепления вентфасадов 80-130 под декоративную штукатурку. Примерно так...

 

Добавлено через 7 минут

Вы, встречали, применение такого ППУ, (в коттеджном стр.) толщиной более 150мм?

400мм утепления ватой уже не редкость, есть примеры здесь на форуме, так почему нет?

Конечно, она для этого в принципе и сделана - 25-40кг/м3

Я, ни чуть не против (только спросил,спасибо за ответ)

 

Если проверяли, скажите, какой толщины,(слой 300мм. ваты 31пл.) станет, скажем- через два года, после утепления М.Ч. кровли?

 

Добавлено через 16 минут

Сообщение от termOS Посмотреть сообщение

Вы, встречали, применение такого ППУ, (в коттеджном стр.) толщиной более

 

150мм?

Вы не ответили

 

400мм утепления ватой уже не редкость, есть примеры здесь на форуме, так почему нет?

Я не теплотехник, но для "чайников" в этом деле, есть "теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций".Так, вот нет таких вводных параметров ( исходя из реалий Украины) по которым получиться рекомендованная толщина =400мм! (М.Б. я ошибаюсь?)

...или 400- это с учетом "усадки" ?

У меня в перекрытии 300мм PAROC uns37, шесть лет, тоньше не стал.

Про нормы не понятно, по стенам, например, коэффициент сопротивления теплопередаче R = 3,3. А выше, что нельзя, это плохо? Или это ход конем, что бы еще раз вставить "усадка"?)))

Если так пойдет дальше, следующая остановка - срок службы... Сколько там 5, 10 лет у ваты и 100+ у пенополиуретана?

Огласите пожалуйста весь список недостатков минеральной ваты и преимуществ ППУ.