3-ри вопроса по крыше

ПЕРВЫЙ Купили вчера гидробарьер(под мет черепицу), так вот в инструкции описывают вот такой пирог: (с улицы в дом)

1мет черепица,

2обрешетка,

3гидробарьер,

4стропило,

5утеплитель,

5пароизоляция,

7 гипсокартон...

Вот теперь вопрос там, на ресунке(инструкции) между утеплителем и гидробарьером надо дать 5см воздушной прослойки для винтеляции, так ли это?

ВТОРОЙ Можно ли вместо обрешетки(планок) использовать обычные доски(обрезную доску)

И ТРЕТИЙ какой пирог у ВАС для мансарды с мет черепицей?

о да, этаж мансандра..

Спасибо

ПЕРВЫЙ Купили вчера гидробарьер(под мет черепицу), так вот в инструкции описывают вот такой пирог: (с улицы в дом)

1мет черепица,

2обрешетка,

3гидробарьер,

4стропило,

5утеплитель,

5пароизоляция,

7 гипсокартон...

Вот теперь вопрос там, на ресунке(инструкции) между утеплителем и гидробарьером надо дать 5см воздушной прослойки для винтеляции, так ли это?

 

ВТОРОЙ Можно ли вместо обрешетки(планок) использовать обычные доски(обрезную доску)

 

И ТРЕТИЙ какой пирог у ВАС для мансарды с мет черепицей?

 

о да, этаж мансандра..

Спасибо

Привет...а я говорил не спеши...

1. да вент зазор при укладке обычного гидробарьера обязателен, так же нужно организовать забор воздуха на свесе крыши...тоесть не зашивать его наглухо.. гидробарьер имеет малую паропраницаемость (вернее недостаточную) для того что бы полностью отводить пары из утеплителя, для этого делаеться этот зазор..если его не сделать, утеплитель будет мокреть и со временем потеряет свои св-ва утеплителя...

У меня еще была контробрешетка...между обрешеткой и барьером..

Себе укладывал Евробарьер, для того что бы этот зазор не делать, в моем случае буду укладываль утеплитель в плотную к барьеру, он это позволяет делать.

2. Это не подскажу не знаю...

3.Еще пока не весь собрался, но будет такой:

-внутренняя отделка(вагонка,г.к...или еще что то пока не решил)

-парбарьер (стыки планирую клеить)

-утеплитель

-Евробарьер

-контробрешетка

-обрешетка

-металл

Вроде ничего не забыл..

ПС. все что описал вычитал и выпытал у людей..., для себя усвоил так как привел выше, если в чем то ошибся люди поправят.

Удачи ;)

Подскажите, плиз, сечения досок для контробрешетки и обрешетки под МЧ.

По инструкции:

Обрешетка 32х100

Контробрешетка 22х50

В реалии:

Обрешетка 35х100

Контробрешетка 25х50

1. Забыли самое главное - контррейку., т.е. сначала, кровля, потом обрешетка, потом контррейка, а потом уже гидробарьер.

2. По поводу вент.зазора между утеплителем (если он есть) и гидробарьером обязателен. Более того, нужно предусмотреть отток и приток воздуха в коньке и карнизе.

3. И еще - забыли пароизоляция должна быть склеяна специальным герметиком.

Гипсокартон нельза прижимать к пароизоляции. Т.е., чначала профиля, а потом гипс.

Более того месте крепления профилей (там где саморезом пробивают паробарьер) также должны быть прокл.герметиком.

2. Обрезную доску можно только теоретически , т.к. обрешатка должна быть ровненькая. В противном случае Ваша м.ч. в замках будет очень коряво смотреться. Это же листы и они неровно лягут если обрешетка "гуляет".

3. пирок такой же как вы написали и я добавил.

Я немного не понял - у Вас жидая мансарда или холодный чердак, т.к. при холодном чердаке пирод другой

 

Я немного не понял - у Вас жидая мансарда или холодный чердак, т.к. при холодном чердаке пирод другой

спасибо...

живая мансарда

:D

живая жилая мансарда жидая. Звездные войны. Эпизод стройка

:D:D:D

короче... и смех и грех. в любом случае нужно взять инструкцию по монтажу кровли (в том месте, где брали материалы). На ее детальное изучение у Вас уйдет 1-2 вечера. потом нужно вручить эту инструкцию кулибинскомй подряду, который будет делать монтаж! И четко по инструкции их ТР-Х-ТЬ!!

2. По поводу вент.зазора между утеплителем (если он есть) и гидробарьером обязателен. .

Да, но если Евробарьер, то этот зазор можно и не делать...

Да, но если Евробарьер, то этот зазор можно и не делать...

Да все верно! Более того, НЕ можно, А НУЖНО не делать. В этом и вся суть. Т.к., так называемой Евробарьер - это ничто иное, как чешская (концерн ЮТА) супердиффузионная мембрана плотностью 115 гр. на м2, которая пропускает более 1200 грамм пара на 1м2 в сутки и не нуждается в устройстве доп.вентиляции ;)

Да все верно! Более того, НЕ можно, А НУЖНО не делать. В этом и вся суть. Т.к., так называемой Евробарьер - это ничто иное, как чешская (концерн ЮТА) супердиффузионная мембрана плотностью 115 гр. на м2, которая пропускает более 1200 грамм пара на 1м2 в сутки и не нуждается в устройстве доп.вентиляции ;)

а какой пирог под МЧ в случае с холодным чердаком?

У меня есть доходчивая инструкция по монтажу. Если нужно, можем выслать ;)

Пришлите мне пожалуйста инструкцию по монтажу. Очень надо.

а какой пирог под МЧ в случае с холодным чердаком?

сверху вниз:

1. М.ч.

2. Обрешетка

3. Контррейка

4. Гидроизоляция (в случае с холодным чердаком и если в будущем Вы не планируете переделывать его в жилой, то идеально подойдет пленка - Гидробарьер, или другими словами, прозрачная армировання, микроперфорированная пленка плотностью 110 грамм ан м2. Единственное, на что нужно обратить внимание, дык это на производителя, т.к. сейчас очень много азиатского фуфла. Насколько мне известно, представительство Фолиарекс Украина возит польскую неплохую пленку). Рекомендую не терять время на поиски лучшей цены, а поехать в Эпицентр и переплачивая 200 грн. взять там нормальную польскую пленку Стротекс (Это фолиарекс). Гидробаерье в эпицентре брать не нужно, т.к. это корея.

5. утеплитель пустите по потолку и снижу установите паробарьер.

Пришлите мне пожалуйста инструкцию по монтажу. Очень надо.

напомните мне пожалуйста еще раз Вашу планируемую крышу (пирог).

А если использовать гидробарьер-антиконденсат? Думала его кинуть под металлочерепицу, тогда тоже нужен зазор? Или тогда проще кинуть диф.мембрану?

СТОП!!!!!!!!!!

Евгения, не вздумайте спешить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

У Вас мансарда или холодный чердак????????????

Рекомендую не терять время на поиски лучшей цены, а поехать в Эпицентр и переплачивая 200 грн. взять там нормальную польскую пленку Стротекс (Это фолиарекс). Гидробаерье в эпицентре брать не нужно, т.к. это корея.

Спасибо,кстати от Вас по прежднему жду ком предложение,вопрос по МЧ не решен(производитель и цена)

Касательно Вашей фразы-рукомендуете поехать в эрицентр взять стротекс(гидробарьер) а потом :Гидробаерье в эпицентре брать не нужно, т.к. это корея.

это как?

Какое отличие супердиффузионки и гидробарьера?

Спасибо,кстати от Вас по прежднему жду ком предложение,вопрос по МЧ не решен(производитель и цена)

Касательно Вашей фразы-рукомендуете поехать в эрицентр взять стротекс(гидробарьер) а потом :Гидробаерье в эпицентре брать не нужно, т.к. это корея.

это как?

Какое отличие супердиффузионки и гидробарьера?

Имеется в виду следующее:

Гидробарьер - это функция маметриала, т.е., его назнечение. Данную функцию выполняют пленки и мембраны различных производителей: юта, фолиарекс, ленко и другие. Но, в эпицентре также есть пленка которая имеет трэйдарк - "гидробарьер". это пленка компании Евроизол. И они ее поставляют в эпицентр под ТМ "гидробарьер". Но это корейская пленка. От нее лучше отказаться.

отличия мембраны и гидробарьера: основная суть в том, что если у вас будет жидлая мансарда, то если вы будете использовать обычную гидробарьерую пленку, она будет иметь низкий показатель пропускаемости водяных паров (будет плохо "дышать"), поэтому для ее правильной работы следует устроить равномерно по всем скатам вент.зазор 3-5 см между пленкой и гидробарьером и предусмотреть в карнизе приток и в коньке отток воздуха, что в наших условиях нашими строителями практически невозможно качественно исполнить. Если же вы примените мембрану, то ее можно ложить прямо на утеплитель без вент.зазоров, т.к. ее параметр паропроницаемости водяных паров в сотни раз больше пленки, т.е. она отлично дышит и не требует доп.вентиляции.

Т.е., кажущаяся дороговизна мембраны с лихвой окупится в первый же год эксплуатации.

п.с. по мч сейчас в личку.

отличия мембраны и гидробарьера: основная суть в том, что если у вас будет жидлая мансарда, то если вы будете использовать обычную гидробарьерую пленку, она будет иметь низкий показатель пропускаемости водяных паров (будет плохо "дышать"), поэтому для ее правильной работы следует устроить равномерно по всем скатам вент.зазор 3-5 см между пленкой и гидробарьером и предусмотреть в карнизе приток и в коньке отток воздуха, что в наших условиях нашими строителями практически невозможно качественно исполнить. Если же вы примените мембрану, то ее можно ложить прямо на утеплитель без вент.зазоров, т.к. ее параметр паропроницаемости водяных паров в сотни раз больше пленки, т.е. она отлично дышит и не требует доп.вентиляции.

 

Т.е., кажущаяся дороговизна мембраны с лихвой окупится в первый же год эксплуатации.

Описано верно, но ...

как я понял, речь идет о металлочерепице. а она боится влаги. так давайте положим мембрану и пусть влага долбит мч снизу.

мембрану можно ложить только под то, что не боится влаги (битумка, ондулин и тп)

под мч нужно все-таки ложить гидроизоляцию (пленки). мне больше нравится антиконденсат. и тогда нужен вентзазор, от него не уйти.

а как же ветиляция? зазор между металлом и паро-гидроизоляцией

зазор между мч и гидроизоляцией (или той же мембраной) не обсуждается. он обязателен всегда.

речь идет о вентзазоре между гидроизоляцией и утеплителем. он тоже обязателен, если только не использовать мембрану в качестве гидроиз.

Описано верно, но ...

как я понял, речь идет о металлочерепице. а она боится влаги. так давайте положим мембрану и пусть влага долбит мч снизу.

мембрану можно ложить только под то, что не боится влаги (битумка, ондулин и тп)

под мч нужно все-таки ложить гидроизоляцию (пленки). мне больше нравится антиконденсат. и тогда нужен вентзазор, от него не уйти.

Антиконденсат - хорошая штука, но сонительность ее применения вызвана следующим:

!!! (1) Производители антиконденсатных пленок рекомендуют использовать ее исключительно на холодны чердаках, т.к. принцип ее работы заключается в следующем - она не пропускает пар, пар собирается на внутренней стороне пленки. там геотесктиль ее впитывает. сильная вентиляция выветривает из геотекстиля влагу.

Вывод: Если чердак холодный - ее применять можно.

(2) по поводу того, что внутр., грунтованная сторона м.ч. боится влаги, по моему, не совсем точно звучит. Дело в том, что влага в любом случае будет конденсировать на внутреей стороне м.ч. Именно поэтому, и предусматривают вентиляционный зазор с помощью обрешетки и контрреек, а также приток и отток воздуха в карнизе и коньке, равномерно по всему скату. При такой технологии (так рекомендуют и сами ведущие производители м.ч.) дается письменная гарантия, т.е, при правильной укладке, все будет долго жить. Более, того, чисто теоретически, теплый воздух будет оказывать худшее влияние на внутр.сторону м.ч., но т.к. у нас нет мостика холода (в случае с утепленным скатом), теплого воздуха там не будет

Добрый день,

Подскажите, как быть.

Имеется стропильная система и дощатая обрешетка. Все это накрывается гидробарьером IZOFOL Classic 90. Дальше, как мы думали, сделать допобрешетку из бруса 40х40 и крепить к нему ондулин. Но прораб настаивает укладывать ондулин непосредственно сразу на гидробарьер, т.к. под ним есть обрешетка из доски. Правильно ли это? Или таки необходимо сделать зазор для вентиляции между ондулином и гидробарьером? Под гидробарьер планируем уложить минвату 150мм(нужен отступ от гидробарьера?), дальше паробарьер и ГК. Мансардный этаж жилой. Как быть?

Спасибо!