Вибір надійного і довговічного конструктиву даху.

Всім доброго дня!

Заплановано двоскатний безрозпорний дах після деревяного перекриття над другим поверхом. Нахил даху 20 градусів. Як зробити конструкцію так, щоб було менше шансу для помилок в роботі, щоб було довговічного і надійно?

1) Майстер пропонує так кріпити стропила до центрального прогону, який буде опиратися на центральну несучу стіну (див малюнок). Ваша думка?

2) Яку висоту варто робити підмурівки під маурлатом вище балок дерев’яного перекриття якщо не передбачається частого використання чердака? Просто думаємо що краще замість скошеної 1-1,5м стелі (типу півмансарда) підмурувати стіни і зробити повноцінну висоту на другому поверсі.

3) Як правильно заробити балки дерев’яного перекриття в цегляну кладку 250 мм? (обрізати під кутом 60 градусів торець. Що ще? Обгортати рубероїдом?

4) Місце вітряне, на пагорбі. Який винос даху робити? Якщо кріпити стропила до маурлата скобами чи можна робити винос 40 см самими стропилами? Чи обов’язково кобилки? Зверху по любе буде суцільний лист профнастилу.

Як зробити конструкцію так, щоб було менше шансу для помилок в роботі, щоб було довговічного і надійно?

най нашо вам це потрібно, це ж треба проект робити

Щоби зменшити ймовірність проблем а у випадку проблем легше їх виявити та виправити варто урахувати приблизно такий мінімальний список по конструктиву:

- дерево ізолюється від металу/каменю. Наприклад рубероїдом.

- торці балок не герметизуються. Зріз не обов'язковий і тим більше під 60°.

- площа опор балок/крокв величина розрахункова, але завеликою вона зазвичай не буває.

- розпірні конструкції слід уникати. Тобто опирати несучу конькову балку на середню стіну не просто дозволяється, це вкрай потрібно. Опирати без обговорень альтернатив.

- всі конструкції краще опирати зверху вниз і не розраховувати на кріплення, що працює на зріз. Тобто крокви ви не впираєте у коньковий прогон, а опираєте на нього зверху.

- стойок багато не буває.

- діагональні зв'язки та діафрагми жорсткості бувають не обов'язковими але вони не бувають лишніми.

- бантина (затяжка) потрібна не тільки в розпірних системах. Вона додає жорсткості покрівлі. Додайке затяжку трохи нижче конькової балки.

- щоби отримати доступ до балок та крокв відстань від скату до балок у місцях опирання повинна бути від 400мм. Тобто по зовнішніх стінах зробіть мінімум 4 ряди кладки. Не обов'язково, але так краще.

- конструкцію даху слід максимально поприв'язувати до стін нижче.

- надійніше прив'язувати таку конструкцію не метизами, які працюють на зріз у дереві, а метизами, які працюють на розтяг. Тобто ви можете протягнути проволоку від балок до крокв і обв'язати навколо обох кільцем. Може трохи сльозити по проволоці. Тому у рівні верха балок при кладці закладається йорш або б'ється у просвердлений отвір горизонтально арматура і тягнеться проволока від арматури до крокв, де навколо крокв огортається. Інші варіанти, наприклад кільце навколо мауерлата і крокви якщо мауерлат добре закріплений до кладки і т.д. Скоби можна, але якщо багато вітру, то їх буває розхитує.

- якщо підрізкою на опорі кроква не дуже ріжеться, то краще звіс робити з крокви а не з кобилки. Звісу 400 мм за умови нормального кріплення даху до стін, нормального перерізу крокв/кобилок, нормального кріплення обрешітки та кріплення профнастилу на звісі у кожну хвилю боятись не варто.Можна і трохи більше у залежності від підшивки звісу знизу.

Wertexan, Дуже дякую!

Так, буду просити хай верх крокви зарізають для доброго опирання.

у рівні верха балок при кладці закладається йорш або б'ється у просвердлений отвір горизонтально арматура і тягнеться проволока від арматури до крокв, де навколо крокв огортається.

у кладку 250мм я б волів щось замурувати, а не бити потім. Але що таке йорш? і який діаметр дроту використати (в додаток до скоб)?

- бантина (затяжка) потрібна не тільки в розпірних системах. Вона додає жорсткості покрівлі. Додайке затяжку трохи нижче конькової балки.

Як краще кріпити затяжку до крокв? (отут вже Шпилька???)

Щодо доброго кріплення маурлата. Якщо замурувати шпильку довгу м12/м14 в армопояс, потім 20 см балки перкриття + кладка в одну цеглу висотою 40 см -48 см. Тоді довжина шпильки получається така: армопояс 24 +20 +48 + маурлат 20 + запас 10 =48+48+30=96+30=126 см. Так буде добре?

Врешті, щодо діагональних звязків, щоб Ви пропонували додати у випадку мого даху?

Стіна 250 мм. Якщо балка перекриття зайде на 150-180 мм то залишок 80-100 мм? просто заштукатурити, легка штукатурка, яка добре пропускає пару? Гм… чи там має просто вентзазор? Залишати тоді просто отвір відритий на вулицю? який потім закрити через рік-два зовн утепленням мінватою в тому місці?

у кладку 250мм я б волів щось замурувати, а не бити потім. Але що таке йорш? і який діаметр дроту використати (в додаток до скоб)?

Закладіть арматуру Ø12 горизонтально у кладку під кожним проектним положенням крокви (можна через 1). Проволока Ø3…4мм можна й відпалену (тоді 4мм і фарбувати) а якщо не дуже жорстка то оцинковану в кілька оборотів.

Як краще кріпити затяжку до крокв? (отут вже Шпилька???)

Я кріплю на 2 цвяхи +шпилька у кожному вузлі.

Щодо доброго кріплення маурлата. Якщо замурувати шпильку довгу м12/м14 в армопояс, потім 20 см балки перкриття + кладка в одну цеглу висотою 40 см -48 см. Тоді довжина шпильки получається така: армопояс 24 +20 +48 + маурлат 20 + запас 10 =48+48+30=96+30=126 см. Так буде добре?

Щось крутий мауерлат виходить. Я зазвичай більше 150х150 не викоистовую. Шпильку в пояс як кріпите? Нормальні шпильки тріскаються при загинанні. Подумайте, чи не змешити висоту кладки, мауерлату та принцип заділки в армопояс щоб вкластись у 1м.

Врешті, щодо діагональних звязків, щоб Ви пропонували додати у випадку мого даху?

Не знаю, як конькова балка опирається на фронтони і з чого вони. Тобто це була рекомендація хоча б розшити стойки діагоналями.

Стіна 250 мм. Якщо балка перекриття зайде на 150-180 мм то залишок 80-100 мм? просто заштукатурити, легка штукатурка, яка добре пропускає пару? Гм… чи там має просто вентзазор? Залишати тоді просто отвір відритий на вулицю? який потім закрити через рік-два зовн утепленням мінватою в тому місці?

Закладіть отвір цеглою на ребро. Уникайте заповнення пазухи між цеглою та торцем балки розчином щоб лишився такий собі вентзазор. Навороченої вентиляції не потрібно.