УШП

Крепили зонтиками, но дюбеля в них не забивали - и так держит нормально, между собой крепили скобами - нарезали болгаркой из гипсокартонного профиля. Для пущей надежности проклеивали клеем-пеной для пенополистирола Церезит СТ-84 (обычную монтажную пену не советую - расширяется сильно и не держит). Настоятельно рекомендую скрепить борта по периметру металическим профилем (элементарно получается из гипсокартонного подрезанием одной из сторон). www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=892161&postcount=12

 

P.S. Может перенесем тему в Фундаменты?

Якість виконання у Вас набагато кращє, якби робив зараз, взяв би приклад.

Але я будувався сам і вперше без допомоги професійних будівельників.

Змінено 20 лютого 2012 користувачем Михалів
добавлено

Крепили зонтиками, но дюбеля в них не забивали - и так держит нормально, между собой крепили скобами - нарезали болгаркой из гипсокартонного профиля. Для пущей надежности проклеивали клеем-пеной для пенополистирола Церезит СТ-84 (обычную монтажную пену не советую - расширяется сильно и не держит). Настоятельно рекомендую скрепить борта по периметру металическим профилем (элементарно получается из гипсокартонного подрезанием одной из сторон). www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=892161&postcount=12

 

P.S. Может перенесем тему в Фундаменты?

 

Клей пену купил. Профиль UD50 купил. У меня по периметру листы 50мм. Про дюбеля зонтики, понял что без стержня, а вот отверстие подготавливали под сам дюбель?

Не используйте ПСБ на фундаменте, не нужно. Ему даже от небольшой влажности пипец настает. Это я вам совершенно ответственно говорю. Только ЭППС.

Не используйте ПСБ на фундаменте, не нужно. Ему даже от небольшой влажности пипец настает. Это я вам совершенно ответственно говорю. Только ЭППС.

 

"Золотые слова, Юрий Венедиктович" ! (с)

 

У немцев и прочих буржуев вовсе не наш ПСБ используется . По характеристикам это скорее наш ЭППС.

ПСБ не для ребер использовать не только можно, а и нужно - для лучшей экономики. Брать ГОСТированнный, от влаги изолировать пленкой. Подушку делать правильно - отсекать капиллярный подъем влаги.

А скупой платит дважды. Как минимум. Если делать для себя и надолго - лучше делать хорошо

А скупой платит дважды. Как минимум. Если делать для себя и надолго - лучше делать хорошо

 

Я тоже так думал раньше. Сделал все полностью Пеноплексом 35.

Сейчас бы делал ЭППС только ребра. Остальное ПСБ. И еще подумал бы как нижний слой ПСБ на крошку пеностекла заменить.

Выкладываю на суд уважаемых коллег вариант установки направляющих для выравнивания бетона. Проволока пятерка продевается в просверленные отверстия в гипсокартонный провиль, который, в свою очередь, по уровню вяжется к арматуре.

Критика, предложения, другой опыт.....

Выкладываю на суд уважаемых коллег вариант установки направляющих для выравнивания бетона. Проволока пятерка продевается в просверленные отверстия в гипсокартонный провиль, который, в свою очередь, по уровню вяжется к арматуре.

Критика, предложения, другой опыт.....

 

Непрактично.

1. Арматурная сетка - не жесткая конструкция. При заливке бетона она прогибается под весом бегающих по ней "***ов".

2. Для маяка важно иметь возможность регулеровки. При Вашей конструкции я тяжело представляю возможность поднять/опустить маяк мм на 5-10.

 

Посмотрите здесь.

Непрактично.

Ну это вы сразу шашкой..

1. Арматурная сетка - не жесткая конструкция. При заливке бетона она прогибается под весом бегающих по ней "***ов".

Тут согласен. Надо еще подумать. Но все ж таки у меня арматура будет лежать на фиксаторах. Да и после прогибания, она же возвращается в предыдущее полежение.

 

2. Для маяка важно иметь возможность регулеровки. При Вашей конструкции я тяжело представляю возможность поднять/опустить маяк мм на 5-10.

Легко регулируется раздвиганием и сдвиганием "ног":oops:, как ножницы....Для этого, согласен, надо один из горизонтальных участков развернуть под 90гр.

А по ссылке действительно геморно, да и не верю я что как писал автор конструкция прочная.

Посмотрите здесь.

 

Разобрался подробней. Здесь у человека шпильки крепятся к двум слоям арматуры в местах ребер. У него ребра идут по всей площади плиты. Соответственно шпилька будет держаться прочно на двух точках по высоте.

В нашем случае между несущими стенами большие расстояния с одним слоем арматурной сетки. Посему крепко закрепить шпильку не получится.

 

Все же думаю делать маяки на основании UD27 (уже купил). Жду еще конструктивной критики и предложений.

А если такой вариант: на продольный прут арматуры привариваем гайки М8 в одной плоскости с шагом 60см. Вяжем этот прут так, чтобы гайки располагались горизонтально. Далее используем винты с широкой плоской шляпкой длиной 8см. Подкручиваем их по уровню и на них укладываем профиль UD27.

Автор идеи форумчанин KogPOLO.

Сделали проблему в элементарном вопросе .Лично для меня вся ваша плита-обычная бетонная стяжка слоем 10 см.Беру тупо болты под ключ и закручиваю сразу в пенопласт по лазеру,о чём писал и выкладывал фото в соответствующей теме.В продаже имеются болты разной длинны,на 100 мм стяжки вполне хватит болтов на 160-170 мм,на 9 метров я бы поставил 12 штук в ряд и сделал бы 3 ряда,итого 36 болтов по 2 грн штука.По периметру я бы прикрутил уголок из разрезанной удешки к опалубке,который тоже выставил по лазеру,или сам борт выставил по лазеру.Итого выйдет три ряда удешки на болтах и два ряда на опалубке-тянуть правилом четыре пролёта.На выставление маяков одному человеку уйдёт аж пол дня,причём желательно это делать вечером или если днём,то с приличным лазером,иначе луча не будет видно.Если обьект в Киеве,могу свой Бош подкинуть.

мастерок - спасибище за идею

Всегда пожалуйста!

Я обычно только в разделе внутрянка сижу,но ТС в личку попросил консультацию в данной темке.Так что обращайтесь лично,не могу физически все темы просматривать.

Спасибо, что отозвались на просьбу. Ваше мнение действительно важно.

По периметру я бы прикрутил уголок из разрезанной удешки к опалубке,который тоже выставил по лазеру,

Такой момент будет. Вдоль плиты будет идти вертикально слой ПСБ-35 толщиной 50мм. Вот на него оденется профиль UW50. Конечно по уровню.

Итого выйдет три ряда удешки на болтах и два ряда на опалубке-тянуть правилом четыре пролёта.

Да так и планируется. Куплены 9шт UD27 для трех рядов по три штуки в каждом. Готов даже фиксировать в шести-семи местах каждую УД-шку. Итого 54 точки.

Если обьект в Киеве,могу свой Бош подкинуть

Спасибо за предложение. Объект в Пилиповичах Бородянского района. Думаю товарищ даст на вечерок свой Бош.

Но вот вопрос по поводу:

Беру тупо болты под ключ и закручиваю сразу в пенопласт по лазеру

А дадут ли жесткость болты в пенопласте. Даже если они на 60-70 мм в него входят. Плита то похожа на стяжку, но когда пару-пять челов принимают спешно бетон из миксера, пытаются не упасть зацепившись за арматуру, нет гарантии что кто-то не зацепит такой болт. Тогда все настройки впустую. А времени перенастраивать уже не будет.

Всем добрый день!

 

Добавлено через 1 минуту

Внесу свои пять копеек на тему УШП.

 

Добавлено через 49 минут

Сейчас на бирже много заявок на этот тип фундамента, в московской области по крайней мере. Идея неплохая, фундамент и теплый пол в одном флаконе. Смущает вот что:

1.Толщина плиты 10см

2. Армирование 1 сетка

3. Ребро жесткости 20см

4. Подушка в общем и целом 30см

5. Цена ЭППС

 

Раньше шведской плитой называли фундамент в опалубке из ЭППС.. ИМХО

Я такой лил клиенту, L-блоков не было, использовались плиты с четвертью. Укладывать их то ещё занятие, кто делал тот поймет. Без щелей не обойдешься, а то кто-то писал тут, зачем пленка нужна. Теперь в УШП уже теплый пол присутствует. Возможно для Швеции и вариант, страна хоть и на севере, но климат там очень умеренный не ниже -5 градусов зимой, а в северных районах -17 (смотри ссылку www.propogodu.ru/resort/country/46/0/ ) но там (в северных районах) полагаю такие фундаменты не делают (ИМХО) А даже, если и делают, не будем забывать про грунты, преобладающий рельеф горы и плоскогорья, т.е. грунты скалистые, непучинистые и гравий опять же дешевый У нас же температурой зимой -30 никого не удивишь, грунт глина и суглинок, читай -высокопучинистый, поставь на нем плиту 10см, с ребрами 20см да при высоком УГВ сломает на фиг первой же зимой. В потверждение своих слов, ставил двухэтажный дом плюс еще мансарда, кирпичный. Клиент хотел УШП, сделал геологические изыскания, исходя из рекомендаций заказал проект фундамента, короче все по уму . Так там расчетная толщина песчаногравийной подушки 70см, правда УГВ на штык лопаты и плита толщиной 25см, он правда решил сделать 30см, запас Ж.. не Е.. как он выразился а мне чё.. объемы только в плюс. А что бы у него было со шведкой?

Еще меня смущает прогрев 10см плиты, она наверно будет тепло аккумулировать, если получиться её прогреть и зачем греть такую толщу бетона?

Для наших условий более подходящим видится вариант- утепление плиты не снизу, а сверху и обычным ППС-35, потом уже трубы отопления и стяжка 5см. Что немаловажно, вариант более дешевый. Я клиентам всегда предлагаю утеплять полы пенополистиролом, даже если теплый пол не делают, обычно все соглашаются и никто не жаловался..

Вот такое мое ИМХО..

Прошу поклонников УШП сильно не пинать

Змінено 15 березня 2012 користувачем bingo555

Смущает вот что:

1.Толщина плиты 10см

2. Армирование 1 сетка

3. Ребро жесткости 20см

4. Подушка в общем и целом 30см

5. Цена ЭППС

 

 

1. По расчетам шведов 10 см плиты между ребрами держит 2,6 т/м.п. - т.е. ненесущую стенку в 1 кирпич высотой 4 м;

2. Армирования в одну сетку достаточно, причем шведы считают периодическую арматуру д=6 , к-рую у нас не найдешь и все употребляют д=8. Но, при необходимости, в проблемных местах (примыкание плиты к ребрам) шведы рекомендуют делать экстраармирование (вторую сетку);

3. Ребра 20 см достаточно, чтобы выдержать до 4,2 т/м.п. на хороших грунтах, и до 1,5 т/м.п. на торфянниках/высоком УГВ;

4. Главное - снять плодородный слой. У нас, ......, приходится и по метру выковыривать;

5. Здесь согласен. Но ЭППС можно использовать только под ребра, а под плиту употреблять 20 см ПСБ-35, к-рый, даже очень качественный, стоит не дороже бетона.

 

Возможно для Швеции и вариант, страна хоть и на севере, но климат там очень умеренный не ниже -5 градусов зимой, а в северных районах -17

 

Вы, вообще-то, на украинском форуме пишите:D

 

У нас же температурой зимой -30 никого не удивишь, грунт глина и суглинок, читай -высокопучинистый, поставь на нем плиту 10см, с ребрами 20см да при высоком УГВ сломает на фиг первой же зимой.

 

Теплая отмостка (Для Москвы - 80 мм, для Киева - 50 мм) борется с -30 на ура.

 

А что бы у него было со шведкой?

 

УШП - по своей сути - для легких домов. Для кирпичных надо увеличивать ребра и делать очень похожую на УШП финскую плиту.

 

Для наших условий более подходящим видится вариант- утепление плиты не снизу, а сверху и обычным ППС-35, потом уже трубы отопления и стяжка 5см. Что немаловажно, вариант более дешевый.

 

Неправда. Это дороже. Вам нужно сделать 2 операции - залить классическую фундаментную плиту 25-30 см, а потом сделать утепленную стяжку. А в УШП это (я даже молчу про удобство прокладки коммуникаций в "пиноплазде") все в одном стакане и бетона уходит меньше. К тому же, я считаю утепление плиты сверху по эффекту, как утепление наружной стены изнутри - из массы для аккумуляции тепла исключаются десятки тонн бетона. Для кирпичного дома это не страшно, а для каркасника и газобетона - непозволительная роскошь.

 

Для тех, кто любит ленту и не любит УШП:D выкладываю еще один утепленный фундамент:

Змінено 15 березня 2012 користувачем badgy

Вы, вообще-то, на украинском форуме пишите:D

 

Я знаю, форум нравится. Почитываю порой

 

 

Неправда. Это дороже. Вам нужно сделать 2 операции - залить классическую фундаментную плиту 25-30 см, а потом сделать утепленную стяжку. А в УШП это (я даже молчу про удобство прокладки коммуникаций в "пиноплазде") все в одном стакане и бетона уходит меньше. К тому же, я считаю утепление плиты сверху по эффекту, как утепление наружной стены изнутри - из массы для аккумуляции тепла исключаются десятки тонн бетона. Для кирпичного дома это не страшно, а для каркасника и газобетона - непозволительная роскошь.

 

Вот тут позволю себе не согласитья в плане цены. Никто, ничего, нигде бесплатно не делает. Есть теплый пол в фундаменте- он оплачен клиентом и материал, и работа по укладке труб, и затирка вертолетом. Бетона уйдет сколько надо по проекту (каркасник 10см, кирпич 20см..) Если про экономию говорить для каркасника, тогда сваи, а полы утеплять по любасу. Я неправильно выразился, утепление плиты сверху- читать - утепление пола. В любом случае потери тепла через пол надо предотвращать и это не одно и тоже, что стены утеплять изнутри. Стяжка дешевле бетона, песчаноцементная и тепло будет аккумулировать, и прогреть её легче. А исключить десятки тонн бетона от прогрева очень разумно для энерго/теплосбережения И вообще я сторонник мух от котлет отделять, мне не нравяться холодильники с телевизором и часы с калькулятором

 

Для тех, кто любит ленту и не любит УШП:D выкладываю еще один утепленный фундамент:

 

Меня как подрядчика интересуют объемы, УШП тот самый вариант, цена работ на порядок выше. Я не против утепления фундамента :D я за деньги работаю ;)

 

С уважением к Вашему мнению, спасибо за Ваш ответ.

 

Извините, что коряво написано, обычно на форумах не пишу, не умею так красиво цитаты выделять

Хочу такую сетку использовать, а не вязать арматуру.

(ссылка устарела)

Трудозатрат меньше.

Хочу такую сетку использовать, а не вязать арматуру.

(ссылка устарела)

Трудозатрат меньше.

 

Я думаю, что 5мм мало. Тогда что, брать 2 слоя, а это другие затраты. Вы считали сколько сетка выйдет на условную площадь, например 10х10 метров.

Хочу такую сетку использовать, а не вязать арматуру.

(ссылка устарела)

Трудозатрат меньше.

 

Если посмотреть у Дороселл, то они для армирования "тонкой" части УШП используют арматурную сетку из Nps500 d=6 mm, к-рая соответствует нашей А500С. Если ее заменять на АІІІ (предел текучести 400МПа), то надо брать следующий диаметр - 8 мм (поэтому, собственно, большинство и вяжет ее из "восьмерки"). На том сайте, кстати есть такая (ссылка устарела). Если же заменить ее на сетку из ВР1 d=5, то ее нужно укладывать в 2 слоя (15 мм от низа стяжки и 15 мм от верха).

Я думаю, что 5мм мало. Тогда что, брать 2 слоя, а это другие затраты. Вы считали сколько сетка выйдет на условную площадь, например 10х10 метров.

Планую будинок каркасний, одноповерховий, зараз в хаті нічого важче за холодильник нема. І в новому будинку теж не буде.

Плюс розмір 14х8.5 а максимальна арматурина - 12 метрів.

Будуватись буду сам, тому важлива не ціна - а час витрачений на вкладання, в'язання арматури чи сітки.

Знайшов таку пропозицію.

(ссылка устарела)

 

150х150х6

0,5х2/1х2

27,57

Планую будинок каркасний, одноповерховий, зараз в хаті нічого важче за холодильник нема.

 

Гладкая арматура в фундаменте работает хуже периодической процентов на 30. Т.е. диаметр занижаем, марку стали занижаем, профиль арматуры ухудшаем. Я бы лично вязал бы из 8-ки АІІІ; если делать из сетки, то в 2 слоя. Либо нанимайте конструктора. Вообще-то сильно зависит от грунта, УГВ и расположения/количества внутренних ребер.